攝影教程（一）：曝光篇

金碧老包 2021-11-30

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攝影曝光必修教程（曝光篇）

一、基本曝光模式：

1、手動曝光（M）

使用M擋進行曝光拍攝時：需要拍攝者自行設(shè)置光圈和快門。

很多人認為自動曝光使用起來會比手動曝光方便一些,但實際上并不完全是這樣。比如光線沒什么變化的時間里在街頭抓拍、比如使用閃光燈的時候,再比如后期要求拼接的照片拍攝等,使用手動曝光反而更方便一些。當然,如果手動曝光變得麻煩，那么再去選擇光圈優(yōu)先、快門優(yōu)先。

小提示：初學者經(jīng)常把“手動曝光的M"和“手動對焦的M"混淆。使用手動曝光時,光圈和快門只有在拍攝者主動調(diào)整時才會變更。到目前為止,手動爆光仍然是初學者學習提影曝光最為可靠的方式，對于正在學習攝影的人,建議使用M擋至少拍攝3000張照片,之后再學習別的曝光模式就不會感到困惑了。如果每天拍攝100張照片,那么一個月就能到3000張。

2、快門優(yōu)先自動曝光（S/Tv）：

快門優(yōu)先自動曝光適用于拍攝運動中的事物,，或者在運動中拍攝。

快門優(yōu)先自動曝光是：由拍攝者先設(shè)定決門速度。然后相機根據(jù)拍攝者對明暗的需求計算出光圈系數(shù)并自動設(shè)置。

本質(zhì)上,快門優(yōu)先自動曝光只是手動曝光的一種簡化操作方式。這種曝光模式也被簡稱為“快門優(yōu)先”或者“速度優(yōu)先”。多數(shù)品牌的相機上用字母“S”表示快門優(yōu)先自動曝光，佳能相機上則以“Tv”標示。

拍攝表現(xiàn)動感的體育運動經(jīng)常會使用這種曝光模式。如果你去非洲拍攝野生動物大遷徒,快門優(yōu)先也是常用的曝光模式。在街頭攝影中,也會經(jīng)常使用快門優(yōu)先。相機計算出來的光圈會隨著拍攝場景光線的變化而變化,這很方便。

小提示：使用快門優(yōu)先自動光時需要注意光是否已經(jīng)到達極限。街頭抓拍時,自動感光度配合快門優(yōu)先使用非常方便。

3、光圈優(yōu)先自動曝光（A/Av）:

對于場景沒有動感表現(xiàn)要求時,光圈優(yōu)先幾乎就成了最常用的選擇。即便有動感表現(xiàn)要求,光圈優(yōu)先在高手的手里也被應用自如。每當問到抽攝者平常用什么曝光模式比較多時,得到的答案總是“光圈優(yōu)先”。

光圈優(yōu)先自動曝光是：由拍攝者先設(shè)定光圈系數(shù)。然后相機根據(jù)拍攝者對明暗的需求計算出快門速度并自動設(shè)置。

光圈優(yōu)先自動曝光也被簡稱為“光圈優(yōu)先”。

多數(shù)品牌的相機上用字母“A"表示光圈優(yōu)先自動曝光，佳能相機上則以“AV”標示。

光圈優(yōu)先自動曝光適合的題材比較多,無論拍攝風景、人物,還是拍攝美食、靜物都可選用。

作為初學者,如果沒有弄清楚如何使用光圈去改變快門速度的時候,那么使用光圈優(yōu)先進行抓拍是一種冒險的行為。冒失地使用光圈優(yōu)先,往往會因為快門速度太慢造成所拍提的影像模糊。

小提示：光線皆暗的時候,相機計算出來的快門速度將會比較慢。這樣拍出來的照片很容易模糊。不管模糊是不是表現(xiàn)手段,留意快門速度是否符合需求都很重要。

4、程序自動曝光（P）：

程序自動曝光是：由相機根據(jù)拍攝者對明暗的需求計算出快門速度和光圏系數(shù)并自動設(shè)置。

在相機上程序自動曝光標示為“P”所以簡稱為“P擋”。在實際拍攝中，P擋高手們用得不太多。盡管現(xiàn)代相機中P擋的設(shè)計中帶有柔性功能，可以瞬間變成快門優(yōu)先或者光圈優(yōu)先。不過,因為操作習慣的問題,更多的人還是更多地直接選擇光圈優(yōu)先或者快門優(yōu)先來拍攝。

四種基本曝光模式中，P擋是最容易上手的，但想得心應手地使用P檔，恐怕需要下一些工夫了。

對于使用那些被稱作“卡片機”的便攜數(shù)碼相機,拍攝時沒什么特殊效果的要求,倒是可以更多地去使用P擋,。

小提示：使用程序自動曝光P檔時,要注意快門速度和光圈值是否符合需求。P檔并不是全自動檔。

5、全自動拍攝模式和場景拍攝模式：

P檔只負責光圈和快門的自動設(shè)置。而全自動檔（A／A+／Auto）幾乎接管了所有的拍攝設(shè)置工作，包括閃光燈。使用全自動檔拍攝，我們所能做的，就只剩下取景和按快門。

很多入門級相機和中端相機中還有一些場景拍攝模式,比如人像、風景、運動、夜景等。這些場景拍攝模式可以被看作在不同典型場景下使用的“自動擋”。相機的設(shè)置會自動適應這些典型場景。

對于沒有學習過拍照和攝影的人,如果覺得全自動模式拍出的不太滿意,那么可以嘗試選擇相適應的場景模式進行拍攝。

二、快門：

快門是相機上用來控制感光材料暴露在光線下時問長短的一套機構(gòu),即控制“曝光時間”的機構(gòu)。安塞爾?亞當斯在他的《論攝影》中稱快門為“光門”?？扉T開啟時間的長短,稱為“快門速度”?！翱扉T速度”有時也簡稱為“快門”或者“速度”。

1、快門速度序列：

全序列快門速度：8000 → 4000 → 2000 → 1000 → 500 → 250 → 125 → 60 → 30 → 15 → 8 → 4 → 2（0"5） → 1" → 2" → 4" → 8" → 15" → 30" → BULB

這一串數(shù)字基本上是現(xiàn)在數(shù)碼相機的全序列快門值?？纯茨軌蜣D(zhuǎn)出多少?

①我的相機上為什么沒有“8000”？

你應該知道“8000”代表著什么意思。沒錯!1/8000秒。

這個數(shù)值通常出現(xiàn)在高端或者專業(yè)級數(shù)碼相機上。如果你持有的相機是入門級或者中端的數(shù)碼相機,那么,最快的快門速度很可能是1/4000秒。不過無所謂,因為很少能用到1/8000秒。

②為什么上面列出的速度值比相機上的少?

上述快門速度序列列出的數(shù)值間隔為1級。相機上的快門速度值可以每1/3級或者每1/2級增減。

于是,在相機的快門速度上60和30之間出現(xiàn)了50和40或者是45,在125和250之間出現(xiàn)了160和200、也許是180，依比類推,在上述快門速度序列中每相鄰的兩個數(shù)值間都會多出一個或兩個數(shù)值。

轉(zhuǎn)動調(diào)節(jié)快門速度的拔輪,參照上述列出的數(shù)值。如果相鄰兩個數(shù)值須要撥動3下才能達到,這說明你手中的相機每撥動一下,快門速度改變1/3級。多數(shù)相機出產(chǎn)時默認設(shè)置是這樣的。不過我們也可以在相機設(shè)置菜單中把快門速度之間的間隔改成1/2級，即改變曝光增量。

③1級快門是什么?

快門是相機上用來控制感光材料暴露在光線下時間長短的機構(gòu)”?？扉T開啟的時間越長,感光材料接觸的光線就越多?？扉T開啟1秒感光材料接觸的光線量比其開啟1/2秒時的多出1倍,多出1倍的光線量稱為“增加1級；同理,快門開啟1/2秒，感光材料接觸的光線量是其開1秒時的一半光線量減少到原來的1/2稱為“減少1級”。

1級快門速度”也就是快門速度延長1倍或者縮短到原來的一半。從之前快門序列也能看出，快門速度以“×2”或者“÷2”為“1級”。

2、快門速度越慢照片越亮：

光圈不變、感光度不變、照明條件不變、沒有后期參與…那么,快門速度越慢,照片就越亮。

所謂“延長1級快門”就是曝光時間延長1倍，而“縮短1級快門”也就是縮短快門速度到1半。

如果是初學者,建議把從1/8000秒→1秒的整級快門速度序列都背下來,不難,只要記得“×2”或者“-2”。

實踐:

保持取景不變,光照條件不變。從1/4000秒-1/4秒,逐級拍攝,一共11張照片。檢視所拍到的照片,結(jié)果應該是越來越暗。如果不是,那么尋找原因,調(diào)整后重新拍攝,感光度設(shè)置為自動可能是問題的原因。

3、快門速度越慢，越不容易拍清晰：

模糊,也許會帶來一些特別的視覺感受。作為一種表現(xiàn)手法,模糊可以傳遞出惶恐、迷亂、眩暈以及速度、興奮等信息,但不是每一幅照片都要表現(xiàn)這些?，F(xiàn)實生活中,人們在多數(shù)情況下還是希望看到清晰的照片。

把照片拍清楚是基本功。而把照片拍模糊,要么是用于表現(xiàn)特定的主題,要么就是技術(shù)失誤。

因為快門速度而造成的影像模糊需要通過兩方面來闡述：

一方面,手持相機時,如果快門速度比較慢,那么手抖動就會造成整張照片的模糊;

另一方面,拍攝運動中的景物,如果快門速度比較慢,那么,景物在照片上的影像就可能不清晰。

4、照片模糊（尤其是手震模糊）的解決方案：

①通過使用三角架避免手震模糊;

②通過提高快門速度克服手震模糊;

安全快門速度＝全畫幅等效焦距的倒數(shù)

③通過防抖功能克服手震模糊;

防抖效果再牛也不敵三角架，使用三角架務(wù)必關(guān)閉防抖。

5、B門和快門線：

多數(shù)數(shù)碼單反相機最長的可計時曝光時間是30秒,少數(shù)相機可以達到60秒。那么,當需要的曝光時間長于相機上最慢計時的時候,應該怎么辦呢?在數(shù)碼單反相機上可以通過B門解決這個問題。

B門在相機上表示為“Bulb”,無論是肩屏、背屏或者取景器中都是這么顯示的。

當快門調(diào)整到B門時,按下快門按鈕快門開啟,松開快門按鈕快門關(guān)閉。比如想曝光10分鐘,按下快門按鈕開始計時,10分鐘松開快門按鈕完成曝光。想一想,10分鐘的曝光時間會遇到什么問題?如果用手一直按著快門不松手,手指頭會很累,而且照片因為手的抖動會模糊。

所以B門,通常與快門線、三腳架一起使用?？扉T線上有一個扣鎖，按下快門線上的快門按鈕,扣鎖一推,就可以鎖住快門線,使其保持在“按下”狀態(tài);反方向撥動扣鎖,快門線就會解鎖恢復到原來的狀態(tài)。這樣的話,無論曝光有多長時間,都不用直按住快門按鈕了。

