以往很少看宮斗劇，受不了近年影視服飾之離譜是很大的一個(gè)原因，雖說(shuō)服飾陳設(shè)對(duì)于一出古裝劇來(lái)說(shuō)不是最重要的方面，但若太扯太粗制濫造也有礙觀感，往往看過(guò)劇照就興趣索然。這兩年《甄嬛傳》大獲成功，想必是有其過(guò)人之處，便想一探究竟。

《后宮甄嬛傳》原是歷史架空小說(shuō)，無(wú)明確時(shí)代，電視劇版選擇了雍正朝為背景拍攝。略開(kāi)劇情不談，看過(guò)之后，發(fā)現(xiàn)服飾、陳設(shè)倒比預(yù)想中的要好很多，至少還是有認(rèn)真花點(diǎn)功夫做正常衣服而非如有的戲一般徹底亂來(lái)，也有鈿子、吉服的概念，并且其服飾紋樣、妝容還隨著人物身份、境遇變化不斷有細(xì)微改變。對(duì)于一出中國(guó)影視劇來(lái)說(shuō)，能做到這樣實(shí)屬難得，還算賞心悅目。

但盡管如此，還是不得不說(shuō)，片中服飾離雍正朝的真實(shí)情況依然很遠(yuǎn)，而主要以晚清旗裝為設(shè)計(jì)基礎(chǔ)。其實(shí)不止中國(guó)，各國(guó)歷史劇服裝，都多少存在用晚期形象設(shè)計(jì)該朝早期服飾的情況，比如李朝末的服飾通拍李朝，江戶末的服飾通拍整個(gè)江戶時(shí)代。畢竟晚期資料多，時(shí)間近，標(biāo)志性造型概念根深蒂固，同時(shí)戲劇服裝設(shè)計(jì)時(shí)又要考慮到很多視覺(jué)上的效果、主要人物的性格塑造等等，也難用復(fù)原的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看待。清前期宮廷日常服裝原本被學(xué)界研究的也很少，就更難苛刻要求設(shè)計(jì)師了。

影視劇歸影視劇，不必太較真，今天倒也不妨也單來(lái)聊聊雍正朝，以及前后康乾時(shí)期的宮廷女裝到底是什么樣的，或許會(huì)與大家一般的印象有很大差異。

雍正在位十余年，留下的服飾實(shí)物不算多，但戲中涉及的太后烏雅氏、皇后烏拉那拉氏、熹貴妃鈕祜祿氏、果親王福晉、公主、乾隆皇后富察氏、一般嬪妃倒也均有若干容像和服飾傳世，結(jié)合當(dāng)時(shí)其他實(shí)物、容像、繪畫(huà)、文獻(xiàn)，以及前后時(shí)期資料，還是能夠窺知大體情況。清代冠服在形制上徹底改變前朝樣式，但依然體系龐大瑣碎，條律嚴(yán)密，比前朝有過(guò)之而無(wú)不及。其制度的形成，也經(jīng)過(guò)很長(zhǎng)時(shí)間的醞釀和修訂，直至乾隆中期才完善定型，禮制之外的便服則更是變化劇烈，并非一成不變。單以宮廷女裝來(lái)說(shuō)，大致可分為禮服、吉服、常服、便服四類，分別對(duì)應(yīng)祭祀朝會(huì)、節(jié)慶筵宴、日常閑居等場(chǎng)合，除了便服以外，基本樣式均包括馬蹄袖長(zhǎng)袍和外褂一套兩件。

禮服是后妃在朝會(huì)祭祀等重大場(chǎng)合時(shí)使用的服飾。中國(guó)傳統(tǒng)禮服一般有祭服和朝服兩種，但清代只有皇帝有祭服，后妃則朝、祭合一。清代服制中，禮服幾乎可算是和以往歷朝差異最大的一種，從交領(lǐng)大袖衣裳一改為馬蹄袖披領(lǐng)袍、外套無(wú)袖長(zhǎng)褂的樣式。完整的全套后妃朝服由朝冠、金約、珥、領(lǐng)約、朝珠、彩帨、朝褂、朝袍、朝裙、朝靴十種組成。主要的衣服由外至內(nèi)分別為朝褂、朝袍、朝裙三件，每件又以不同的紋樣排列和構(gòu)造細(xì)節(jié)分為若干式。

