二年前，是一個冬季。

一個人買了張上海到拉薩的火車票，本想在拉薩玩幾天就回去，后來莫名其妙拼車去了次珠峰大本營。

我一直記得那天珠峰大本營的風，能把人吹倒的那種。因為沒有準備厚衣服，穿了拼車師傅的迷彩大衣，站在那里。

后來看到網(wǎng)上有消息，說原來的珠峰大本營因為環(huán)境整治，或?qū)⒂谰藐P閉。每一個去過珠峰大本營，看過大本營星空的人，成了一段無法復制的回憶。

二年后，2019年3月10日，我又買了張上海到拉薩的火車票，一個人去拉薩。這是我第三次進藏，想拼車走一次阿里大北線。

西藏往西，阿里秘境。那一片荒涼的無人區(qū)，這些年來一直在對我呼喚。我知道，我終將會到達。

走阿里大北線最好季節(jié)是7、8、9月。三月的阿里，還是冬季。執(zhí)著如我，偏偏要選在沒有人去的時間，想要看一看不同的風景。

于是，作為阿里大北線的一部分，我又一次去了珠峰大本營。如今的珠峰大本營，變成了什么模樣？

從拉薩到日喀則，會經(jīng)過羊卓雍錯，卡若拉冰川，江孜古堡...在日喀則住了一晚，一大早去了扎什倫布寺。想著上一次到這個寺廟，是個傍晚。

走走停停，回憶洶涌而至。用二個多小時，再次逛了扎什倫布寺，然后，出發(fā)去珠峰大本營。

從日喀則去珠峰大本營的路上，一路美景。車子在盤山公路上繞啊繞啊，海拔越來越高。

這個季節(jié)進珠峰自然保護區(qū)，不需要門票，我們的越野車，也不需要進山費。可以省挺大一筆費用。

經(jīng)過門票檢查點，再開二個小時左右的盤山公路，經(jīng)過108拐，就到了海拔5200米的加烏拉山口。

加烏拉山，藏語意思是“大胡子”山。站在山頂，俯瞰金色的沙地和起伏的群山，感嘆這祖國大好河山，會有由衷的自豪感。

這是個很著名的珠峰觀景臺，也是拍攝喜馬拉雅山脈諸峰的最佳地點。

從觀景臺看著我們走過的那條路，彎彎曲曲。想著當時修這條路真心不容易。

那日天氣超級好，喜馬拉雅山脈所有的山都清晰可見，先遠遠的看一眼珠峰。

站在那里，你可以看到喜馬拉雅山脈包括珠峰在內(nèi)的4座8000米以上的著名高峰，從左向右依次是瑪卡魯峰（第5高峰、8463米)、洛子峰（第4高峰、8516米）、珠穆朗瑪峰(第一高峰、8844.43米)和卓奧友峰（第6高峰 、8201米）。

繼續(xù)往前開，便到了新的珠峰大本營。

這里離以前的珠峰大本營大約七公里左右，所有車子只能停在絨布寺，然后下車往里走。

絨布寺，位于西藏日喀則地區(qū)定日縣巴松鄉(xiāng)南面珠穆朗瑪峰下絨布溝東西側(cè)的“卓瑪”山頂，全稱“拉堆查絨布冬阿曲林寺”，是屬西藏寧瑪派寺廟，是一個富有地方特色的僧尼混居寺。