6、長時間曝光降噪：

感光芯片工作時會發(fā)熱,時間長了,噪點也會隨之増加。開啟相機中的長時間曝光降噪功能,可以適當緩解這一問題。設(shè)置這項功能需要進入相機菜單。

值得注意的是,即便開啟了長時間曝光降噪功能,也不意味著每張照片這個功能都會起作用。比如,尼康的D300應該是在曝光時間長于8秒時才啟動降噪,D800在曝光時間長于1秒時啟動降噪;佳能相機好像也是曝光時間長于1秒以后開始降噪。

長時間曝光降噪運作的時間與曝光時間大致當。也就星說,曝光10秒,降噪也要10秒左右。一般來說,曝光時間在3、5分鐘以內(nèi)，開啟也就開啟了。如果一張照片曝光30分鐘,那么,也許就沒有開啟的必要了。不說電池的續(xù)航能力還夠不夠,光是等待的時間就挺無聊的。另外,還有類似用堆棧法拍攝星軌,如果開啟降噪,那么星星劃過天空的軌跡就會斷掉,如此也要關(guān)掉防抖功能。

有些拍攝者認為通過計算機后期降噪可以更好、更細致地控制噪點水平,所以拍攝時可關(guān)閉降噪功能。

7、快門速度規(guī)律：

①使用高速快門凝固運動瞬間;

②使用低速快門（慢門）描述運動軌跡;

③使用追隨拍攝法表現(xiàn)動感;

④流水的拍攝技法：

a.高速快門可以讓流水被“凍住”,像冰一樣;

b.中速快門可以讓流水變成“短促的線條”,充滿激情和動感,可以表現(xiàn)流動和湍急;

c.較低的快門速度可以讓流水變成“一根根銀絲”,就像干尺白發(fā);

d.低速快門可以讓飛濺出來的水花被“氣化”,像云霧一樣;

e.超慢速長時間曝光,波動較小的水面會呈現(xiàn)出類似“冰”一樣的鏡面效果。

8、本結(jié)要求：

①.能計算出一級快門是多少;

②.能夠解決手震問題;

③.會開啟和關(guān)閉防抖功能;

④.能用高速快門表現(xiàn)動感;

⑤.能用低速快門表現(xiàn)動感;

⑥.能用追隨拍攝表現(xiàn)動感;

⑦.知道B門如何操作。

三、光圈：

1、光圈系數(shù)越小，光圈越大：

光圈系數(shù)（光圈值）＝鏡頭焦距÷光孔直徑

光圈系數(shù)序：22 → 16→ 11 → 8 → 5.6 → 4 → 2.8 → 2

2、光圈越大，照片越亮;

3、光圈越大，景深越小;

4、影響景深的三項可變因素：

①光圈對景深的影響：

光圈越大,景深越小;光圈越小,景深越大。

②焦距對景深的影響：

焦距越長,景深越小;焦距越短,景深越大。

③距離對景深的影響：

距離越近,景深越小;距離越遠,景深越大。

④景深預覽功能：

大多數(shù)單反相機上都會有一個景深預覽按紐，按下這個按紐時,拍攝者就可以在拍攝之前從取景器里大概地觀測一下畫面的清晰范圍。松開后相機恢復正常。

為什么要單獨設(shè)計一個按鈕來完成這項工作呢?難道正常取景時看不到景深嗎?這么說可能比較容易理解,我們使用單反相機目鏡取景時,鏡頭上的光圈總是開到最大。為什么要開到最大?因為光圈開到最大時觀看取景器最敞亮。所以當我們未使用最大光圈的時候,這個景深預覽功能就可以更大程度上幫我們預測景深了。

5、選擇光圈時需要考慮些什么?

①快門速度是否達到拍攝要求;

②光圈對。景深的影響;

③光圈對成像質(zhì)量的影響。

6、大光圈、小光圈和好光圈：

①比F4更大的光圈，包括F4，被稱為大光圈。

a,照明昏暗手持無閃光燈拍攝時，使用大光圈;

b,需要小的景深時，使用大光圈;

c,使用大光圈拍攝人物時，需要注意景深。

②F5.6至F11之間，被稱為好光圈。

需要高畫質(zhì)時，使用好光圈，如風景拍攝。

③比F16更小的，包括F16，被稱為小光圈。

a,需要光芒時，使用小光圈;

b,需要慢門拍攝時，可以使用小光圈。

7、風光攝影中的景深如何控制:

前面談到過影響景深的三條可變因素:光圈、焦距和距離。在風光攝影中,對焦距離的選擇是控制景深的法寶。膠片時代的攝影師們都會使用“超焦距”,這里不談超焦距,因為那會讓初學者暈菜。數(shù)碼時代,我們有更方便的替代方法。

先說說如何操作。

先選擇畫面下1/4或下13的位置進行對焦,拍攝后回放、放大照片檢視照片中最近的景物和最遠景物是否清晰：

①如近處清斷而遠處不清斷,那么,說明對焦的距離有點兒近,選擇比當前對焦距離遠一點的地方對焦,重新拍攝和查看照片;

②如果遠處清晰而近處不清斷,那么,說明對焦的距離有點兒遠,選擇比當前對焦距離近一點兒的地方對焦,重新拍攝和查看照片;

③如果調(diào)來調(diào)去,不是近處清晰就是遠處清晰,總找不到一個合適的距離,那么,這個時候就可以縮小一級光圈。

這種方法并不叫作“下1/3對焦法”,它和網(wǎng)絡(luò)上盛傳的以及其他書中介紹的“下13對焦法”并不相同。

這種方法原理很簡單,即利用移近對焦位置讓近處的景物剛剛處于“景深近界”以外,這樣最管的畫面景物就會清晰,如果此時遠處不清晰,再通過縮小光圈來解決。

上面一段如果你沒有看懂也沒有關(guān)系,照著方法做就是了。拍得多了,也就會有經(jīng)驗了,就能更準確地把握對焦位置了。

8、曝光量和互易律：

曝光量=光強 × 時間

“光強”指的是成像平面的照度,也就是光線達到感光材料時的強度?？梢岳斫鉃楣馊χ?。

“時間”也就是曝光時間,是指光線停留在感光材料上的時間?？梢岳斫鉃榭扉T速度。

相機中的快門機構(gòu)所控制的就是曝光時間,光圈機構(gòu)所控制的就是光強。拍攝者調(diào)節(jié)快門光圈后,會直接影響到曝光量,也就影了照片的亮暗。

其他條件相同的情況下,延長曝光時間,曝光量就會增加,照片就變亮;縮短曝光時間,曝光量就會減少,照片就變暗。同樣的道理,開大光圏,曝光量會増加;縮小光圏,曝光量就會減少。既然光圈、快門都可以影響曝光量,那么如果開大光圈、縮短曝光時間又會怎樣呢?光圈和快之間是否存在某種關(guān)系呢?

答案是肯定的。設(shè)想一下:開大1級光圈,曝光量增加1級,照片變亮1級;縮短1級快門曝光量減少1級,照片變暗1級。兩個放在一起,開大1級光圈同時縮短1級快門會得到什么?曝光量不會變,照片亮暗也不會變!這就是傳說中的“互易律”,也被稱為“倒易律”。

快門速度和光圈被稱為“曝光組合”。那么互易律也可以理解為“光圈和快門速度相互加減交換的定律”。雖然曝光量沒有變化,但是光圈和快門之間卻影響到了動態(tài)效果和景深的表現(xiàn)。

快門和光圈是對冤家,先選誰后選誰,需要根據(jù)拍攝者的拍攝意圖而定。于是后來就有了光圈優(yōu)先和快門優(yōu)先。

互易律失效：如果使用膠片進行拍攝,那么,當曝光時間長于1秒或者短于1/1000秒時,互易律關(guān)系就不存在了,這稱為“互易律失效”?；ヒ茁墒Ш?曝光時間需修正,但這不屬于本文討論范圍。因為從理論上講數(shù)碼相機并不存在“互易律失效”的題。

9、本結(jié)要求：

①能計算出一級光圈是多少;

②能通過光圈控制景深;

③了解影響景深的三大可變因素;

④了解光圈大小對成像質(zhì)量的影響。

四、感光度ISO：

1、感光度序列：ISO100 → 200 → 400 → 800 → 1600 → 3200

2、感光度越高，照片越亮，同時噪點也會越多；

3、數(shù)碼相機中的高感光度降噪功能：

現(xiàn)代數(shù)碼相機中一般會有兩項降噪功能:一項是“長時間曝光降噪”,另一項則是“高感光度降噪”。

高感光度降噪為使用高感光度而生。不過還要好好看看相機說明書,了解一下相機的高感光度降噪功能什么時候起作用。以尼康D300為例,即便打開高感光度降噪,也只有感光度高于或者等于SO800的時候才起作用。

很多職業(yè)攝影師和高級發(fā)燒友會將相機上的高感降噪功能關(guān)掉。因為他們認為相機上的降功能過于簡單,而他們需要更精細的調(diào)整和降噪，所以他們會選擇用專業(yè)的降噪軟件在電腦上解決噪點的問題。

不過話說回來,相機的制造商和設(shè)計者在高感降噪方面做了很多努力,以至于現(xiàn)在數(shù)碼相機高感降噪能力相當強勁。像佳能5D3這樣的相機使用ISO6400甚至到SO10000進行拍攝時,畫面中的噪點控制得都相當好。換句話說朋友,當你買回一部數(shù)碼相機的時候,你己經(jīng)為高感降噪功能付過錢了。

另外,還有些相機即便關(guān)閉降噪功能,也會在特定條件下被激活。比如,尼康的D800,高1SO降噪關(guān)閉以后,如果感光度超過S01600,那么降噪也會被執(zhí)行,執(zhí)行強度為“低”。

4、選擇ISO感光度時需要考慮些什么?

①快門速度是否達到拍攝要求;

②噪點水平是否可以忍受;

5、何時使用高感光度：

①紋理越豐富，高感時越不容易出噪點。如花叢、沙子等。

②提高快門速度：

提高感光度可以讓相機在獲得少量光線的條件下得到影像。那么,這里就可能存在兩個方面的變化，一方面提高感光度可以讓光圈變小一些,另一方面提高感光度也可以讓快門的速度更快一些。

對于大多數(shù)的拍攝者，提高感光度更多地是因為后者,即為了提高快門速度、縮短曝光時間。很少有人是為了讓光圏小一點而提高感光度的。所以,為了更快的快門速度,那么毫不猶豫的調(diào)高ISO感光度就可以滿足要求。

就連拍攝星空也不例外。光圈通常開到最大,曝光時間通常在十幾秒,感光度通常會用到ISO3200,甚至ISO6400。已經(jīng)這么長的曝光時間、這么大的光圈,為什么還要用這么高的感光度呢?因為星光實在太微弱了。

為什么不用更長的曝光時間呢?一方面,增加1級曝光,時間就要延長一倍,加上長時間曝光降噪,拍攝的時間又翻了一倍,相對來講,提高感光度來得更方便些;另一方面,如果不是拍攝星軌,而是拍攝星空銀河什么的,超過20秒的曝光時間,星星就可能不是一粒一粒而是一段一段的了。

6、何時使用低感光度?