▲ 乾隆二十四年

《皇朝禮器圖式》內(nèi)府彩繪本 皇太后、皇后禮服圖

朝褂罩在朝袍外，“色用青，長(zhǎng)裾無(wú)袂，織金龍紋”，是一件無(wú)袖對(duì)襟長(zhǎng)褂。紋樣樣式曾有五六種，第一種為前圖雍正的孝敬憲皇后烏喇那拉氏畫(huà)像所示，青藍(lán)色褂，左右開(kāi)裾，鑲片金緣，前身胸前正龍一，下擺行龍二，下有八寶平水。此式為康雍時(shí)期常用，烏拉那拉氏之前的五位皇后畫(huà)像均著此式，為幾乎一致的程式化繪制。同期的一些命婦畫(huà)像，也多做此式。

▲ 孝敬憲皇后烏喇那拉氏

雍正九年崩，此為其夏朝服像

▲ 康、乾的一些命婦畫(huà)像

▲ 孝圣憲皇后鈕祜祿氏（崇慶皇太后）

冬朝服像，為石青兩立龍式朝褂

▲ 石青緞繡彩云金龍袷朝褂 前后兩立龍式

▲《皇朝禮器圖式》中的

皇太后、皇后有褶朝褂式一之背圖 背中開(kāi)裾

朝褂另有一種對(duì)襟后開(kāi)裾式，即“有褶朝褂”，在胸圍線以上前后繡立龍各二條，胸圍以下做襞積，并橫分為四層，一、三兩層前后繡行龍，二四兩層各繡萬(wàn)福萬(wàn)壽，彩云相間。這種朝褂唯有嬪妃以上可用，乾隆三十六年，乾隆為崇慶太后在慈寧宮舉行盛大壽宴，繪制《慈寧燕喜圖》，殿中嬪妃全部身著此式朝褂，太后本人也不例外。但此式并未被乾隆中期的三種定制所繼承，經(jīng)過(guò)幾次調(diào)整（如乾隆七年曾定為統(tǒng)一前四后三式），最后確立為皇后朝褂石青色，前后各兩大立龍式，乾隆《欽定宮中現(xiàn)行則例》“朝褂，色用石青，片金緣，繡文前后立龍各二”。而皇子福晉以下至縣主則使用而前四后三朝褂，自下等級(jí)有差不贅述，更加細(xì)密明確。甄嬛的原型熹貴妃鈕祜祿氏在弘歷即位后被尊封為崇慶皇太后，其容像之一夏朝服像尚著三龍朝褂，而其八旬冬朝服像，則改做石青雙立龍朝褂，此式在皇后畫(huà)像中一直延續(xù)至清末。

▲《慈寧燕喜圖》殿中嬪妃均身著有褶朝褂

▲ 雍正 明黃色紗繡彩云九龍紋夾朝袍

及朝褂、朝裙各一件

朝褂之內(nèi)為朝袍，馬蹄袖、披領(lǐng)（此二者為清代冠服制度最重要的標(biāo)志性元素）、圓領(lǐng)、窄袖右衽，也分兩側(cè)開(kāi)裾，三開(kāi)裾，下身有褶幾種樣式，龍紋排列也有數(shù)種，以九龍式為常用。太后、皇后、皇貴妃用明黃色，披領(lǐng)及袖石青色。朝袍內(nèi)有朝裙，從實(shí)物看則有帶背心和不帶兩種。

▲ 崇慶太后的三幅禮服像

分別穿三龍、雙龍、有褶三式朝褂

▲ 郎世寧 《孝賢純皇后親蠶圖》局部

后妃朝服的使用場(chǎng)合很少，僅在重大禮儀慶典使用，比如冬至、元旦、萬(wàn)壽、冊(cè)封等，以及唯一由皇后主持的祭祀——先蠶壇親蠶禮，如乾隆九年富察皇后舉行的清代第一次先蠶禮?！墩鐙謧鳌分袠O少出現(xiàn)朝服，選秀女的時(shí)候太后穿了一次，而后的大典反而穿吉服，這倒是一個(gè)小失誤。

禮服之下為吉服，吉服是清代服制中首次明確制定的一種服飾（雖然明代已經(jīng)形成此概念），界于禮服和常服之間，樣式與常服相類，但裝飾華麗，所以又稱為“彩服”、“花衣”，可算是常服的華麗版，主要用于吉慶節(jié)日、筵宴迎鑾以及禮儀場(chǎng)合的輔助階段。

