 清朝（1636年—1912年）是中國(guó)歷史上由滿族建立的大一統(tǒng)王朝，也是中國(guó)最后一個(gè)封建王朝，享國(guó)296年。順治九年（1652），欽定《服色肩輿條例》頒行，從此廢除了明朝的冠冕、禮服。  滿族入關(guān)后，推行滿洲民族服飾。在中國(guó)服裝演變過(guò)程中變化較大的一個(gè)時(shí)期。清代官服的產(chǎn)生是我國(guó)歷代官服制度的延續(xù)和發(fā)展，是在堅(jiān)守其本民族舊制度基礎(chǔ)上并參照漢族服飾制度后加以發(fā)展的，是中國(guó)歷史上服飾制度最為龐雜和繁縟的時(shí)期。  吉服，是帝后妃嬪下至王公、文武百官及公主、命婦等舉行“筵燕(宴)、迎鑾”、冬至、元旦、慶壽等嘉禮、吉禮、軍禮活動(dòng)時(shí)所穿用。皇帝、皇太后、皇后、皇貴妃的吉服袍稱為龍袍。吉服由吉服冠、吉服袍、吉服褂(也稱龍褂或補(bǔ)服)、吉服腰帶(男人佩戴)、吉服朝珠(男女皆一串)幾部分組成，地位僅次于朝服?！洞笄鍟?huì)典》規(guī)定，依據(jù)身份，袍服的顏色、龍紋、開(kāi)裾而有所不同。明黃色為皇帝、皇后、皇太后、皇貴妃所穿袍服顏色。夏天，考慮天氣炎熱，可以不穿吉服褂，俗稱“花衣期”。   坤秋，如其名，是女性在秋冬所戴的暖帽，多搭配便服穿用，晚清也用于吉服。帽體多飾如意云頭，后垂兩條飄帶，亦可在飄帶頂端垂穗。晚清習(xí)慣上喜歡在佩戴時(shí)左右裝飾鮮花或假花。與之對(duì)應(yīng)的男性便帽則不用飄帶，而用大紅穗。   慈禧酷愛(ài)時(shí)裝，穿著非常講究，并且具有個(gè)性，尤其快步入花甲之年的時(shí)候。她對(duì)用料及制作環(huán)節(jié)精益求精、層層把關(guān)。中年以后她偏愛(ài)藕荷色和蘭花花紋以及表現(xiàn)長(zhǎng)壽的花紋。 指甲套是套在指甲上的用于保護(hù)與裝飾的。清代旗人貴族女性所用的指甲套一般是兩個(gè)一對(duì)，套于無(wú)名指與小指，材質(zhì)有金屬、玳瑁等，或?qū)嵉鼗蜱U空。   馬褂是短袖(長(zhǎng)不及腕)、對(duì)襟的短上衣，長(zhǎng)與坐齊。男、女均喜歡穿用。屬黃色馬褂最尊貴，非特賜者不得穿用(帝后除外)，就是大家所熟知的“黃馬褂”。   康熙二十三年(1684)，清代首次纂修《大清會(huì)典》，清朝行政法典匯編。這次制訂的主要內(nèi)容是冠帶制度和禮服制度，對(duì)身份、等級(jí)的劃分和服飾紋樣、顏色的規(guī)定都比較寬泛，沒(méi)有更具體的規(guī)定。雍正二年(1724)，重修《大清會(huì)典》，九年告竣。對(duì)皇帝禮服的顏色和紋樣有了較具體的規(guī)定，為石青、明黃、大紅、月白四色緞。乾隆十二年(1747)，再度重修《大清會(huì)典》，將冠服細(xì)分為禮服、吉服和常服，并對(duì)四色禮服的服用場(chǎng)合作了具體規(guī)定。乾隆二十四年(1759)完成大型器物圖譜-《皇朝禮器圖式》的繪制，成為嘉慶朝(1796-1820年)首次繪制《大清會(huì)典圖》的依據(jù)?？梢赃@樣說(shuō)，清代冠服制度在乾隆朝完備確立，直至清末未有改變。 袞(gǔn)服是最尊貴的禮服之一，有天子之服之說(shuō)。是皇帝在祭天地、祭宗祖及正旦、冬至、圣節(jié)等重大慶典活動(dòng)時(shí)穿用的禮服。 朝珠，是清代帝后、大臣在穿朝服時(shí)所佩戴的串珠。是我國(guó)古代王公貴族佩玉的沿襲。其淵源于佛教的數(shù)珠。男朝珠不論皇帝還是文武百官皆為一盤(pán)。女朝珠為三盤(pán)，為左右斜交插各一盤(pán)，中間正掛一盤(pán)。每盤(pán)108顆珠。 朝服，主要用途在于朝會(huì)，它是君臣百官的議政之服。在重大節(jié)日，如國(guó)家盛典、皇帝婚慶、祭拜天地、宗祖等場(chǎng)合也穿用。是最高層次的禮服之一。 朝褂搭配朝服穿用，皇后、妃、嬪朝褂共有三式。