感光度越高,噪點越多。所以,使用低感光度無非是考慮到減少噪點,從而獲得更好的畫質(zhì)。另外,如果希望曝光時間長一些,也不能提高感光度。

在風光提影、廣告攝影和高品質(zhì)的人像攝影、精致的靜物攝影中,通常需要優(yōu)質(zhì)的畫面。低感光度自然是優(yōu)先的選擇。

使用三角架時，感光度可以低一點。

7、陽光16法則：

陽光16法則,是指在陽光下拍攝,如果光圈設(shè)置為16,那么快門速度設(shè)置為感光度的倒數(shù)，就會得到相對還可以的曝光。陰天的時候,用f8來計算。

然而,數(shù)碼時代了,按下快門就可以看到照片，所以,如果還不太會使用測光表和自動曝光,那么不妨運用一下“陽光16,陰天8”的法則在正式拍攝前試拍一下作個參考。如果曝光有比較明顯的誤差,那么重新調(diào)整一下再拍就是了。

8、關(guān)于自動感光度：對噪點控制要求高的時候，勿用自動感光度，有時閃光燈反而更容易解決問題。

9、感光度設(shè)置原則：

由于感光度對畫質(zhì)影響很大,因此在設(shè)置感光度時要把握以下原則:既保證畫面獲得充足的曝光,又不至于影響畫面質(zhì)量。

①不同光照下的ISO設(shè)置原則:

如果拍攝時光線充足,例在睛天或薄云的天氣拍攝,應該將感光度設(shè)置為較低的數(shù)值,一般將感光度設(shè)置為ISO 100 ~ ISO 200即可。

如果在陰天或者雨天的室外拍攝,推薦使用ISO 200 ~ ISO 400。

如果是在傍晚或者夜晚的燈光下拍攝,推薦使用ISO400 - ISO800。

②拍攝不同對象時的ISO設(shè)置原則:

.如果拍攝人像,為了得到細的皮膚質(zhì)感,推薦使用較低的感光度,如ISO100、ISO200。

如果拍攝對象需要長時間曝光,如拍攝流水或者夜景,也應該使用ISO200、ISO400等相對低的感光度。

如果拍攝的是高速運動的主體,為了保證在安全快門內(nèi)能夠拍攝到清晰的圖像,應該嘗試將感光度設(shè)置為ISO400或ISO800,以獲得更高的快門速度。

③不同拍攝目的的ISO設(shè)置原則:

如果拍攝的目的僅是為了記錄,則感光度的設(shè)置原則是先拍到再拍好,即優(yōu)先考慮使用高感光度,以避免由于感光度低而導致快門速度也較低,從而拍出模糊的照片。因為畫質(zhì)損失可通過后期處理來彌補,而畫面模糊則意味著拍攝失敗,是無法補救的。

如果拍攝的照片用于商業(yè)目的,此時畫質(zhì)是第一位的,感光度的設(shè)置原則是先拍好再拍到,如果光線不足以支持時使用較低的感光度,寧可放棄拍攝。

9、本結(jié)要求：

①知道在哪里能看到感光度的數(shù)值;

②在相機上調(diào)節(jié)變更感光度;

③計算一級感光度是多少;

④通過實踐掌握感光度的常用數(shù)值。

五、TTL測光：

1、什么是影調(diào)?

影調(diào)是景物的明暗關(guān)系表現(xiàn)在影像上明暗層次。從拍攝角度來說，影調(diào)表達的是照片上景物的亮暗,而不是景物的實際亮暗，換句容易理解的話說——對照片而言,影調(diào)就是實際景物在照片上呈出不的亮暗。比如“中灰”、確切一點兒說應該是“中間影調(diào)”或“中灰影調(diào)”。

照片上最亮的影調(diào)是“白”。

照片上最暗的影調(diào)是“黑”。

照片上位于黑白之間正中位置的影調(diào),稱為“中灰影調(diào)”。

除了黑、白和中灰影調(diào)之外,我們使用“影調(diào)”一詞通常指的是“影調(diào)區(qū)”。

照片上亮的影調(diào)被稱為“亮調(diào)”。

照片上暗的影調(diào)被稱為“暗調(diào)”。

照片上不亮不暗、接近中灰的影調(diào),我們稱之為“中間調(diào)”。

2、相差1EV就是相差1級曝光：

在古老的測光表中,有一排數(shù)值,測光的時候,電流表的指針會停在其中的某一個數(shù)值上。拍攝者根據(jù)這個數(shù)值去查詢曝光組合表,得到光圈、快門速度。這個數(shù)值就是EV。

EV是什么意思呢?

說起EV的來源就有點兒復雜了,它在攝影里是Exposure Value的縮寫,直譯過來就是“曝光值”。但也有人說EV跟曝光值半毛關(guān)系也沒有。

查一查“百科”,那上面會告訴我們EV是一個以2為底的對數(shù)刻度系統(tǒng)。

雖然很多人看不懂對數(shù)系統(tǒng),不過我們只要知道EV0是以ISO100為基準被定義出來的。就像我們使用的溫度計,冰水混合物被定義為0°C。EV0對應的曝光時間是1秒、光圈系數(shù)為F1.0,或者其他等效組合。

EV1和EV0相差1級,EV2和EV1相差一級……以此類推,我們就可以得到一張曝光組合的查詢表。

現(xiàn)代相機和測光表中,已經(jīng)找不到那些明顯標注的EV了。也許設(shè)計者們終于明白了：那些EV數(shù)值對使用者基本上沒有意義,使用者最終需要的是快門、光圈和感光度,而不是通過那些EV再轉(zhuǎn)換計算出的數(shù)據(jù)。也就是說,現(xiàn)代相機利用數(shù)字技術(shù)將過去需要人工查詢的測光數(shù)據(jù)變成由相機自動換算完成的曝光數(shù)據(jù),并給出結(jié)果。

盡管EV的本來數(shù)字對我們這些使用者來說沒有存在的必要,但“EV”這個縮寫卻仍然在曝光補償和閃光補償中經(jīng)常被使用。所以,對于初學者來講,仍然需要記住：相差1EV就相差1級曝光,就是說相差1級快門速度或1級光圈,甚至可以引申到相差1級感光度。

EV0和0EV并不是一回事,EV0代表著ISO100、1"、f/1.0及等效的所有組合;而0EV則代表著“按照測光表獲得的數(shù)據(jù)曝光”,也就是“曝光補償為零”。

佳能相機說明書中稱0EV為“標準曝光”。以此類推,+1.0EV的意思是“加1級曝光”,-2.3EV被理解為“減2.3級曝光”。

3、按照測光表曝光會得到什么?

有人說:測光表是個傻瓜,照相機會被騙。這話聽上去有些道理。因為當我們按照測光表的指示進行曝光時,通常會認為能夠得到合適的結(jié)果,可是我們發(fā)現(xiàn)很多時候并不是這樣,而且有些時候還會很糟糕。比如在取景器里看到的景物明暗合適拍攝出來卻非常暗，再比如,使用全自動擋拍攝一些日出日落的場景或冰天雪地的場景等。

是不是測光表傻呢?測光表真的傻嗎?

你得知道:測光表是什么?它是用來干什么的?按照它的提示曝光會得到什么?

從錢元凱老師的《現(xiàn)代照相機的原理與使用》一書中我們可以了解到:測光系統(tǒng)的作用是根據(jù)感光度和景物的亮度確定拍攝所需要的曝光量,曝光系統(tǒng)則是根據(jù)測光系統(tǒng)測量的結(jié)果選擇光圈和曝光時間,使拍攝者獲得所謂“準確的曝光”。而所謂的“準確曝光”,經(jīng)過大量的實驗表明,是指對亮度平均的景物曝光時得到的曝光量。

什么是“亮度平均的景物”?這可能不太難理解:一半景物白的、另一半景物黑的,或者白不白、黑不黑的景物。簡單地理解,從測光表得到的曝光量拍出照片“平均”不亮也不暗一一灰的。這個“灰”我們可以稱之為“中灰”。

這也表明,測光表只是一個工具,一個提供照片呈現(xiàn)標準的工具。而這個工具并不能告訴你照片的曝光是不是合適。

就像一把尺子能告訴你那雙鞋是41碼的,但并不能告訴你41碼是不是適合你的腳。測光表能夠告訴你的也只是得到“平均起來的中灰”,這個中灰是不是合適的,要你來確定。

下面的3張示意圖也許可以讓初學者更加理解按照測光表曝光能得到結(jié)果。

4、TTL測光數(shù)據(jù)顯示在哪里?

①建議從取景器里觀察曝光尺：

測光的數(shù)據(jù)通常也能夠顯示在相機上的三個位置上：取景器、肩屏和背屏上?？匆娍潭瘸吡嗣?就是它，它被稱為“曝光量指示標尺”,簡稱"曝光尺”。

沒看見?哦對了,:你得半按下快門了按鈕來啟動測光表。相機里的則光表不是一直在工作,當我們半按快門的時候,測光表就會被激活并開始工作。為了省電,幾秒后它就會自動關(guān)閉。

現(xiàn)在是不是看到刻度尺了?還沒有?那么,檢查一下你的相機,曝光模式是不是設(shè)置在光圈優(yōu)先、快門優(yōu)先或程序曝光上了?

當相機使用這些自動曝光的模式時,如果曝光補償為“±0.OEV",那么有些相機的取景器中是不會顯示曝光尺的,改變一下曝光補償量就可以看到了。也就是說,如果你使用“自動曝光”,相機又沒有顯示曝光尺,那么說明相機按照測光表曝光,即標準曝光,補償為0。

還有一些相機比較特別,雖然這樣的相機很少，但總有一些的。它們的曝光數(shù)據(jù)不是用刻度尺來表示的,而是通過+0.3、-07之類的數(shù)字來代替。那么曝光尺上的刻度和這些數(shù)字又代表什么呢?

②一大格代表一級曝光：

刻度尺的一邊是“+”,另一邊是“-”,中間是“0”。佳能相機的“+”在右邊,不過D800以前的尼康相機多數(shù)默認“+”在左邊。我習慣“+”在右邊,所以在用尼康相機的時候,我會在相機菜單的“鉛筆”選項中調(diào)整“反轉(zhuǎn)指示器”的設(shè)置,將“+”調(diào)整到右邊來。為什么這么做?這是因為我們后面用到直方圖的時候是“左邊暗、右邊亮”,和“左-右+”的方向一致。所以,如果你是尼康的新用戶,那么我建議你也將“+”放到右邊。

刻度尺上有小格子和大格子,絕大多數(shù)數(shù)碼相機在默認狀態(tài)下三個小格為ー個大格。一大格代表一級曝光,那么ー小格就是代表1/3級曝光,標記為0.33EV或0.3EV;兩個小格代表2/3級曝光,標記為0.67EV或0.7EV。

你可以在相機的自定義菜單中更改曝光增量設(shè)置,讓一小格代表0.5EV,這樣,兩小格就會成為一大格。

多數(shù)數(shù)碼單反相機取景器中的刻度尺只顯示±2.OEV,即加號這邊兩大格,減號這邊也是兩大格,共4個大格。有些高端數(shù)碼相機也會顯示左右共6個大格,即±3.OEV的曝光變化量。

③指針在中間意味著什么？

指針在中間就是“標準曝光”,也就是前面講的“按照測光表曝光”,可以表示為“±0.0EV"。

指針在中間意味著測光區(qū)域內(nèi)景物在照片中呈現(xiàn)的影調(diào)平均起來大致為“中灰”,牢記這一點。

再簡單一點兒,“指針在中間相當于結(jié)果是中灰”。

對尼康部分相機用戶的特別提示!