一套后妃吉服包括龍褂和龍袍各一件，表衣為褂，即長(zhǎng)平袖（無(wú)馬蹄袖）的對(duì)襟長(zhǎng)衣。其開(kāi)裾方式，一般認(rèn)為帝王褂為左右后四開(kāi)，后妃僅后開(kāi)裾，但從清前中期實(shí)物以及畫(huà)像、繪畫(huà)上看，早期女褂也有左右開(kāi)裾的情況，判斷清宮舊藏早期吉服褂的屬性時(shí)需多甄別。（btw，清前期大概是我國(guó)歷史上男女服差異最小的時(shí)期之一了，從頭到腳，乍看往往都莫辨男女）

在清前期服制未定時(shí)，龍褂衣色和紋樣豐富，甚至有明黃色和藍(lán)色褂。但后來(lái)便基本定制為石青色。

▲ 清早期的滿地裝風(fēng)云水龍紋吉服褂

▲ 清前中期吉服像，一戴吉服冠，一戴鈿子

左據(jù)說(shuō)為富察皇后之母

而龍褂的紋樣，早期則一般有兩大類。一類是“滿裝”，通身滿繡云龍紋，其裝飾手法在明后期已經(jīng)成型，清初有一定的袍褂料還是沿用明宮舊物?？滴醵迥甑摹短K州織造局志》多有“滿裝褂”、“風(fēng)云地龍水褂”之名，即為此類。其中常見(jiàn)的九龍式，為胸背兩肩正龍五，下幅行龍四，下有海水江崖紋（即織造檔案所稱“前龍二尊、后大龍一尊、肩龍二尊、水腳龍四尊”)，如上右圖；四龍式則是前后身合對(duì)大立龍各兩尊，兩肩龍各一尊，如上左圖。滿裝褂在當(dāng)時(shí)制作的龍褂中所占比例很高，故宮康雍時(shí)期的實(shí)物也很多，如前圖雍正石青色云蟒妝花緞袷女褂，裝飾效果極其華麗，金碧輝煌。

▲ 雍正 石青色云蟒妝花緞袷女褂正背面

九龍滿裝風(fēng)云水式

▲ 石青八團(tuán)無(wú)水龍褂

和石青八團(tuán)有水龍褂

▲ 乾隆《萬(wàn)國(guó)來(lái)朝圖》中戴吉服冠

著八團(tuán)有水龍褂的后妃

康熙末年成書(shū)的《萬(wàn)壽盛典初集》，里面繪制了一個(gè)很難得的場(chǎng)面，一群貴婦站立在牌坊前，大多穿著吉服，其中便有八團(tuán)無(wú)水龍褂和滿地云龍褂兩種，并左右后開(kāi)裾，可見(jiàn)當(dāng)時(shí)吉服褂實(shí)際情況。值得注意的是，圖中著吉服者，均不戴吉服冠，而戴插滿步搖首飾的包髻，似為鈿子的雛形（或已經(jīng)可稱為鈿子）。距此僅幾年的雍正前期，情況想必相去不遠(yuǎn)。第二類為清地“團(tuán)龍裝”，除了團(tuán)龍之外，清素?zé)o紋。后妃使用八團(tuán)龍褂，胸背兩肩正龍四，下擺行龍前后各二。又以下幅袖端是否有海水江崖紋分為八團(tuán)有水龍褂和八團(tuán)無(wú)水龍褂兩種。此類團(tuán)龍樣式成為后世外褂的主流，而滿地裝風(fēng)云水式在雍正之后逐漸少用，在乾隆定制中被徹底廢除，僅保留團(tuán)龍式。