海拔約5100米，地勢高峻寒冷，這是世界上海拔最高的寺廟。

絨布寺前的廣場上，有很多鴿子。停車場上就停了二輛越野車，可想而知這個季節(jié)來珠峰大本營的游客是少之又少。

據(jù)說到了西藏旅游的旺季，去珠峰大本營的路上都會堵車。我還是喜歡這個季節(jié)的安靜，包場似的奢侈。

下了車，慢慢往前走。一面紅色國旗迎風飄揚，這里有邊防戰(zhàn)士駐扎著。

這么高的海拔，網(wǎng)絡信號也很差，不知道這些邊防戰(zhàn)士，是怎樣度過寂寞的一天又一天的？

珠峰大本營，海拔5200米，是國家5A級旅游區(qū)，是觀看珠峰核心區(qū)環(huán)境而設立的生活地帶。

曾經(jīng)的珠峰大本營，與珠峰峰頂?shù)闹本€距離約19公里，如今的大本營，雖然退后了七公里，但是因為珠峰的高大，這點距離，并不太影響觀看。

在尼泊爾境內(nèi)，也有一個珠峰大本營。

風依舊很大，吹著山頂?shù)难耢F氣似的唯美。

珠峰的一側(cè)，有一朵云，讓珠峰感覺像一個巨大的煙囪。

地上有明顯的標志：核心區(qū)。到了這里，就不能往前走了。陽光燦爛的照著，但是你感受不到當時的風。

我想我會永遠記得，珠峰大本營的風，和我的顫抖。很多人都好奇的問我，你沒有高反么？怎樣才能不高反？

在5200米海拔的地兒，不要跑、不要劇烈的運動，一般都不會有問題。其實抵抗高反的方法是你要有極強的意念，你要告訴自己：你不會高反。

這里有二塊紀念碑，一塊是珠峰大本營5200米海拔的碑，一塊是8844.43米海拔的測量紀念碑。

陽光刺眼，我站在那里，看著那一座山，想著那些曾經(jīng)爬上過山頂?shù)娜?。為什么要爬山？因為山就在那里?/p>

在寫著“珠穆朗瑪峰大本營”的石碑前，拍了一張到此一游照，算是對自己的一種紀念。這塊碑是新刻的，和以前的大不相同。

翻起二年前的照片，那塊石碑顯得舊舊的，但已經(jīng)不復存在了。我還是我，我也已經(jīng)不是原來那個我了。

從珠峰大本營往回開，天色已黑，車燈前的那條路，與白天不一樣的感覺。

預定了巴松村的“珠峰牛頭旅館”，這已經(jīng)是住在離珠峰最近的地兒了。

房間在二樓，沿著晃晃悠悠的木樓梯上樓，好心的客棧老板幫我把行李箱搬上來。

100元一個床位，多人間還算干凈，只是再沒有多的房間，只能男女混住。

村子里并沒有餐廳，加上已經(jīng)很晚了，晚飯只能在牛頭旅館吃了一份咖喱飯，55元／位。

不過實在難吃啊。點了一壺甜茶，倒是很不錯。

夜晚23:00，和幾個住在旅館的人聊聊天、喝著甜茶，聽著藏語歌。

爐子上冒著熱氣，暖暖的，感覺很好，以至于大家都不肯回房間睡覺。很可惜，那一晚的星空很一般，沒有拍攝的欲望，而且晚上實在是寒冷。

第二日，從睡袋里醒來，只記得昨夜窗外的狂風聲，倒是沒有聽到同屋的呼嚕聲。有一瞬間，我問自己，你為什么會在這里？有什么意義？

同屋的幾個人還在睡，躡手躡腳的在黑暗里找到洗漱包，走下那個顫顫悠悠的木樓梯，去簡陋的洗漱臺洗漱。

已經(jīng)三天沒有洗頭發(fā)了，油膩膩的粘在一起，鏡子里那個女子，有些憔悴。

在清晨的巴松村走走，陽光燦爛，萬里無云，有鴿子在飛翔。

這個珠峰山腳下的小村莊，四面環(huán)山，零零散散的屋子，只有二三十戶人家，一條筆直的路，把村子分成了兩半。

馬上就要離開珠峰，離開日喀則地區(qū)，往阿里地區(qū)去。旅途中的期待，每一天都在心中熠熠生輝。

我知道，那里很艱苦，在心里做好了準備。羌塘無人區(qū)，等著我的會是什么？

看著村莊在倒后鏡里，漸漸遠去。再見了，珠峰大本營，也許，不會再來第三次了。