很多尼康單反機型在使用“手動曝光”時相機上的曝光補償仍可以調(diào)節(jié),但對結(jié)果無影響。

很多尼康單反機型在使用“手動曝光”時改變曝光補償,曝光尺指針在中間的含義也會改變。比如,曝光補償為+1.0EV,那么指針在中間的含義則變?yōu)椤氨戎谢伊烈患?。自動曝?P、A、S)不受上述影響。

④指針在“+”一側(cè)意味著什么？

指針在“+”一側(cè)稱為“正補償”,它意味著測光區(qū)域內(nèi)景物在照片中呈現(xiàn)的影調(diào)平均起來比“中灰”亮。

再簡單一點兒,指針在“+”一側(cè)相當于結(jié)果比中灰亮,那么亮多少呢?比如,“+1.0EV”的意思是“比中灰”亮一級,而這時指針應該指示在“+”側(cè)一大格。

對尼康部分相機用戶的特別提示:使用自動曝光(P、A、S),直接按住曝光補償按鈕調(diào)節(jié)曝光尺指針到“+”一側(cè)即可。使用手動曝光,有兩種方法可以實現(xiàn)正補償:a,將曝光補償設(shè)置為“0”,然后通過加大光圈或者減慢速度讓指針移動到“+”一側(cè)；b,先設(shè)置曝光補償為“+nEV",然后通過加大光圈或者減慢速度讓指針移動到中間。

⑤指針在“-”一側(cè)意味著什么？

指針在“-”一側(cè)稱為“負補償”,它意味著測光區(qū)域內(nèi)景物在照片中呈現(xiàn)的影調(diào)平均起來比“中灰”暗。

再簡單一點兒,指針在“-”一側(cè)相當于結(jié)果比中灰暗,那么暗多少呢?比如,“-1.3EV的意思是“比中灰”暗1.3級,而這時指針應該指示在“-”側(cè)4小格。

⑥亮加暗減：

為什么越亮越要加曝光呢?那不會更亮了么?

“亮加暗減”中的亮和暗指的是被測光的景物的亮暗,而不是照片的亮暗。

測光表都是按照“中灰”來的,無論景物亮暗,按照測光表的指示,反射式測光的拍攝結(jié)果都是“灰”。所以,測量比中灰亮的景物以后,要適當加曝光才能讓景物在照片中呈現(xiàn)亮的影調(diào);同理,測量比中灰暗的景物以后,要適當減曝光才能獲得照片中比較暗的影調(diào)。這也就是傳統(tǒng)的“亮加暗減”;也有稱“亮加暗減”為“白加黑減”。細細比較起來,還是“亮加暗減”的說法比較到位。

重要的事情再說一遍：

a.“亮加暗減”中的“亮”和“暗”指的是被測光表測量的景物的亮暗;

b.測光表的結(jié)果是“灰”。“加”和“減”是指在測光表測量的基礎(chǔ)上加減。

⑦對著哪里測光?

TTL測光的應用級只有兩個核心,掌握了這兩點,運用TTL測光就會有邏輯、有道理,不會瞎蒙瞎猜,而且很快就會掌握:

a,±0.OEV變“灰”，所以，亮加暗減；

b,哪一部分會變成“灰”啊?測哪兒哪兒就變“灰”唄。

那么,測哪兒呢?經(jīng)典的測光方式包括多分區(qū)測光、中央重點測光和點測光。

在接下來的討論之前,必須提醒初學者:我們常用的測光方式,它們之間最重要的區(qū)別是“測量的區(qū)域不同”。

5、點測光：

為什么先談點測光呢?因為點測光最簡單,在TTL測光系統(tǒng)中它也是最便宜的。

不過,在“遠古時代”里,點測光可是明星!當年的大師們都曾夢寐以求得到一塊具有點測光功能的測光表。那時沒有TTL測光,手持測光表的測光范圍和相機取景器中的畫面并不相同,如果有“點測光”就可以幫助拍攝者在拍攝前比較準確地判斷和計算曝光。這些,在數(shù)碼時代聽上去確實太古老了。

數(shù)碼相機TTL測光中“點測光”的范國大約占整個拍攝畫面的1%-5%。這個數(shù)值因為相機的不同而不同,所以你的相機點測光有多大呢?查一下說明書吧。

很多初學者經(jīng)常將對焦和測光混淆,尤其是用了“點測光”,直接就把對焦點當作點測光的區(qū)域。這顯然是有問題的。雖然不可能明確知道2.5%和3%到底有多大的差別,但是通常點測光的區(qū)域比對焦點大。

①特別提示：a,別把對焦點當作點測光區(qū)域；b,佳能相機取景器的中間位置可以顯示點測光的區(qū)域,很方便；c,尼康相機的點測光會跟隨對焦點的位置（點測聯(lián)動），所以沒有明確的區(qū)域顯示。不過,尼康相機的對焦點方塊比較大,使用點測光的時候,只要在對焦點外估摸著畫個大一號的圈圈就可以了。

②點測光實拍攝技巧一：

上圖：曝光時間:1/5秒,光圈:f5.6,ISO感光度:200點測光企鵝肚皮:+2.0EV,等效焦距:70mm

看起來使用“點測光”有點兒麻煩。那么有沒有簡單的方法呢?當然有：找到接近中灰的景物(比較難)進行測光,±0.0EV。如果找不到接近中灰的景物,那么根據(jù)經(jīng)驗適當加減曝光。然后多試拍幾張。為什么要試拍?因為是數(shù)碼相機！

③點測光實拍技巧二：使用灰卡測光

什么是“接近中灰”的景物呢?如里沒有足夠的經(jīng)驗,那么恐怕很難判斷了。不過,有攝影灰卡在手,就簡單多了。

攝影灰卡又叫“攝影灰板”。標準的攝影灰卡,反射率是18%。如果你聽說過18灰或者18度灰，指的就是它。18度灰也被稱為“中性灰”,它介于最亮和最暗的中間。

既然灰卡是中灰的,測光±0.OEV的結(jié)果也是中灰,那么測量灰卡后±0.0EV就可以說是合適的。由此得到的照片影調(diào)關(guān)系也是正常的。

使用灰卡測光有兩個前提:

a,灰卡必須和被攝景物的光照條件一致;

b,灰卡必須充滿測光區(qū)域。

隨身攜帶的灰卡不會太大。使用“點測光時灰卡很容易充滿測光區(qū)域。所以,測量灰卡通常配合“點測光”。雖然灰卡很好用,但現(xiàn)在誰有心去用它呢?而且在一些特定的條件下還使用不了。其實,灰卡所建立的是個標準。在數(shù)碼時代,它可以幫助初學者盡快地理解和掌握測光?？梢赃x擇不用,但備一張沒壞處。

什么情況下使用灰卡會受到限制?

a，照明條件不一致；b，拍攝現(xiàn)場光線太暗；c，補攝體是光源；d，時間限制；e，補拍攝場景是亮暗差距太大；f，我“懶”的用：現(xiàn)代數(shù)碼攝影對曝光精度的要求井不嚴格，即便出現(xiàn)了一些誤差,通過數(shù)字后期技術(shù)也可以進行有效的彌補。尤其是用RAW格式記錄照片數(shù)據(jù)，后期修補的余地更大。所以,對于曝光來說,“差不多就行了”。曝光可以做到很嚴謹,但數(shù)碼攝影的曝光確實沒必要那么嚴謹,這是由數(shù)碼攝影本身的技術(shù)特征和后期的便捷決定的。拍攝者只需要把曝光控制在不影響畫質(zhì)的可修復范圍內(nèi)就已經(jīng)算是精準了。我們能做到的也只是“少差一點”,這可以讓我們在后期處理上少眈閣一些時間。利用灰卡可以“少差一點”,憑借經(jīng)驗利用TTL直接測光也可以做“少差一點”。所以選擇TTL直接測光更便捷。

④點測光實例二：能保留住高細節(jié)的測光方法

神仙灣是喀納斯湖在山澗低緩處形成的淺灘。早晨起來,山頂和山上的植被覆蓋著一層薄雪。陽光下的白雪必須有細節(jié),這是拍攝雪景的一個基本要求。面對這樣的場景,也是點測光大展身手的時候。保留高光細節(jié)是點測光的經(jīng)典應用。

試想一下,是場景中的中灰好找,還是最亮的區(qū)域好找?答案應該很明確。既然亮的好找,不如亮的區(qū)域作為參照測光。

找到最亮的區(qū)域進行點測光,然后+2.0EV,可以保證高光區(qū)域不損失細節(jié)。

使用這種方法需要注意兩點:

a,最亮的區(qū)域要充滿測光區(qū)域才能+2.0EV;

b,對暗部細節(jié)沒有過多的要求。

本例中標示了點測光的大致區(qū)域,其中包括亮區(qū)、一部分云和一部分藍天。這意味著點測光的區(qū)域不再是最亮的了,所以曝光要少加一點兒。于是我以+1.0EV得到了這張照片。如果您是初學者,那么沒有必要一次成功。您可以嘗試+1.0EV、+1.3EV等等,并且可以通過這種反復嘗試獲得經(jīng)驗。

6、中央重點測光：

顧名思義,這種測光方式是以畫面中央?yún)^(qū)域為重點進行測光。它工作的主要區(qū)域在畫面的正中間,核心測光范圍比點測光的區(qū)域大很多。另外,它不像點測光那樣對畫面的其他部分不管不顧。它會考慮到畫面的其他部分,只不過權(quán)重少一些。

以尼康的數(shù)碼單反相機為例,在默認設(shè)置下其中央重點測光的核心區(qū)域在畫面中央直徑8mm范圍內(nèi),這一部分占據(jù)測光權(quán)重的75%,其他部分占25%。

有一些相機的中央重點測光在畫面中央測光權(quán)重很多,越靠近邊緣權(quán)重越少,甚至邊緣部分不測光。

不過中央重點測光其實已經(jīng)過時了,早應淘汰,因為以前的相機沒有那么多對焦點,對焦最快最準的還是中心對焦點。以前在街頭抓拍的時候,利用中心對焦點可以快速對焦,而覆蓋主體上的中央重點測光,可以將主體周圍的景物一起測量,這樣就能夠比點測光更能適應抓拍的要求。

不過,現(xiàn)在多分區(qū)測光越來越智能化,越來越好用。況且,買相機的時候我們在多分區(qū)測光上花的錢比中央重點測光的、點測光的更多。

7、多分區(qū)智能測光：對整個畫面測光

多分區(qū)智能測光代表著測光領(lǐng)域的最新技術(shù)和成果,而且它還在不斷地學習和完善。使用這種測光方式,我們拍攝時曝光失誤的機會就會減少。

不同的相機生產(chǎn)商對它有不同的稱呼。佳能稱之為“評價測光”,尼康稱之為“矩陣測光”,索尼稱之為“多重測光”…多分區(qū)智能測光只是對這種測光方式的統(tǒng)稱,簡稱“多分區(qū)測光”。因為它們都是把畫面分成很多很多區(qū)域,然后分別對各個區(qū)域測光,再智能地加權(quán)每一個區(qū)域,最后給拍攝者一個相機認為合適的曝光。