▲ 康熙《萬(wàn)壽盛典初集》

八團(tuán)無(wú)水褂與滿地云龍褂

▲ 康熙 八團(tuán)龍穿壽字吉服褂和吉服袍一套

推測(cè)為孝莊太后御用

▲ 雍正 香色滿地風(fēng)云金龍妝花綢綿龍袍

▲ 石青緞滿地九龍袍

▲ 雍正 藕荷色八團(tuán)金龍袍

推測(cè)為雍正生母孝恭仁太后烏雅氏御用

龍褂之內(nèi)穿的，就是我們所熟悉的吉服袍，即龍袍（蟒袍）。為圓領(lǐng)右衽、馬蹄袖、左右開(kāi)裾的緊身長(zhǎng)袍，領(lǐng)襟有鑲邊，除了袖中有花接袖和開(kāi)踞不同外，其余樣式和男吉服袍一致。紋樣也分滿地和團(tuán)紋，有水無(wú)水幾種，除了典制的龍蟒紋外，還有各種裝飾題材。與中后期不同，清前期帝后龍袍均有團(tuán)龍樣式（后期僅后妃使用此式）。另外僅有領(lǐng)袖鑲邊，身無(wú)龍紋的袍服一般也被認(rèn)為是吉服。相比于禮服，吉服袍的用色則豐富的多，除了限定后妃的明黃、金黃幾種顏色外，其他幾十種顏色均可使用，就是太后、皇后，也并非只能穿明黃。吉服袍實(shí)物非常多，屬雍正前后的也不少。

▲ 雍正 果親王墓出土

八團(tuán)五蝠捧壽吉服袍 大都會(huì)博物館藏

吉服袍之外一般要套吉服褂，華麗的裝飾大部分都被遮擋在石青褂子之下。但是部分場(chǎng)合也可以單穿袍，如后妃躬桑禮?；蛟S是為華麗效果考慮，我們熟悉的帝后吉服容像恰好是不穿褂的。也因此造成一個(gè)嚴(yán)重的影響，現(xiàn)代影視劇和各種藝術(shù)創(chuàng)作中，幾乎都不給帝后穿褂了?！墩鐙謧鳌分蟹矊m中宴會(huì)，均換吉服，但做成了大袖，嬪妃也都不穿褂（只有外命婦穿），并戴著旗頭，其實(shí)是當(dāng)時(shí)不存在的一種搭配。

▲ 乾隆 香色紗綴繡八團(tuán)無(wú)水夔龍單袍

是嬪位夏季穿用的吉服袍

▲ 《塞宴四事圖》中單穿龍袍的乾隆后妃

▲ 《孝賢純皇后親蠶圖》中單穿龍袍的皇后

▲ 藍(lán)色四團(tuán)吉服袍，戴珍珠鈿子

▲ 《甄嬛傳》劇照 宮宴中的吉服袍

按禮制，吉服配吉服冠，繪畫(huà)中較正式隆重的場(chǎng)合，的確也均戴冠，如前諸圖。但也有不少繪畫(huà)中不戴冠，清初有直接盤辮者，有僅黑巾包頭者；至雍乾時(shí)期，包頭逐漸發(fā)展為成型的鈿子，上面裝飾越來(lái)越多的珠翠首飾，成為一種新的不見(jiàn)禮制的“吉服冠”。前舉康熙末年《萬(wàn)壽盛典圖》中的吉服貴婦頭戴插有步搖首飾包頭的鈿子雛形，而乾隆彩繪摹本，便直接畫(huà)成了成型鈿子，可見(jiàn)雍正朝正處于鈿子成型的過(guò)渡期。

▲ 乾隆初年繪制的

《心寫(xiě)治平圖》局部 皇后、貴妃

▲ 清初至清中期 吉服頭飾從辮發(fā)到鈿子的形成

▲ 成型之后的鈿子戴法示意

▲ 乾隆摹本《康熙萬(wàn)壽圖》

頭戴鈿子身穿八團(tuán)無(wú)水褂，或單穿吉服袍

▲ 為烘托身份

甄嬛傳里皇后基本均戴大型“鈿子”

鈿子在清中期以后又經(jīng)歷了幾次巨大的變革，最后還出現(xiàn)了高聳的“挑桿”型，在此不贅述。影視劇中不僅單穿吉服袍，絕大多數(shù)情況下不戴冠也不戴鈿子，而配清末緞旗頭?！墩鐙謧鳌酚昧瞬簧俅笮外氉?，比如皇后幾乎自始至終均戴鈿子，但并非清前中期的樣式，并且有點(diǎn)誤解了鈿子的結(jié)構(gòu)和戴法，變成一個(gè)大帽子，搭配和場(chǎng)合也比較隨意。

