莽鵠立《執(zhí)扇就座仕女圖》盤辮於頂

《後宮甄嬛傳》原是歷史架空小說，無明確時(shí)代，電視劇版選擇了雍正朝為背景拍攝。劇中服飾、陳設(shè)比一般粗製濫造影視劇要精緻得多，至少還是有認(rèn)真花點(diǎn)工夫做正常衣服而非如有的戲一般徹底亂來，其服飾紋樣、妝容還隨著人物身份、境遇變化不斷有細(xì)微改變。對(duì)於一出中國影視劇來說，能做到已屬難得。

但儘管如此，片中服飾離雍正朝的真實(shí)情況依然很遠(yuǎn)，而主要以晚清旗裝為設(shè)計(jì)基礎(chǔ)。影視劇歸影視劇，不必太較真，我們今天倒也不妨單來聊聊雍正朝，以及前後康乾時(shí)期的宮廷女裝到底是什麼樣的。

清代宮廷女裝大致可分為禮服、吉服、常服、便服四類。禮服是后妃在朝會(huì)祭祀等重大場合時(shí)使用的服飾，主要由朝褂、朝袍、朝裙三件衣物組成，整體樣式變化相對(duì)不大;吉服主要用于吉慶節(jié)日、筵宴迎鑾等場合，裝飾華麗，又稱為“彩服”、“花衣”，即我們熟悉的龍袍、龍褂;常服和便服是日常使用的服飾，在清代前後期的差異則相當(dāng)大。

常服

常服的形制和吉服一樣，由平袖對(duì)襟褂和馬蹄袖長袍兩件組成。但常服“不備彩”，常服褂一般為石青色或青藍(lán)色，無花紋或僅有暗紋;常服袍顏色不拘，但大多也集中在藍(lán)褐等較沉穩(wěn)的色系，無鑲邊。大約康雍左右的褂，除了圓領(lǐng)之外，還曾流行方領(lǐng)造型。頭飾則盤辮於頂，或戴包頭、常服鈿。

對(duì)於這種青黑色的服色傾向，朝鮮人也多有記載，朝鮮金昌業(yè)在其康熙五十一年所著《老稼齋燕行日記》中稱：“胡人常時(shí)所服皆黑色，貴賤無別”、“男女衣服勿論奢儉，其色尚黑”。

后妃常服是我們極陌生的形象，光緒《大清會(huì)典》甚至無載，長期被人遺忘，在影視劇中則根本沒有出現(xiàn)過。但實(shí)際上，清前期，常服應(yīng)該是宮廷后妃日常使用比較普遍的一套衣服。在早期的宮中，嬪妃們?nèi)粘：芸赡艽蠖嘀皇谴┲嗪谏呐酃?，而並非我們所想像的成日花團(tuán)錦簇爭奇鬥豔。清代前期的孝莊太后、康熙的孝昭仁皇后，包括孝聖憲皇后(即熙貴妃)均有常服容像傳世。

便服

便服的情況相對(duì)複雜，也是和影視劇關(guān)係最大、訛誤最嚴(yán)重的一種服飾。便服是后妃燕居閑暇時(shí)，最日常隨意的穿著。禮制無載，一直隨流行迅速變化，越到後期種類越豐富。在清初，旗人幾乎就把常服當(dāng)做便服日常穿著，堅(jiān)持馬蹄窄袖緊身袍褂的民族特性。但日久逐漸追求安逸舒適，在日常逐漸摒棄了馬蹄袖，而漸漸更多地採用平袖端的便服。

前期便服基本可分為兩類，一類是圓領(lǐng)右衽、平袖舒長、下擺寬闊無開裾的袍衫，穿在其他開衩的服飾內(nèi)，或在私下場合單獨(dú)穿著，可稱為“襯衣”;另一類便服，樣式和襯衣一致，唯兩側(cè)開裾，一般套穿在襯衣之外，在晚清被稱為“氅衣”。

襯衣和氅衣在晚清發(fā)展為極盡奢華的樣式，加上華麗的滾邊，成為滿族服飾的代表，並橫掃一切影視劇，是清宮戲裡后妃絕大部分場合均使用的服飾。

但早期便服的風(fēng)貌則全然不同，袖口相對(duì)狹小，大多設(shè)色淡雅，暗紋或者散枝花鳥紋樣，無鑲邊。襯衣實(shí)物可見大都會(huì)博物館藏傳為果親王墓出土的一件福晉穿用的百鳥紋襯衣，以及故宮藏一件黃條墨書題“乾隆四十三年十一月收”的“月白緞白花妝夾襯衣”。早期“氅衣”則無實(shí)物存留，但在畫作中可見搭配情況。另外在清前中期，旗頭(二把頭)尚未出現(xiàn)，旗女日常大多盤辮或戴包髻，雍乾時(shí)期包髻逐漸形成鈿子，便服髻則在清後期形成旗頭。

雍正間的都統(tǒng)兼藩院侍郎莽鵠立精於繪畫，曾受命恭繪聖祖御容，也曾繪製果親王允禮小像。他還有一幅作品，描繪一位執(zhí)扇坐榻的仕女，辮髮綰於腦後，鬢邊僅插一朵蘭花，一耳三鉗，外穿一件玉色團(tuán)鳳紋圓領(lǐng)衫，身側(cè)有開裾，露出裡面大紅襯衣，身份不凡，極有可能為雍正朝宮廷嬪妃的便服寫照。

冷枚、焦秉貞、陳枚合作的《雍正行樂圖》，右邊第一位頭戴鈿子，身穿簡易版吉服袍，耳飾三鉗，戴領(lǐng)約;第二位頭戴鈿子，袖口和開裾情況被擋，似為便服袍衫(或常服袍);第三位戴鈿子，耳飾三鉗，明確為旗女，但外披漢式雪青披風(fēng)，中有系帶，上加漢式雲(yún)肩，內(nèi)穿一件淺綠襯衣，內(nèi)又有一件藕荷色長袍，滿漢混搭;最後一位則全為漢裝打扮。佛特地安排的本朝服飾展覽會(huì)一樣，選了當(dāng)時(shí)四種截然不同的服飾類型讓四位嬪妃穿上，展現(xiàn)了雍正朝豐富的服飾面貌。