不同的是每家分區(qū)的大小形狀不同,智能的方式算法不同。據(jù)說,尼康的測光芯片將畫面分1005個區(qū)域,每個區(qū)域平均約占畫面的1%,這可比點測光的1.5%~5%小得多。邁克爾?弗里曼在他編著的《數(shù)碼攝影完美曝光技法》一書中提到了目前制造商采用的兩種智能解決方法,其一種就是將以前曝光正確的參數(shù)存在數(shù)據(jù)庫里,拍攝時拿出來和即將拍攝的照片比較。提說,尼康號稱“建立了一個擁有數(shù)以萬計經(jīng)過研究的照片數(shù)庫”。我想,你買這樣的相機,花在矩陣光上的錢要比花在點測光上的多很多。

另一種智能的方法就是給予對焦點上的物體更多測光權(quán)重。這是因為在一般情況下對焦點上的是主體。主體上分配多一點很合理。上述兩種智能解決方法可以一起使用,相互補充。

既然多分區(qū)測光這么好,但是至今還有很多老派的攝影師不愿意用它。邁克爾?弗里曼給出的解釋是“大部分職業(yè)攝影師很少有耐心面對復雜的新鮮事物”;另一方面,過于復雜的智能系統(tǒng)也讓“拍攝者很難知道相機的處理器正在進行什么樣的決策”。這就意味著拍攝風險的存在。

然而時至今日,這已經(jīng)不是什么風險,因為我們用的是數(shù)碼相機,因為我們按下快門就可以看到照片。職業(yè)攝影師擁有比初學者多得多的曝光經(jīng)驗,所以他們可以撇開智能測光,憑借以往的經(jīng)驗完成曝光。現(xiàn)在,這些經(jīng)驗都存進了數(shù)據(jù)庫,你在買相機的時候就已經(jīng)買了這些經(jīng)驗。所以,沒有理由不用。多用用,掌握它并不難。

使用多分區(qū)測光時如果注意以下3點,這種測光方式就很容易被掌握了:

a,多分區(qū)測光針對幾乎整個畫面測光;

不管分多少個區(qū),多分區(qū)測光都是對幾乎整個畫面測光。記住這一點,我們就比較容易判斷測光區(qū)域內(nèi)是亮的多還是暗的多。

b,多分區(qū)測光也得遵循“亮加暗減”;

多分區(qū)的智能系統(tǒng)并不知道拍攝者為什么要那么大面積的黑暗，也不知道拍攝者為什么要那么多的明亮。它只是在努力平衡畫面中的亮暗。如果明暗關(guān)系復雜到拍攝者不能很快判斷出來,那么正是多分區(qū)測光發(fā)揮特長的時候。

c,多分區(qū)測光對焦點上的物體權(quán)重多一些。

一般情況下，采用多分區(qū)測光時對焦點上物體亮暗的不同會影響到測光的結(jié)果。但是,拍攝時還是要注意對焦點上景物的亮暗。解決起來也就無非是加減多少的問題。

多分區(qū)測光可以應付很多場景。盡管有很多拍攝者還是執(zhí)著地使用點測光,但是如果場景不極端,那么多分區(qū)測光是最方便的,因為它可以綜合考慮場景中的亮區(qū)和暗區(qū)。如果不滿意,重拍就是了。

8、哪一種測光方式準?

數(shù)碼相機中最常用的三種測光方式一一多分區(qū)智能測光、中央重點測光、點測光,哪種測光方式最準呢?有人認為點測光準,也有人認為多分區(qū)智能測光準,還有人認為中央重點測光準。也有人說,那得看拍的是什么了

好吧,我們來看看上面這幅照片。你覺得應該用哪一種測光方式?你覺得哪一種測光方式準?如果是你,你會選擇哪一種測光方式呢?

畫面里的這個小東西叫作“龍貓”,學名“南美洲栗鼠”,和耗子是一類,動作相當敏捷。它的毛是灰色的,那么是不是可以用點測光來測量呢?

用點測光對著一只行動敏捷的龍描?除非你把捏在手里,不然就要等到它不跑動的時候,而且位置還要合適。所以此時用點測光不合適。

同樣的問題會出現(xiàn)在大部分抓拍中,尤其是漫無目的地在街頭尋找拍攝對象時。測光表的反應速度可比我們的反應速度快得多,在抓拍中使用點測光+自動曝光,如果測光的區(qū)域定然脫離了原來的位置,曝光的數(shù)據(jù)也會跟著自動變化。很多初學者在街頭抓拍時會出現(xiàn)曝光可題,這正是主要的原因。

在實際拍攝中,我自己并不經(jīng)常使用點測光,只有在特定情況下和極端情況下我才會使用它,比如對著灰板或手背測光。再比如拍攝大半身人像時對人物臉部測光等。

使用測光表的是人,而不是相機。所以如果你認為測光表是傻瓜的話,就像是說一把尺子不能告訴你買的鞋合不合適一樣。

測光表只不過是個在拍攝前幫助拍攝者判斷照片是亮是暗的工具而已它之所以重要是因為它提供了參考,而加曝光還是減曝光取決于拍攝者,加多少減多少也取決于拍攝者。無論采用哪種測光方式,使用者的經(jīng)驗越豐富則越準。經(jīng)驗豐富的拍者是在使用測光表,而不是依賴測光表。三種測光方式最重要的區(qū)別在測光區(qū)域上,區(qū)分它們,那么掌握這三神測光方式并不困難。

9、再談曝光量指示標尺和曝光補償及曝光鎖定：

①手動曝光時：相機告訴拍攝者:照片將是多亮。

“曝光量指示標尺”預示著將要拍攝的照片是亮還是暗。在手動曝光模式下,拍攝者可以人取景器里看這個標尺,也可以利用實時取景在背屏上參考測光的信息。但是不能先低頭從背屏或者肩屏上調(diào)好指針位置,再抬手取景拍攝。為什么呢?在手動曝光模式下,曝光尺僅僅起到通知的作用。它提示拍攝者:當前曝光數(shù)據(jù)(快門、光圈和感光度)在拍攝當前內(nèi)容時,拍出來的照片在當前的測光區(qū)域內(nèi)將會怎么樣。如果低頭調(diào)好,再抬頭取景拍攝,那么拍攝內(nèi)容發(fā)生了変化、對哪兒測光也發(fā)生了變化,指針位置也會發(fā)生變化。這就是為什么手動曝光時,晃晃相機指針就會跟著移動的原因了。

為什么建議初學者從學習手動曝光開始呢?因為使用手動曝光時,拍攝者不得不從取景器中查看快門、光圈、感光度和提示照片亮暗的曝光尺。

②自動曝光時：拍攝者告訴相機:想要多亮的照片。

采用自動曝光時,曝光組合中的光圈、快門或者兩者是由相機計算出來的。

程序自動:光圈快門都是由相機計算出來的。

光圖優(yōu)先:快門速度是由相機計算出來的。

快門優(yōu)先:光圈系數(shù)是由相機計算出來的。

相機不能憑空計算出曝光組合,拍攝者得告示相機需要多亮的照片,相機才能進行計算。而比時曝光尺就起到了拍攝者和相機交流的作用。換句說,在自動曝光模式下,拍者通過調(diào)節(jié)“曝光量指示標尺”指針的位置,來告訴相機需要多亮的照片,相機則根據(jù)拍攝者的需要計算曝光組合。這就是常說的曝光補償。

③曝光補償：

在自動曝光出現(xiàn)之前,拍攝者通過測光表測量光線,然后根據(jù)希望景物在照片中呈現(xiàn)什么樣的影調(diào)來計算快門和光圈。

后來,測光表和相機連在了一起,相機就有機會根據(jù)測光的結(jié)果自動控制曝光了。

于是,自動曝光出現(xiàn)了。無論是快門優(yōu)先、光圈優(yōu)先還是程序自動曝光,它們都默認指針在0.OEV的位置。換句話說,它們會讓測光范圍內(nèi)景物的平均亮度在照片上呈現(xiàn)為中灰影調(diào)。如果測光區(qū)域內(nèi)景物比中灰亮或者比中灰暗,那么就要進行曝光修正。為了修正這種偏差,相機上設(shè)計了曝光補償功能。

在自動曝光模式下,曝光補償?shù)膶嵸|(zhì)就是拍場者告訴相機需要多亮,然后相機根據(jù)需求和景物亮暗計算出快門、光圈或者感光度。曝光補償?shù)膶嶋H操作就是調(diào)節(jié)指針在曝光尺上的位置。

再次提示尼康相機的用戶!!

很多尼康單反機型在使用“手動曝光”時,相機上的曝光補償仍可以調(diào)節(jié),但只是改變了指針位置的含義,對結(jié)果無任何影響,自動感光度時除外。

④曝光鎖定：

用手動曝光(M)時不需要曝光鎖定,只要不再轉(zhuǎn)動負責調(diào)整光圈和快門的撥輪,光圈和快門就不會變,曝光量就不會變。換句話說,用M擋,快門光圈撥到哪里就鎖在哪里。(感光度自動除外)

自動曝光不同,無論是光圈優(yōu)先、快門優(yōu)先,還是程序曝光。拍攝者設(shè)置的是曝光補償,也就是那個刻度尺的指針。測光范圍里的明暗變化了,光圈或者快門就會跟著變化。如果測完光后重新構(gòu)圖,變來變?nèi)サ钠毓鈹?shù)據(jù)就會讓人很頭疼。在點測光和中央重點測光的時候,這種現(xiàn)象尤為明顯。

為了能夠快速拍攝,過去的攝影師經(jīng)常使用一種叫做“半按快門鎖定對焦重新構(gòu)圖”的技巧。在使用自動曝光的時候這個技巧就會遇到上述問題。

舉個例子。使用中央重點測光,對畫面正中的人物對焦并測光后,重新將人物放置在畫面左邊或者右邊。這時候中央重點測光區(qū)域內(nèi)的明暗發(fā)生了變化,曝光數(shù)據(jù)也跟著發(fā)生變化。如何讓之前的曝光數(shù)據(jù)不變呢?