吉服之下便是常服了。常服的形制和吉服一樣，也由平袖對(duì)襟褂和馬蹄袖長(zhǎng)袍兩件組成，不同的是，常服“不備彩”，常服褂一般為石青色（近黑）或青藍(lán)色，無(wú)花紋或僅有暗紋，常服袍顏色不拘，但大多也集中在藍(lán)褐等較沉穩(wěn)的色系，無(wú)鑲邊，即乾隆《大清會(huì)典》所記載的“皇后常服：袍無(wú)定色，表衣色用青，織文用龍鳯翟鳥(niǎo)之屬，不備采”。對(duì)于這種青黑色的服色傾向，朝鮮人也多有記載，朝鮮金昌業(yè)在其康熙五十一年所著著《老稼齋燕行日記》中稱：“胡人常時(shí)所服皆黑色，貴賤無(wú)別”、“男女衣服勿論奢儉，其色尚黑”。 洪大容《湛軒書(shū)》也說(shuō)：“色尚黑,或用紫醬色”，“其長(zhǎng)衣及踝。狹袖漸窄,口為馬蹄形,僅以容手。無(wú)事則卷之,有敬事則垂之以覆手背”。

一般來(lái)說(shuō)，常服褂僅后開(kāi)裾，而常服袍兩側(cè)開(kāi)裾，兩者套穿則完全不露內(nèi)服。頭可戴冠，但早期更多情況下僅僅盤辮于頂，或隨意插戴少數(shù)首飾，或包頭，同吉服早期情況類似。這樣一套常服袍褂，可稱得上是旗人的標(biāo)志性基本服飾，男女除了開(kāi)裾方式和長(zhǎng)短不同，形制基本無(wú)異。

▲ 乾隆 石青緞暗團(tuán)龍紋棉褂 后開(kāi)裾

后妃常服是我們極其陌生的形象，光緒《大清會(huì)典》甚至無(wú)載，長(zhǎng)期被人遺忘。但實(shí)際上，在清前期，常服袍褂應(yīng)該是宮廷后妃日常使用比較普遍的一套衣服。很難想象，在早期的宮中，嬪妃們?nèi)粘：芸赡艽蠖嘀皇谴┲嗪谏呐酃樱⒎俏覀兯胂蟮某扇栈▓F(tuán)錦簇爭(zhēng)奇斗艷。清代前期的孝莊太后、康熙的孝昭仁皇后，包括孝圣憲皇后（即熙貴妃）均有常服容像傳世，早期褂色多為青藍(lán)色系，很快便調(diào)整為極深似皂的石青色。大約康雍左右的褂，除了圓領(lǐng)之外，還曾流行方領(lǐng)造型。

▲ 乾隆 古銅色百蝶紋二色金緞綿袍

醬色萬(wàn)字菊漳緞夾袍

▲ 左：清初藍(lán)色常服（傳為孝莊），戴冠

右：清初青綠色常服，盤辮

▲ 康熙前后一般旗人女性日常服飾

除了暗紋題材和當(dāng)時(shí)皇后并無(wú)區(qū)別

▲ 康熙 孝昭仁皇后

外罩石青暗團(tuán)龍紋方領(lǐng)常服褂 頭戴包頭簪鈿花

▲ 嬛嬛老時(shí)，戴冠掛珠

身穿圓領(lǐng)冬袍褂（郎世寧《孝圣憲皇后》）

▲ 1697年（康熙三十六年）

《Etat présent de la Chine》一書(shū)中

描繪的滿洲貴婦，戴冠穿袍褂

和吉服一樣，雖然大部分情況下袍褂需同時(shí)穿著，但偶爾也可見(jiàn)單穿袍的情況，就像現(xiàn)在西服外套與襯衫為一套，但也可僅穿襯衫一樣。如孝莊太后的一副肖像，辮盤于頂，身穿黃褐色常服袍。其內(nèi)甚至還露出了裙子，這是早期滿人除了禮服外，常、吉服也穿裙的一個(gè)例子。

▲ 清初常服容像

▲ 清初單穿常服袍，盤辮容像（左為孝莊太后）

▲ 外銷畫(huà)中單穿常服袍 馬蹄袖翻起 戴鈿子的女性

康熙末年的版畫(huà)《萬(wàn)壽盛典初集》，里面畫(huà)了成百上千的京城旗人女性，除了少數(shù)穿吉服的，其余幾乎全部穿常服袍褂，可見(jiàn)當(dāng)時(shí)常服使用之普遍。里面畫(huà)及幾種具有代表性的情況，比如路中騎馬、戴冠、身穿袍褂的宮中女子；街頭戴大量戴包頭，穿袍褂的一般女性；家中、庭園僅穿常服袍的女性。