其余人員只有一式。 從皇后朝袍兩肩的飾緣、袖口及披肩裝飾上，不僅能找到象征滿族的馬鞍，馬蹄和弓的身影，而且把清代“馬上得天下”的輝煌歷史一覽無(wú)余表現(xiàn)出來(lái)。 依據(jù)《大清會(huì)典》，清代服飾等級(jí)的區(qū)分，首先是顏色，其次是紋樣，再是質(zhì)地。帝后的等級(jí)最高，也是禮儀制度規(guī)定最繁縟的，其它如嬪妃、皇子宗室等依次遞減。 清代宮廷服飾所用的衣料大多由江寧織造局、蘇州織造局和杭州織造局生產(chǎn)，極少部分由京內(nèi)織染局織造。 在清宮中設(shè)有專門(mén)保證帝后及宮眷們的服飾之需的造辦處。每年有近2500名匠為帝后及宮眷們的提供服飾服務(wù)。御用品是在皇宮“如意館”按照服飾典制與帝后的喜好，畫(huà)好衣服形制、尺寸、紋樣后，送到宮中“繡作”或“江南三織造”緙織。為滿足統(tǒng)治者豪華生活的需要，集中最精良的技術(shù)力量，工藝精益求精，有的技術(shù)達(dá)到登峰造極的程度。 清代宮廷氅衣是晚清后妃的便服，也是后妃服飾中最為華麗、工藝最繁復(fù)精致、穿用最頻繁的服飾之一，是后妃們平時(shí)探親訪友、接待客人所穿的一種帶有禮節(jié)性的便服。但氅衣并不是滿族的傳統(tǒng)服飾。由于宮廷服飾中，禮服、吉服尚有典章制度不可逾度，后妃便服開(kāi)始時(shí)尚起來(lái)，道光時(shí)期出現(xiàn)了氅衣，到同治期已經(jīng)大量穿用。氅衣，就其形式來(lái)講與挽袖襯衣極為相似，只是襯衣紋飾、工藝相對(duì)簡(jiǎn)單，無(wú)裾。氅衣則左右開(kāi)衩開(kāi)至腋下，開(kāi)衩的頂端必飾有云頭，且氅衣的紋樣也更加華麗，邊飾的鑲滾更為講究。大約在咸豐、同治期間，京城貴族婦女衣飾鑲滾花邊的道數(shù)越來(lái)越多，有“十八鑲”之稱，從下張圖中可以看出端倪。氅衣，紋飾豐富多彩，為歷代服飾翹楚。 在宮廷服飾中常見(jiàn)代表皇權(quán)與江山社稷的不同姿態(tài)的龍紋、海水江崖紋樣。 “領(lǐng)約”換言之就是現(xiàn)在的項(xiàng)圈，“金約”類似現(xiàn)在的發(fā)卡。根據(jù)清代官方規(guī)定，金約的等級(jí)從其裝飾和垂珠來(lái)進(jìn)行區(qū)分，而領(lǐng)約的等級(jí)也是從其裝飾和絳色來(lái)進(jìn)行區(qū)分。 采帨的滿語(yǔ)叫miyamigan fungku，直譯為“裝飾手巾”，可以窺見(jiàn)其原始用途。主要用在清代女性朝服、吉服上（清初亦用于常服）。形似領(lǐng)帶，用時(shí)系于外褂第二顆紐扣之上。清代對(duì)于采帨的定制主要是圖案與顏色，如皇后的采帨應(yīng)為綠色，絳用明黃，繡五谷豐登圖，不過(guò)實(shí)際使用上多與之不符。 大(達(dá))拉翅也有叫旗頭、大京樣、大翻車、架子頭，在蒙古語(yǔ)中是“雄鷹的翅膀”的含義。是清晚期、甚至是清末的產(chǎn)物。上面的裝飾都是插上去的，根據(jù)喜好搭配。 大拉翅配便服，大拉翅本身并沒(méi)有成文的品級(jí)劃分。大體上就是身份高的可以多插些頭面，身份低的少插些。在清末民初禮樂(lè)崩壞的年代，極個(gè)別的情況也能看到大拉翅配吉服，但這應(yīng)該是不符合制度的，如下圖。 這身裝扮與我們所看到的京劇扮相很相像，這與慈禧對(duì)京劇的喜愛(ài)、扶植和規(guī)范分不開(kāi)的。同時(shí)，京劇服飾成形于清代，不可避免地帶上那個(gè)時(shí)代的烙印。滿族服飾中的許多傳統(tǒng)工藝正是借助京劇藝術(shù)保存至今。 吉服的馬蹄袖平時(shí)挽起，一遇到行禮之時(shí)，敏捷地將“袖頭”翻下來(lái)，然后或行半禮或行全禮。 皇帝所穿稱為袞服，皇子、太子所穿稱龍褂，從親王及以下稱為補(bǔ)服。親王、郡王等帶有王字稱號(hào)的為五爪龍紋，從貝勒開(kāi)始用四爪龍紋。