曝光鎖定按鈕正是為了解這個問題，這個按鈕通常在右手拇指或食指可以輕易夠到的地方。在相機上以“AE-L”表示,意思是“自動曝光鎖定”。佳能數(shù)碼單反上,曝光鎖定按標示為“*”。如果在重新構(gòu)圖前按下這個按鈕光圈和快門就會被鎖住,不管如何改變構(gòu)圖,這對曝光組合都不會變。

現(xiàn)在也有很多相機。出廠時默認曝光鎖定功能和快門按鈕綁在一起。也就是說,半按快門時不但啟動了測光表、完成了自動對焦,而且還鎖住了曝光組合，松開按住快門的手指立即解鎖。如果你的相機上曝光鎖定功能沒有和快門按鈕綁在一起,或者你不想讓它們在一起,可以通過菜單中的自定義功能設(shè)置來實現(xiàn)。因為相機不同,所以你還是看看說明書吧。

獨于快門的曝光鎖定按鈕,在有些相機中鎖定的是曝光量,而非曝光組合。舉個例子,在光圈優(yōu)先時,鎖住曝光,只要測光表不關(guān)閉,還可以調(diào)整光圈的數(shù)值,快門數(shù)值會跟著光圏數(shù)值變動,但曝光量不會變。這就相當于將光圏優(yōu)先變成了“P擋+M擋”的合體?？扉T優(yōu)先時也是如此。

不同拍攝題材曝光鎖定技巧：

在拍攝人物時,通常以人物臉部作

為曝光依據(jù)并進行鎖定,這樣人物的膚色可以得到正確還原。

在拍攝藍天白云時,通常以天空作為曝光依據(jù)并進行鎖定,這樣拍攝出來的藍天更藍,白云更白。

在拍攝湖面等有大面積水的景物時,通常以水面的反光處作為曝光依據(jù)并進行鎖定,這樣可以使拍攝出來的水面細節(jié)更加豐富。

在拍攝樹木時,通常以樹木明暗交接處的亮度作為曝光依據(jù)并進行鎖定,這樣可以使拍攝出來的樹木更加郁郁蔥蔥。

在拍攝日出日落時,通常以太陽旁邊的高光云彩作為曝光依據(jù)并進行鎖定,這樣拍攝出來的云層會更加細膩。

10、再談光圈優(yōu)先自動曝光：

學會利用光圈改變快門速度的時候,才算是學會了“光圈優(yōu)先”。

在一次攝影器材展上,一位影友問我為什么他當時拍的照片很多都是虛的。我問他用的是不是“光圈優(yōu)先”。他回答說,是。你知道在展會現(xiàn)場亂哄哄的,從頭到尾講述來龍去脈不太可能,即便講了當時也不會馬上就能熟練掌握。所以我建議他用快門優(yōu)先,然后根據(jù)他鏡頭的最長焦距和防抖功能設(shè)置了快門速度。接下來一步很重要,我建議他把感光度設(shè)為自動。最后,我提醒他如果照片還不清楚,就再提高快門速度。一個小時以后他跑回來跟我說:這招真靈!

很多拍攝者喜歡使用光圈優(yōu)先的曝光模式,我也喜歡用光圈優(yōu)先。即使是在抓拍的時候,光圈優(yōu)先也非常方便。

很多初學者會效仿前輩攝影師的做法:既然大家都推薦,并且都喜歡使用光圈優(yōu)先,那我也光圈優(yōu)先吧。別忘了:光圈優(yōu)先在“上古時代”也算是高科技了,前輩攝影師們大多是從手動曝光的相機玩兒出來的,即便是用光圈優(yōu)先的時候,他們也會留意快門速度是多少。如果快門速度不夠用,那么他們就會用增大光圈來加快快門的速度。

利用光圈改變快門速度。

為什么建議初學者從“M擋"開始學習曝光呢?如果你一直在用手動曝光,不難發(fā)現(xiàn)必須得從取景里去看測光表指針,同時也就看了光圈、快門、感光度。那么,如果已經(jīng)養(yǎng)成從取景器里察看曝光數(shù)據(jù)和測光表,那么無論使用什么自動曝光都不話下。即便是使用光圈優(yōu)先,也會留意取景器里快門速度的顯示,從而判斷運動物體在畫面中可能清晰還是模糊。

攝影師們會利用光圈的變化去改變快門速度,而不是因為光圏可以影響景深就在光圈上吊著不下來。只有掌握了這一點,才說明真正掌握了光圈優(yōu)先的用法。

進入拍攝場地之后,先要觀察照明條件。如果光線比較暗,通常會選擇高一些的感光度和大ー些的光圈。如果光線明亮,那么我們就有了利用光圏影響景深的機會。如果還不知道什么樣的場景一般設(shè)置什么感光度的話,請翻回本文感光度的部分,那里有一些常用值。

11、一些非常實用的測光法：

①手掌替代灰卡法：

這是灰卡使用的熱門技巧,購買灰卡后,實際只需要使用它一次，因為你的手掌可以起到相同的作用但是你需要灰卡的幫助來進行初始校準。我知道你的手掌不是灰色的，但是你只需要利用灰卡“校正”一下手掌——而且要一次，以后就可以把灰卡留在家里了。

要實現(xiàn)對手掌的校正，需灰卡和相機都放置在明媚的陽光下，并將光圈設(shè)置為f/8。當灰卡充滿畫面時（不必對焦），可調(diào)整快門速度直至測光表提示曝光準確?，F(xiàn)在輪到將手掌置于鏡頭前，這時相機測光表的讀數(shù)應該顯示現(xiàn)在有+2/3~1擋曝光過度。先把這個數(shù)值記錄下來，然后重復上述步驟，在戶外的陰影下再次使用灰卡，光圈設(shè)為f/8,調(diào)整快門速度直到測光表提示曝光準確。再次對你的手掌測光，你應該看到測光讀數(shù)還是會顯示+2/3~1擋曝光過度。因此不論在任何光線條件下，手掌的測光讀數(shù)始終都比灰卡讀數(shù)要有+2/3~1擋的曝光過度。

所以，你下一次出門攝影時，如果對測光讀數(shù)感覺不是很放心，可以利用手掌獲取測光讀數(shù)。如果讀數(shù)顯示+2/3~1擋曝光過度，那么你就能夠確定曝光準確。

②天空測光法：

通常，在復雜光線條件下進行拍攝時（側(cè)光和逆光是兩種主要的例證)，你的內(nèi)心可能會在斗爭，究竟手中的相機應該指向哪里來獲取曝光讀數(shù)。我覺得在這種情況下，天空測光法是調(diào)解你與測光表之間紛爭的最好方法。這種方法適應性強，效果出眾，每時每刻都可以提供一種有效的解決方案。所以，在晴天拍攝冬季的風光景物時，例如黑色的拉布拉多犬的肖像、金黃色花朵的近攝特寫、深紫色的薰衣草田野等，藍色天空測光法就成為了關(guān)鍵。也就是說，你可以對準晴朗的藍天獲取測光讀數(shù)，并以該曝光為參考拍攝照片。當拍攝背光條件下的日出和日落風景時，背光天空測光法尤其擅長解決這樣的問題。你可以利用場景中太陽的旁邊位置獲得測光讀數(shù)，并以此拍攝照片。當你在黃昏拍攝城市和鄉(xiāng)村風景時，昏暗天空測光法就派上用場了，也就是說，可以從昏暗的天空獲得曝光讀數(shù)。而當你在日出和日落時分，面對海岸風景或湖面反光場景時，則可以求助于反射天空測光法，即以水面的反射光取得測光讀數(shù)。甚至人物肖像時所穿藍衣服。

③綠葉測光法（天空測光法的“好兄弟”）

綠葉測光法是天空測光法的好兄弟。在拍攝含有大量綠色的作品時，這個方法就能夠派上用場（以構(gòu)圖中的準綠色區(qū)域進行測光)。綠葉測光法更傾向于-2/3擋曝光。換句話說，在拍攝時不論使用光圈還是快門速度來調(diào)整曝光，當曝光提示顯示-2/3擋時，你就可以確定這個曝光讀數(shù)作為“準確”曝光（也就是說，以測光表提示的準確曝光為基準，調(diào)整-2/3擋曝光)。我可以保證綠葉測光法與天空測光法一樣可靠，但是有一點必須牢記，測光曝光要調(diào)整-2/3擋。

12、本結(jié)要求：

①知道在哪里能看到測光的數(shù)據(jù);

②知道如何參考測光指示標尺;

③知道不同測光方式的核心區(qū)別;

④了解使用灰卡測光所受到的限制。

六、亮度直方圖基礎(chǔ)：

1、什么是直方圖？

直方圖也稱柱狀圖，很形象，就像微軟的Excel表格、蘋果的 Numbers…… 直方圖的本質(zhì)是一些二維統(tǒng)計數(shù)字。這些數(shù)字連起來就是曲線、切得跟蛋糕似的被稱為“餅圖”,要是用高低不同的柱形表示就被稱為“直方圖”或者“柱狀圖”。

那么,數(shù)碼攝影中,直方圖統(tǒng)計的是什么呢?

從曝光來講,直方圖按照從黑到白明暗級別統(tǒng)計像素的多少。這么說太抽象,還是用下面的示圖來表示比較清楚。

首先,我們把從黑到白分成7個明暗級別(“影調(diào)”)、包活黑和白。用直方圖的橫軸表示亮度級。黑在左邊,向右逐漸變亮,白的在右邊。假設(shè)我們有一張22個像素的照片,統(tǒng)計的結(jié)果比如就是上面這張直方圖。那么可以從這張直方圖上看到,照片中有3個像素是黑的、2個像素是白的、5個像素是中灰的…這就是直方圖的作用:一個統(tǒng)計表。

現(xiàn)在,我們把上一頁的直方圖擴展:把從黑至白的影調(diào)級別擴展到256個,把總像素數(shù)量增加到兩千萬像素。這樣我們就還原了數(shù)碼相機中的直方圖。它看起來是下面這個樣子的:

很像山是吧?對!高的地方被叫作“山峰”,接地的地方被稱為“山地腳”。初學者很容易錯認為山峰越高越亮,這也正是為什么會看不懂直方圖、感到迷惑的重要原因。

記住,照片的亮暗影調(diào)是在直方圖的地面上,左邊暗、石邊亮,最左邊是黑、最右邊是白。直方圖的高度僅代表該影調(diào)級上的像素多少。

山峰高代表的是代表山峰所在影調(diào)區(qū)域像素多。換句語說,山峰越高,意味著該影調(diào)區(qū)域總面積在畫面中相對越大。

來看看上面這張直方圖,它是對一張數(shù)碼照片的影調(diào)統(tǒng)計。從直方圖上可以看出,畫面中沒有純黑和純白的像素,大部分像素堆積在中間影調(diào)上,而且從中灰影調(diào)附近向暗部基本上像素越來越少,向亮部也基本如是。

在數(shù)碼攝影中,這種按照影調(diào)級別統(tǒng)計像素多少的直方圖被稱為“亮度直方圖”。亮度直方圖正是我們用來判斷曝光的重要參考工具。

在數(shù)碼相機中還有一種被稱為“RGB直方圖”的統(tǒng)計圖,它是由紅、綠、藍三個直方圖組成。我不建議初學者看“RGB直方圖”,先學會看亮度直方圖再說吧。本文談?wù)摰膬?nèi)容也不涉及“RGB直方圖”。

這里還要做個約定:本書后面談及直方圖的時侯,如果沒有特別指出是什么直方圖,那么該直方圖指的就是亮度直方圖。

有些廠商會將直方圖從左到右分區(qū)。不同廠商在相機里提供的直方圖分割區(qū)域也不一樣,比如尼康把直方圖分成4個區(qū)、佳能把直方圖分成5個區(qū)。不管分成多少個區(qū),只是為了方便判斷而已,直方圖的本質(zhì)沒變。即使沒有分區(qū)的直方圖你也能輕易看懂,記住:左邊暗、右邊亮,越高代表占地越大。不過,我們在后面的討論中,為了分析方便,會把直方圖分成4或5個區(qū)域。所以,我們還是需要明確一下關(guān)于影調(diào)的約定:

分成4個區(qū)的直方圖從左到右分別是:很暗一較暗一較亮一很亮。

分成5個區(qū)的直方圖從左到右分別是:很暗→較暗→中間調(diào)→較亮→很亮。

2、如何看直方圖？

①直方圖只統(tǒng)計多少，不統(tǒng)計在哪兒。

②永遠不要評估直方圖的好壞。

③看峰型：

直方圖的峰型上區(qū)分,典型的有4種:

a,主峰靠右的,說明照片中有大面積亮區(qū),雪景、沙漠是其典型;

如果在類似場景下拍攝出來的照片,其直方圖主峰不在右側(cè),那么說明它還不夠亮。這時候相機的液晶顯示器屏上顯示出的照片也許還看得過去,但是沒有對比,眼睛就很容易騙我們。所以,這時候應該考慮增加曝光重新拍攝一幅,以免當照片導入電腦時才后悔。

b,主峰靠左的,說明照片中有大面積暗區(qū),連天帶地的夜景是其典型;

如果你碰到類似的場景,而直方圖的主峰并沒有靠左,那么會是什么問題呢?一方面,可能是曝光失誤;另ー方面,也可能是對于場景明暗分布的判斷失誤。對于初學者而言,兩個方面皆有可能。利用直方圖可以幫助初學者快速地積累曝光經(jīng)驗。

c,主峰在中間的,說明中間影調(diào)細節(jié)豐富,漫射光下的泥巴土地是其典型;

d,主峰在兩頭的,說明照片缺乏中間影調(diào),這樣的照片看上去反差較大。

這種直方圖也被稱為“U型直方圖”,通常被認為是“不好”的直方圖。陰天里連天帶地的拍攝經(jīng)常會出現(xiàn)類似的直方圖。不過,我還是要再次提醒各位:直方圖沒有好壞之分,它只是幫助我們評估照片的工具而已。這樣的直方圖只代表照片中的中間影調(diào)比較少,看上去反差比較大。反差被定義為“被攝體或者影像的兩個部分或兩個以上部分之同可察覺的亮度變化”。當畫面中中間影調(diào)比較少的時候,亮區(qū)和暗區(qū)在視覺上形成了跳躍,亮度變化就顯得明顯很多。所以,這樣的照片,看上去反差大。

④看寬窄：

a,飽滿的直方圖：

飽滿的直方圖是指直方圖的左右快要貼到黑和白。如果遇到這樣的直方圖,那么說明場景中從最亮到最暗的差距比較大,已經(jīng)接近了相機能記錄的極限。所以,這樣的場景給予拍攝者曝光失誤的空間不大。

數(shù)碼相機在拍攝前可以設(shè)置照片風格(尼康叫“優(yōu)化校準”)。照片風格中有一項是“對比度(反差)”,如果增大這一項,那么拍攝出來的照片其直方圖就會變寬。所以,如果想保留上述場景的全部明暗細節(jié),那么首先做的是將照片風格設(shè)置為“中性”或者“自然”,然后,小心地控制好曝光。

b,狹窄的直方圖：

狹窄的直方圖是指整個直方圖兩端距離較近,這說明場景的亮度差不大。通常,拍攝霧里的景物會出現(xiàn)這樣的直方圖。這樣的照片并不容易討人喜歡,但會增大神秘感,所以拍攝者往往會采用冷調(diào)。極強的形式感可以增加這類照片的可看性。這種場景可以允許較大的曝光誤差。如果拿不準,那么通?？梢栽黾右恍┢毓?。但是如果希望拍攝藍調(diào)照片,則最好不要加曝光。

c,改變曝光,直方圖將如何變化?

也許你在網(wǎng)上或者書上看過,數(shù)碼相機加減曝光呈線性變化,意思是曝光增加一級,照片亮度增加一級。但是,眾多案例告訴了我們：加曝光,直方圖向右移;右半邊直方圖越來越窄,左半邊直方圖越來越寬；減曝光,直方圖向左移,左半邊直方圖越來越窄,右半邊直方圖越來越寬。這說明:加曝光時,暗區(qū)影調(diào)擴展,亮區(qū)影調(diào)被壓縮;減曝光時,亮區(qū)影調(diào)擴展,暗區(qū)影調(diào)則壓宿。數(shù)碼相機的曝光是不是呈線性變化呢?答案很肯定:是。問題在于大家說的線性是數(shù)碼成像的哪個階段?光線進入鏡頭接觸到CCD者CMOS,光變成了電,再通過轉(zhuǎn)換器由電變成數(shù)字,至此整個曝光過程呈線性變化。如果我們把這時候的數(shù)字連同相機設(shè)置存起來,就是RAWN文件。接下來的過程,由數(shù)字信號轉(zhuǎn)換成圖像信號讓我們看到,這個過程中加載了曲線,所以,當我們看到圖像的時候,已經(jīng)不是線性的了。

有些軟件,比如佳能的DPP,釋放RAM格式的時候有一個“線性”選項,如果勾選它,我們就可以看到不加載曲線的線性圖像了。要知道線性的圖像看上去很糟糕。

⑤看溢出：

什么是溢出?這個其實好理解,從字面上講就是“多了,裝不下了”。在數(shù)碼攝影中經(jīng)常提到的高光溢出和陰影溢出又是什么意思呢?

a,高光溢出(直方圖貼到右邊緣):

當更多的像素溢出的時候,直方圖的最右側(cè)就會変高,畫面中形成了ー片“白”,這就是溢出。高光溢出的部分被記錄為“純白”,沒有細節(jié)和紋理,但并不意味著不好。

b,暗部溢出(直方圖貼到左邊緣):

也叫作“陰影溢出”。和高光溢出不同,暗部溢出并不是員正的“溢出”,而是記錄不足。

畫面中暗部溢出的部分被記錄為“純黑”,沒有細節(jié),也沒有紋理。至于是不是好,要根據(jù)題材和內(nèi)容來判斷。以當今數(shù)碼相機的記錄能力,正常拍攝想把暗部拍到全黑也不是件容易的事。不過,通過后期倒是很容易做到。

c,糟糕的溢出:

很多人視直方圖溢出為洪水猛獸,以前我也這么想的。所以,在拍攝的時候總是盡量不讓直方圖有溢出。

后來,我發(fā)現(xiàn),其實溢出沒什么可怕,畫面有些地方全白、有些地方全黑很正常。關(guān)鍵是要判斷出大概哪些地方全黑了,哪些地方全白了,才是重點。在相機的播放菜單中可以設(shè)置“高光警告”為開啟狀態(tài),放照片的時候高光溢出的部分會閃爍,這讓我們很容易看到什么地方全白了。

如果這些地方并不影響你想拍攝的照片的表現(xiàn),隨它去吧。但如果這些地方影響到了照片的表現(xiàn),那么這種溢出就會變得很槽。下面雪山的例子就是很好的反而教材。

⑥給初學者的建議：

直方圖雖是好東西,但它畢只是按亮度統(tǒng)計像素多少,并不統(tǒng)計在畫面中的哪里。雖然挺準，但有局限。和測光表一樣都只是工具,只是參考,它們決定不了曝光。

決定曝光的是拍攝者如何設(shè)置光圈、快門、感光度。如果把直方圖和測光表兩個工具相比較,我更傾向于掌握測光表的使用。因為測光表可以讓拍攝者在拍攝前大致猜測照片的樣子,對于提影師來說,這種預見能力必須有。所以,拍攝時別跟直方圖較勁,要較勁等到后期修圖的時候再說。

直方圖不是萬能的。在使用直方圖的時候有些建議提供給初學者。

建議一:如果有條件觀看直方圖,那么就在拍完回放的時候看看直圖。

建議二:不要害怕有溢出。

無論暗部溢出還是高光溢出,都不是洪水猛獸,更不是厲鬼冤魂,沒什么好怕的。弄清楚照片中溢出的地方就可以了。如果溢出影響了照片的表現(xiàn),那就得想辦法解決ー下。如果沒有影響,隨它去吧，如果反而有幫助,那何樂而不為呢?

3、閱讀本結(jié)后,應當做到:

①掌握亮度直方圖統(tǒng)計的內(nèi)容;

②掌握亮度直方圖的典型峰型;

③通過亮度直方圖分析照片明暗層次和細節(jié);

④設(shè)置高光警告。

七、評估和改善曝光：

1、拍攝必須遵循的經(jīng)驗和準則:

光圏、快門、感光度都在手里,讓照片亮一點兒或者讓照片暗一點兒是拍攝者的自由。但這并不意味著拍攝者可以心血來潮地胡來?？傆行┙?jīng)驗在限制著拍攝者,那就是于觀看者共識的部分。拍攝者必須遵循一些經(jīng)驗,才能獲得認可。

經(jīng)驗一:讓看起來亮的景物在照片里影調(diào)亮,讓看起來暗的景物在照片里影調(diào)暗。

經(jīng)驗二:如果違反第一條經(jīng)驗,則需要有與照片內(nèi)容相關(guān)的理由。

雪是白色的,人人都知道,但是雪可以是灰的，讓白雪在照片中呈現(xiàn)出灰的影調(diào)可以找到合理的理由:畫面中有比雪更白的景物、陰郁的冷調(diào)雪景……但如果想把一件絲絨黑的短裙拍成灰,那么最好穿上它在地上打兩個滾兒。

逆光時,拍攝者可以把人臉拍得看起來暗些,因為這符合逆光的特征,陰影朝向相機;也可以把人臉拍得看起來更亮,因為這符合人們心理對臉的關(guān)注。但是把人臉拍成全黑就需要做出解釋,因為即便是在逆光時,人們還是希望能比較清楚地看見臉。

2、曝光過度和曝光不足：

曝光過度和曝光不足是兩個比較特別的詞組,一方面,它比較嚴厲,直接指出曝光的問題,暗示曝光有一種嚴重的失誤;而另一方面,針對個別景物來說,曝光過度或者曝光不足又可以被接受,不被認為是曝光失誤。

鑒于對“曝光過度”和“曝光不足”容易產(chǎn)生誤解,針對不同情況需要更多的解釋。所以,在分析照片的時候,我很少用這兩個詞組。我更喜歡用“看起來亮”和“看起來暗”來描述曝光的結(jié)果。亮和暗是形容詞,直接來自于感受。對于“看起來亮”和“看起來暗”的感受,每個人都是差不多的,也很直接,比較容易理解。我經(jīng)常會省略掉“看起來”三個字。用感受去暗示照片中的不足,比用術(shù)語直接指出照片的問題要柔和得多,也更容易讓人接受。同時,也會給自己留出余地。這是交流的技巧,不是曝光的技巧。

①曝光過度的照片看上去像褪了色：

增加曝光可以讓顏色的飽和度降低、亮度增加,飽和度降低顏色就不那么鮮艷了,亮度增加就有可能產(chǎn)生泛白的效果。所以,一旦曝光過度,照片看上去就像是褪了色似的。不是所有地方看上去都像褪色,而是本應該顏色深的地方。穿過牛仔褲的人應該知道什么是褪色的感覺。

曝光過度會有褪色的感覺,但有褪色感覺的可不一定是曝光過度。這件事情反過來不存在邏輯關(guān)系。

②曝光不足的照片看上去暗淡、晦澀：

減少曝光可以讓顏色的亮度降低、飽和度增加。雖然可以讓照片變得濃郁一些,但是,過多的減少曝光損失的亮度讓獲得的鮮艷得不償失。

也許是想讓色彩更加濃郁一些,很多攝影愛好者在拍照的時候都喜歡減一點兒曝光。有人說因為“寧欠勿過”,所以要減一點。有人不知道為什么,因為別人減了ー點,所以他也要減一點曝光。