▲ 乾隆 當(dāng)時(shí)歐洲東方風(fēng)情畫(huà)中的

旗人女性多穿常服，但已略華麗

▲ 康熙《萬(wàn)壽盛典初集》

一裙穿常服袍褂，戴包頭鈿子的女性

▲ 若戴冠，則乍看下男女很難看出區(qū)別

▲ 庭園中僅穿常服袍的女性

▲ 穿方領(lǐng)褂的老婦

▲ 穿吉服的富察皇后

以及穿黑色常服袍的宮女，和殿外常服袍女子

▲ 乾隆 外銷風(fēng)俗畫(huà) “滿奩婦人”

戴鈿子，穿常服袍，內(nèi)有綠襯衣

▲ 戴冠，著袍褂

以上三類服飾，劇中絕少出現(xiàn)，如常服則完全沒(méi)出現(xiàn)過(guò)。最后要說(shuō)說(shuō)情況最為復(fù)雜的便服，也是和影視劇關(guān)系最大、錯(cuò)誤最嚴(yán)重的一種服飾。

便服在任何禮制中均無(wú)記載和繪制，是后妃燕居閑暇時(shí)，最日常隨意的穿著。并無(wú)明確規(guī)范，一直隨流行迅速變化，越到后期種類越豐富，使用越頻繁。在清早期，旗人幾乎就把常服當(dāng)做便服使用，日常穿著常服，堅(jiān)持滿人馬蹄窄袖緊身袍褂的民族特性，如前段所述。但宮廷與八旗貴婦日久逐漸追求安逸舒適，在日常逐漸摒棄了馬蹄袖，而漸漸更多地采用便衫便袍。便服與常服最大的區(qū)別，就是平袖端，無(wú)馬蹄袖，以及越來(lái)越寬闊的袖口，無(wú)外褂，常常因?yàn)闊o(wú)禮制上的規(guī)定，所以花樣百出。

前期便服，基本可分為兩類，一類是圓領(lǐng)右衽、平袖舒長(zhǎng)、下擺寬闊無(wú)開(kāi)裾的袍衫，穿在其他開(kāi)衩的服飾內(nèi)，或者可以在私下場(chǎng)合單獨(dú)穿著，可稱為“襯衣”（此名稱最早似乎出現(xiàn)在乾隆的黃簽中，之前不知何名，或即稱便袍，后一直沿用至清末）。一類則兩側(cè)有開(kāi)衩。

▲ 雍正 榮憲公主墓出土彩蝶袍

▲ 乾隆 月白緞百花妝夾襯衣

故宮中有一件黃條墨書(shū)題“乾隆四十三年十一月收”的“月白緞白花妝夾襯衣”，制作時(shí)間在此之前，是宮中保存下來(lái)的極少的早期襯衣之一，彌足珍貴。這件襯衣，月白色妝花緞面，黃色纏枝暗花綾里，全身以紅、綠、香、絳、湖藍(lán)、深灰、淺黑、淡白等十余色絲線織出牡丹、蓮花、海棠、梅花、秋海棠、石榴花、水仙、桃花、繡球、蘭花等花卉，又有螳螂、蟈蟈、蜻蜓和蝴蝶飛舞。呈現(xiàn)百花盛開(kāi)、百蝶翻飛之景?？椩炀?，做工細(xì)致，紋樣雅麗，是一件乾隆時(shí)期的精品。 可考最早的襯衣之一，是大都會(huì)博物館所藏傳為果親王墓出土的一件福金穿用的百鳥(niǎo)紋襯衣，腰身寬松，滿身上下百鳥(niǎo)百花，繁而不亂（浣碧在府中倒可穿此件）。而雍正七年下葬的榮憲公主墓所出土的另一件，則更加華麗，雖是圓領(lǐng)平袖的便服形制，卻用了精致的八團(tuán)雙蝶，下有平水，全身百蝶飛舞，裝飾效果幾乎可匹敵吉服（可能也帶有部分吉服性質(zhì)），代表了當(dāng)時(shí)皇家氣派。同墓出土的另一件淺綠色雜寶博古紋襯衣，則素雅的多，衣上的畫(huà)軸甚至還繡出“春城無(wú)處不飛花”的詩(shī)句。