另外還有正龍、行龍、四團(tuán)、兩團(tuán)龍紋，依據(jù)級(jí)別適用。 常服，屬于公務(wù)服飾，在非正式場(chǎng)合穿用。君臣用于大祀、中祀等活動(dòng)和日常事務(wù)。形制與吉服相同。 行服，與常服相似，只是右裾從下向上在一尺處剪斷后，以襻扣相連，可分可合，以便騎馬、打獵。專為出行穿用。 上穿行服褂，也叫馬褂。行裳是滿族重要的、獨(dú)有的、一年四季出行必備的服飾之一。 滿人皇室親王、郡王之妻稱“福晉”，妻妾稱謂有，嫡福晉、側(cè)福晉及庶福晉之分。側(cè)室則稱'側(cè)福晉'，婢妾俗稱'庶福晉'。貝勒、貝子、鎮(zhèn)國(guó)公及以下世爵之妻，只能稱“夫人”。 緊身，原為一種無(wú)袖緊身式上衣，是我國(guó)古代北方少數(shù)民族的服飾之一。明清又有“坎肩”、“背心”、“馬甲”及“十三太?！钡让Q。清代的緊身，一般都是立領(lǐng)，長(zhǎng)與腰齊，有對(duì)襟、大襟、琵琶襟、人字襟及一字襟五種衣型。據(jù)記載，一字襟緊身，起初只有王及公主和朝廷要員穿用，故又稱之為“巴圖魯坎肩”或“十三太?！?。女緊身，鑲邊復(fù)雜、講究，少則鑲?cè)?，前胸正中盤(pán)成一個(gè)大如意頭。 便服，為日常居家、走親訪友、接待客人所穿的衣服，區(qū)別于禮服。而與之相似的常服為禮服范疇內(nèi)。便服在用料、用色、花紋上有一定限制。 領(lǐng)巾的作用一為擋風(fēng)，二為遮蔽，作用相當(dāng)于現(xiàn)在的圍巾。 清代對(duì)于過(guò)膝的衣服，大襟的叫“袍”，對(duì)襟的叫“褂”。女龍褂均為石青色，繡八團(tuán)龍紋或花卉紋。后、妃、皇親國(guó)戚福晉穿團(tuán)正龍紋、行龍紋、夔龍紋，依據(jù)級(jí)別有所不同。而鎮(zhèn)國(guó)公夫人及以下朝廷命婦穿八團(tuán)花卉紋。 鈿子，滿語(yǔ)叫“?o?on i weren”，是八旗命婦在穿著吉服與常服的時(shí)候用來(lái)代替吉服冠與常服冠使用的頭飾。形似簸箕，骨架由用鐵絲或者藤編成，上加裝飾。清代鈿子在民間分成鳳鈿（有流蘇），滿鈿（點(diǎn)滿珠翠），半鈿（不點(diǎn)滿珠翠），到清晚期又出現(xiàn)了“挑桿”的形制。 此照片中鈿子外形較其它鈿子夸張，俗稱“挑桿”，是清代中后期流行的式樣。京劇服飾中的“挑桿鈿子”源于旗人的生活中的使用，但借鑒后有不同的發(fā)展。 愛(ài)新覺(jué)羅·奕劻（1838年—1917年），晚清宗室重臣，清朝首任內(nèi)閣總理大臣，滿洲鑲藍(lán)旗人。清高宗愛(ài)新覺(jué)羅·弘歷曾孫。光緒二十年（1894年），被慈禧封為慶親王。1901年，他受命與李鴻章代表清政府簽訂《辛丑條約》。 端罩，滿語(yǔ)叫“打呼”，又稱“翻毛”。是皇帝、諸王、高級(jí)官員等人在冬季時(shí)替代袞服、補(bǔ)褂套穿在朝袍、吉服袍等袍服外的一種圓領(lǐng)、對(duì)襟、平袖、長(zhǎng)及膝、左右垂帶的翻毛外褂。按質(zhì)地、皮色的好壞及其里、帶的顏色等內(nèi)容，又分為八個(gè)等級(jí)，以此來(lái)區(qū)別其身份、地位的高低尊卑。文五品武二品以上，六品京堂科道并各等侍衛(wèi)，均允許穿著端罩，毛色以貂為主，另有海龍、紫羔等，又有喪服時(shí)使用的銀鼠，均價(jià)格不菲。 皮褂就是皮補(bǔ)服，顧名思議是冬季有身份、有財(cái)力的人穿的補(bǔ)服，毛在里。而端罩只有高級(jí)官員才可穿用，毛在外。 冬季，高級(jí)官員既可穿端罩，也可穿皮褂。而低級(jí)官員只能穿皮褂。 女性只能穿皮褂，而不能穿端罩。 1911年辛亥革命爆發(fā)，第二年溥儀遜位。從著新裝的溥儀及其家人服飾、發(fā)式完全漢化上可以看出，封建王朝沿襲了幾千年的帝制，就這樣結(jié)束了，歷史進(jìn)入新的紀(jì)元。 |
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