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我小時(shí)候一直不解：黃瓜為什么叫“黃”瓜？它明明是通體碧綠。 查“維基百科”說：黃瓜老了或放久了會(huì)逐漸變?yōu)辄S色，所以稱為黃瓜?！贝私膺M(jìn)一步衍生，說黃瓜最早不是用來吃的，和佛手、香櫞一樣用來擺供。 這種說法不僅牽強(qiáng)，幾乎是胡說八道。南瓜長老也會(huì)變黃，咋不叫黃瓜？再說，老黃瓜粗長狀丑，用以清供，未免太煞風(fēng)景。這個(gè)問題困擾了我很久，后來在《本草綱目》中找到了答案。 李時(shí)珍這個(gè)人很奇怪，他認(rèn)為每一種植物包括瓜果皆可入藥。李先生說，“張騫使西域得種，故名胡瓜?！碧贫艑殹妒斑z錄》釋之“隋大業(yè)四年避諱，改胡瓜為黃瓜?！?/span> 黃瓜原來是胡瓜的化名。我繼續(xù)查閱史料，找到了另一種更為詳細(xì)卻略異的記載： 話說西晉末年，天下大亂。羯族人石勒建立了后趙王朝。當(dāng)時(shí)中原漢人把少數(shù)民族一概稱為“胡”人，語含鄙意。于是石勒頒布法令，禁說“胡”字。某次宴會(huì)，石勒指著席中一盤胡瓜條菜問漢官樊坦:“卿知此物何名乎？”此問實(shí)際有點(diǎn)考查的意味。樊坦飽讀詩書，有點(diǎn)學(xué)問。見胡瓜經(jīng)腌漬后色澤轉(zhuǎn)黃，情急之下，以詩答道:“紫案佳肴，銀杯綠茶，金樽甘露，玉盤黃瓜。此菜當(dāng)稱酸辣蓑衣黃瓜?！?石勒聞后頷首，于是胡瓜正式退隱，黃瓜取而代之。此說合情合理，我準(zhǔn)備深信不疑。 黃瓜的自然生長在仲夏季節(jié)，這一點(diǎn)我印象深刻。每一個(gè)如我這般在農(nóng)村長大的孩子，大概都會(huì)有一段順藤摸瓜的記憶。 小時(shí)候在鄉(xiāng)下，夏晚吃飯，喜歡把方桌搬到庭院。飯后大人收拾干凈，孩子們便躺到桌上乘涼。 鄰居菜園長有一畦黃瓜，鮮嫩誘人。白天瞄準(zhǔn)了目標(biāo)，到了晚間，見鄰居一家已在門前納涼，我溜下桌子，乘著月黑，摸到瓜棚。 藤蔓密集處須匍匐前進(jìn)。我屏住呼吸，手腳并用。此時(shí)的黃瓜，已著露水，挑那頂花帶刺，水靈俊俏的下手。片刻間功成身退，就著河水洗凈，又悄悄躺回桌上。仰望漫天的星斗，嚼著清脆的黃瓜，聽鄰居拉著家常，童年的幸福便如此簡單。 我一直搞不清黃瓜是屬于水果還是蔬菜，稱之兩棲，或許恰當(dāng)。石勒宴上的“酸辣蓑衣黃瓜”其實(shí)是一道傳統(tǒng)魯菜，流行于山東和北京地區(qū)，制法簡單，清淡爽口，酸甜稍辣，只不過蓑衣花刀頗費(fèi)工夫，其法略如下： 將黃瓜洗凈，在黃瓜的兩側(cè)墊兩根筷子。從右向左，均勻切片，刀筷之間呈直角，整面切完，去掉端蒂。如法翻轉(zhuǎn)另面，刀與筷45度斜切。既成，用手輕輕一拉，便為蓑衣。切片越薄越勻，蓑衣則越長越美。 我印象中，黃瓜在北方多生食。 夏日的炕桌上，稀飯、饅頭，幾根甜白大蔥，兩條新鮮黃瓜，一碟黃醬，蘸而食之，若能再有一盤豬頭肉，就可以大快朵頤了。 汪曾祺小說《晚飯后的故事》開頭： “導(dǎo)演郭慶春就著一碟豬耳朵喝了二兩酒，咬著一條頂花帶刺的黃瓜吃了半斤過了涼水的麻醬面，叼著前門煙，捏了一把芭蕉扇，坐在陽臺(tái)上的竹躺椅上乘涼。” 北方人粗獷，黃瓜幾乎不切。稍講究者，也只是將黃瓜對(duì)半剖開，橫刀一拍，略切成塊，加蒜末，加涼皮，加香菜，均可。 我在大連生活時(shí)，有一種吃法，略顯精細(xì)。新鮮海蜇上市，狀如涼粉，晶瑩透明。小販賣時(shí)，已刨成索狀，黃瓜切絲，加清醬、麻油、香醋、白糖，拌勻，吃時(shí)灑一把香菜。夏天佐餐，極是美味。 黃瓜在北京的飯桌上是須臾不可缺的。炸醬面幾乎離不開黃瓜絲，烤鴨亦然。生缺此物，則索然無味。 在南方黃瓜亦作菜蔬，通常切片與雞蛋同炒，簡單易行，頗可應(yīng)急。 揚(yáng)州醬菜中，乳黃瓜乃為名品。幼瓜花猶未謝，小刺布滿全身，即采即腌，此時(shí)嫩瓜猶如哺乳嬰兒，故名。腌制時(shí)配以黃酒、醬油、味精、面醬，須數(shù)次反復(fù)乃成。此菜老揚(yáng)州喜食之，奉為“醬菜之寶”。我吃過幾次，味甜偏膩，不過爾爾。 我出生在靖江鄉(xiāng)下，幼時(shí)在親戚家有過一次美食經(jīng)歷。黃瓜粗如小兒臂，去皮掏囊，切成寸段，內(nèi)填肉糜，入油略炸，撈出瀝干，加肉汁回鍋，味美不可方物。此種做法為別處所無，因此難忘。 農(nóng)耕時(shí)代，黃瓜乃節(jié)令蔬菜。蘇軾詩云，“簌簌衣巾落棗花，牛衣古柳賣黃瓜?！?夏日的畫面感極強(qiáng)。現(xiàn)在則一年四季尋?？梢?。 |
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