▲ 湖色壽山福海暗花綾袷襯衣

▲ 乾隆《弘旿行樂(lè)圖軸》單穿襯衣形象

黃衣婦人或穿開(kāi)裾衫

▲ 晚清襯衣

晚清的襯衣裝飾越發(fā)繁瑣，鑲滾增多，這時(shí)的“襯衣”又發(fā)展出舒袖和挽袖樣式，到慈禧時(shí)登峰造極，略提不談。另有一件湖色壽山福海暗花綾袷襯衣，領(lǐng)口所系黃條墨書(shū)“嘉慶十七年二月初二日收，四執(zhí)事交”，背面書(shū)“綠綾袷襯衣一件”，形制與前者完全一致，但用色淡雅，暗紋無(wú)彩，為為杭州織造局織造，似為乾隆時(shí)作品，應(yīng)該是當(dāng)時(shí)宮中一般嬪妃比較普遍穿著的簡(jiǎn)便樣式。

▲ 晚清同、光年間氅衣實(shí)物，鑲滾逐漸增加

▲ 《甄嬛傳》劇照

穿著華麗氅衣的后妃們，皇后頭上似乎是鈿子

▲ 單穿氅衣的嬪妃們

甄嬛頭上似是鈿子和二把頭的結(jié)合，敬妃戴鈿子

早期的另一類便服，樣式和襯衣一致，唯兩側(cè)開(kāi)裾。但不能單穿，一般套穿在襯衣之外。這種便服，在晚清被稱為“氅衣”，也發(fā)展為極盡奢華裝飾的樣式，加上華麗的滾邊，并且裝上了立領(lǐng)。這種衣服最后修成正果，成為滿族服飾的代表，并橫掃一切影視劇，是任何清宮戲里后妃絕大部分場(chǎng)合均使用的服飾，《甄嬛傳》也不例外，并且戲中的后妃們氅衣內(nèi)從來(lái)都不穿襯衣，直接露著里邊的褲子在宮廷中行走。

不過(guò)實(shí)際上，這種華麗的氅衣，在清前中期完全還沒(méi)出現(xiàn)。早期“氅衣”前身實(shí)物，至今似尚未發(fā)現(xiàn)實(shí)例，但是繪畫(huà)中倒有不少展現(xiàn)。一般康乾時(shí)期的便服女性形象，襯衣之外大多都有一件兩側(cè)開(kāi)裾的圓領(lǐng)袍衫，即氅衣原型，但無(wú)鑲邊，裝飾淡雅，腰身寬松。頭飾則也和早期吉、常服一樣，最簡(jiǎn)單者僅為辮發(fā)于頂，即清前期文獻(xiàn)中屢屢提到的“滿洲婦人辮發(fā)盤髻'、“滿洲女髻, 多辮而旋者”、“處女髻發(fā)中分綰上”的傳統(tǒng)習(xí)俗；康雍時(shí)期逐漸流行包髻，并且漸漸在髻上插飾越來(lái)越多的首飾；便服頭飾到了乾隆之后，并非與吉服頭飾一樣，發(fā)展為鈿子，而是逐漸走向另一個(gè)發(fā)展路線，到晚清演變成為二把頭。戲中常見(jiàn)的緞子兩把頭，實(shí)為清末民初樣式，在雍正朝連影子都還沒(méi)出現(xiàn)。關(guān)于兩把頭的形成，又是另一個(gè)話題了。

▲ 清早期 某行樂(lè)圖中的侍妾

外穿淺色衫，內(nèi)穿紅藍(lán)立領(lǐng)襯衣，盤辮

▲ 康乾時(shí)期 包髻上簪花插釵

▲ 雍正二年 冷枚《春閨倦讀圖》

天津博物館藏有一副冷枚的《春閨倦讀圖》，作于雍正二年，畫(huà)中貴婦頭戴包髻，插飾珠翠，身著一襲淺綠暗花圓領(lǐng)長(zhǎng)袍，細(xì)看兩側(cè)有開(kāi)裾，袖口有緣。內(nèi)穿立領(lǐng)長(zhǎng)袍，斜依靠在桌旁。本幅有明確時(shí)間，可視為雍正朝初期旗女便裝典型。此造型為康雍時(shí)期仕女畫(huà)所常用，故宮著名的雍親王十二美人圖，也可看到類似動(dòng)作和首飾，只是均做漢裝。

▲ 傳焦秉貞旗人仕女圖

盤辮簪翠，兩件開(kāi)裾衫，內(nèi)一件帶立領(lǐng)

▲ 雍親王題十二漢裝美人圖屏

▲ 某外銷風(fēng)俗畫(huà)中的旗人婦女便服

雍正間的都統(tǒng)兼藩院侍郎莽鵠立精于繪畫(huà)，曾受命恭繪圣祖御容，也曾繪制果親王允禮小像。他還有一副作品，描繪一位執(zhí)扇坐榻的仕女，辮發(fā)綰于腦后，鬢邊僅插一朵蘭花，一耳三鉗，外穿一件玉色團(tuán)鳳紋圓領(lǐng)衫，內(nèi)大紅襯衣，身份不凡，極有可能為宮廷嬪妃的便服寫(xiě)照，以此圖作為甄嬛入宮不久的妝束參考，就再合適不過(guò)了。

最后再來(lái)一幅奇妙的畫(huà)——冷枚、焦秉貞、陳枚合作的《雍正行樂(lè)圖》，右邊第一位頭戴鈿子，身穿樸素版吉服袍，耳飾三鉗，戴領(lǐng)約；第二位頭戴鈿子，袖口和開(kāi)裾情況被檔，似為便服袍衫（或常服袍）；第三位戴鈿子，耳飾三鉗，明確為旗婦，但外披漢式雪青披風(fēng)，中有系帶，上加漢式云肩，內(nèi)穿一件淺綠襯衣，內(nèi)又有一件藕荷色長(zhǎng)袍，滿漢混搭；最后一位則全為漢裝打扮。這幅畫(huà)仿佛特地安排的本朝服飾展覽會(huì)一樣，選了當(dāng)時(shí)四種皆然不同的服飾類型讓四位嬪妃穿上。

此畫(huà)中出現(xiàn)漢裝與滿漢元素混搭裝，清代嬪妃怎么著漢裝？頗讓人費(fèi)解。雍正有大量奇裝異服cos照，所以也有人懷疑此畫(huà)服飾的真實(shí)程度。但在其他游戲之畫(huà)中，雍正本人一般也搭配相應(yīng)古裝異服，而此畫(huà)雍正和其中兩位嬪妃服飾均為極寫(xiě)實(shí)的旗裝，明顯為正常行樂(lè)圖，那么另兩位嬪妃的服飾，似乎也沒(méi)有憑空捏造的必要。若當(dāng)時(shí)內(nèi)廷禁著漢裝，那就更不會(huì)冒天下之大不韙而如此畫(huà)之。或許與清前中期實(shí)際情況，以及雍正個(gè)人喜好有關(guān)。

其實(shí)雍乾以來(lái)，旗婦沾染漢習(xí)著漢裝的情況已經(jīng)見(jiàn)諸記載，漢軍旗中著漢裝者則更為普遍，畢竟相對(duì)于禮服和男裝來(lái)說(shuō)，女便裝不是敏感地帶。但穿的人多了，也引起皇帝的警惕，乾隆之后歷朝諸帝屢有勅諭禁著漢裝。乾隆二十四年，高宗諭曰：“此次閱選秀女，竟有仿漢人妝飾者，實(shí)非滿洲風(fēng)俗。在朕前尚爾如此，其在家，恣意服飾，更不待言。嗣后但當(dāng)以純樸為貴，斷不可任意妝飾?！奔螒c甲子，仁宗諭曰：“今鑲黃旗漢軍應(yīng)選秀女，內(nèi)纏足者竟至十九人，殊為非是?！鼻状沃I旨秀女不得著漢服妝飾，嘉慶、咸豐間也有禁秀女纏足、“漢式衣服，概不準(zhǔn)濫行裝飾”之諭，可見(jiàn)乾嘉間實(shí)際狀況如何。

而此前的雍正朝，漢軍旗漢姓嬪妃的比例本即極高，當(dāng)時(shí)對(duì)于便服又沒(méi)什么特別的約束與規(guī)范，那么雍正間宮中或園中后妃便裝的豐富程度可能會(huì)超乎我們想象，若真曾有過(guò)漢裝元素也并非不可能。史密森協(xié)會(huì)藏有一幅據(jù)題簽稱為雍正謙妃劉氏的容像（雖不能確定題簽的可靠性），畫(huà)中服飾便是寫(xiě)實(shí)的雍正末至乾隆前期漢裝造型，或是當(dāng)時(shí)實(shí)際情況也未可知。