寧欠勿過的問題一會兒再談。

如果照片本身就很暗了，那么減曝光會是什么結(jié)果呢?直方圖的左側(cè)就會貼到邊緣甚至溢出了,這樣減曝光會不會丟失暗部細節(jié)呢?答案幾乎是肯定的。如果因為減曝光丟掉了東西,那么丟掉的東西就是那些沒有記錄下來的東西。東西壓根兒就沒到手,后期也無力回天。

③主體過曝即可斷定曝光過度：

《美國細約攝影學院攝影教材》的第一課就告訴拍攝者好照片的三個原則:

第一,一幅好的照片要有一個鮮明的主題;

第二,一幅好的照片要能夠把注意力吸引到主體上;

第三,一幅好的照片要簡潔。

一幅照片中的主體是表達主題的核心部分,如果主體出現(xiàn)了問題,那么主題的表現(xiàn)也會受到影響。所以,主體出現(xiàn)的曝光問題就是照片出現(xiàn)的主要曝光問題。

一幅照片中的主體過曝了,那也就意味著這幅照片過曝了。即便背景中的細節(jié)和紋理完美得不得了,主體過曝就是曝光過度,沒商量。

④主體欠曝即可斷定曝光不足:

同樣,主體如果曝光不足,那么也可以直接斷定照片曝光不足。

3、影調(diào)細節(jié)評估：

對于一名攝影老炮兒來講,針對曝光的評估從他看到想拍攝的景物那一刻就開始了。他們更關(guān)心哪一部分細節(jié)可以少ー點,甚至不要?哪一部分細節(jié)紋理又是必需的?相機上操控是不是能達到要求?如果相機操控無法達到要求,是不是可以通過攝影附件或者數(shù)字后期來獲得想要的細節(jié)。

這涉及影調(diào)細節(jié)的評估。在實際拍攝中,對于中間細節(jié)的評估并不多,而集中在對高光細節(jié)和陰影細節(jié)的評估。

比如雪是白的,應該加光。應該加多少呢?這時候單靠液晶顯示屏上的圖像無法評估,直方圖局部的寬窄就成了很重要的參考。增加曝光,高光影調(diào)就會被壓縮,直方圖的高光部分會變窄,問題在于壓縮到什么程度還可以被接受。

4、談?wù)劇皩幥肺疬^”：

在很久很久以前,我作為攝影指導帶著攝影團去采風。停車休息的時候,一位同行的大姐跑過來找我?guī)退凑掌?。我看了第一張照?覺得有點兒暗:看了第二張,覺得也有點兒暗;看了第三張,還是覺得有點兒暗。于是快速地翻了十幾張,覺得都有點兒暗……然后,我檢查了液晶屏顯示亮度,正常。我問這位大姐,為什么照片都顯得暗呢?她說不知道。

接下來,我檢查了拍攝數(shù)據(jù):第一張,-0.7EV;第二張,-0.7EV;第三張,還是-0.7EV……一連十幾張都是-0.7EV。于是我又問她:為什么每張都減三分之二擋?回答說:大師說過“寧欠勿過”,某某大師說的要“減三分之二擋到一擋”。于是我接著問:為什么不減一擋呢?大姐回答:因為覺得減一擋以后出來的照片太暗了…

相信各位已經(jīng)看明白上面的故事了,所以在閱讀下面的文章之前,我想咱應該了解一下什么是“寧欠勿過”,或者說“寧欠勿過”到底是不是“-0.7EV～-1.0EV”。

我最早聽說寧欠勿過一詞是膠片年代,在使用彩色反轉(zhuǎn)片的拍攝實踐中,攝影師們發(fā)現(xiàn)曝光過度時影像基本屬于慘不忍睹,而曝光稍微不足時,影像不但可以被接受,而且顏色也會稍微鮮艷一點。

我不知道聽來的緣由對還是不對,不過確實由此很多人認為“寧欠勿過”的意思是“寧可曝光不足也不要曝光過度”,并固執(zhí)地認為寧欠勿過就得減曝光”。然而,不假思索地一味減曝光一定是有問題的。

要不然忘記“寧欠勿過”,要不然重新理解它,賦予它新的含義,這樣才能指導曝光操作。我認為“寧欠勿過”是拍攝者為了保留住高光細節(jié)而不得已放棄掉暗部細節(jié)的做法。所以,理解為“寧可暗部不足,也不能高光過度”才是正解。而保留高光細節(jié)的曝光方法則是“對高光測光,然后適當加些曝光”。

5、曝光控制的核心：

主體優(yōu)先。

第一，預知亮暗；

第二，改變亮暗；

第三，判斷亮暗。

6、改善曝光的方法：

①通過相機操控來改善曝光;

②通過控制照明來改善曝光;

③通過數(shù)字后期來改善曝光;

④通過照片風格（優(yōu)化校準）來改善曝光;

⑤通過動態(tài)范圍優(yōu)化來改善影調(diào)層次;

動態(tài)范圍優(yōu)化對JPEG照片直接起作用。尼康的D-Lighting不同級別對RAW有影響。索尼的DRO級別對RAW沒有影響,但開關(guān)DRO卻對RAW有影響。

⑥通過漸變灰鏡減少天地之間的反差;

灰密度鏡,簡稱“ND鏡”,也叫作“減光鏡”,它的作用就是減弱進入鏡頭的光線,延長曝光時間。從應用的范圍來講,ND鏡要比GND（漸變灰鏡）寬泛得多,可以說是從事風景拍攝的必備濾鏡,甚至在陽光下使用閃光燈拍攝人像,也會用到ND鏡。

中灰密度濾鏡能夠減少整個拍攝場景中的透光量。而漸變中灰密度濾鏡與中灰密度濾鏡不同,是由一部分具有中灰色調(diào)密度的區(qū)域和一部分合而成的。實際上,它就像是一副配有鏡頭的太陽鏡,只有1/3的區(qū)域有色彩，另外2/3的區(qū)域保持透明。與中灰密度濾鏡(ND濾鏡)減少整個場景的透光量不同，漸變ND濾鏡只在畫面場景的特定區(qū)域減少透光量。

假設(shè)你正身處在日落時分的田園鄉(xiāng)村，你想要使用廣角鏡頭拍攝一幅關(guān)于日落的作品。這照片的構(gòu)圖中,你不僅想要拍到落日.還想要清晰展示周圍的幾座小農(nóng)房、幾座谷倉,還有周圍的麥田。在這樣一個較為隨性的構(gòu)圖中,你首先會選用合適的光圈,這里可以使用“萬金油”光圈f/11。然后,將相機對準天空,尋找適當?shù)目扉T速度,以獲得天空的準確曝光。我們假設(shè)快門讀數(shù)是1/30s?，F(xiàn)在,將鏡頭向下移動直到看不見天空為止,以天空下的風景獲取測光讀數(shù)：包括地面農(nóng)房、谷倉、麥田等。我們也假定當快門速度為1/4s時提示曝光準確。這樣兩次測光之間會有3擋的曝光差異。如果你用f/11的光圈和1/30s的快門速度進行拍攝，那么你將會得到顏色飽滿的壯麗天空.但是農(nóng)房、谷倉和麥田都會是一團黑暗,嚴重曝光不足。如果你按照天空下方的景物設(shè)置曝光參數(shù)，那么天空就會曝光過度，所有絕美的色彩都會消失不見。

解決這個問題最快速、最便捷的方法是使用一片3擋LEE漸變中灰密度濾鏡。這種濾鏡和配套濾鏡夾的設(shè)計能夠讓你上下滑動鏡片，甚至能夠旋轉(zhuǎn)外側(cè)的濾鏡夾調(diào)整環(huán),讓濾鏡形成一定的角度。這樣就能夠讓濾鏡完美適配大多數(shù)的拍攝場景。

以上面所描述的情況,我會毫不猶豫使用3擋漸變ND濾鏡，這樣可以只針對相對更加明亮的天空覆蓋漸變ND濾鏡。我并不希望除了天空以外的其他地方被濾鏡遮蓋。只要濾鏡對齊安裝到位,濾鏡的ND減光部分剛好與地平線齊平，這樣天空的準確曝光就被減少3擋，現(xiàn)在我就可以使用f/11光圈和1/4s快門速度拍攝整個畫面場景。

漸變ND濾鏡還有1擋和2擋的規(guī)格可選，但我非常不理解為什么會需要1擋和2擋?？梢钥隙ǖ氖?3擋漸變ND濾鏡是最常用的。此外，漸變ND濾鏡還有硬漸變和軟漸變的區(qū)分。也就是說，ND減光部分與透明部分之間是突然變化還是逐漸過渡。我個人偏愛使用軟漸變?yōu)V鏡。

⑦通過搖黑卡技術(shù)減少天地之間的反差;

黑卡，不反光的黑色卡片。最常用的可以從美木商店中購買來的美術(shù)黑卡紙,它可以根據(jù)需要剪成不同形狀,用來適應不同形狀的邊界。

使用黑色卡片是因為它不會造成照片顏色的改變。如果使用漫反射的有色卡片,照片就會蒙上卡片的顏色。

在遙遠的膠片年代,搖黑卡就像黑科技一樣神秘,很少有人能掌握它。而且成功率很低,懂得黑卡的拍攝者像神一樣的存在。

先來說說,“搖黑卡”是怎么回事。還拿天空和地面的反差為例。假如天空需要1秒就可以曝光合適,而地面需要3秒才能獲得合適的曝光。那么拍攝的時候需要拍多長時間呢?當然是3秒,不然地面可能什么也沒有。對于1秒的天空來講,3秒的曝光很可能曝光過度,怎么辦?找一塊黑色的卡片,放在鏡頭前擋住2秒,那么天空的曝光不就是1秒了么?

道理就是這么簡單,不過直接將黑卡擋在鏡頭前,會留下比較明顯的遮擋痕跡。所以,拍攝者需要小幅度快速的抖動卡片來消除遮擋痕跡。而這種輕微快速的抖動被稱為“搖”,這就是傳說中神秘的“搖黑卡”技術(shù),其實一點兒也不神秘。

膠片年代搖黑卡的成功率很低。那是因為,過去拍完看不到結(jié)果,只有等到膠卷沖洗出來才能知道“搖黑卡”是否搖成功了。然而,現(xiàn)今的數(shù)碼時代,搖黑卡變成了可以普及的技術(shù)。因為拍完就可以看結(jié)果,如果“搖”失敗了,重新“搖”一張便是。如果還沒成功,那就再搖一張。知道“搖黑卡”的原理和要領(lǐng)之后,在3~5張內(nèi)搖成功并不是難事,搖得多了,1~2張內(nèi)成功也有可能。

搖黑卡需要的曝光時間一般要長于1秒。接下來就是如何獲得長時間曝光的問題。日出和日落后很容易得到比較長的曝光時間,那是因為光線比較暗,進入鏡頭的光線少,需要的曝光時間就相對較長。所以準備一塊灰密度鏡,就可以隨時減弱進入鏡頭的總體光線,從而延長曝光時間。

⑧長時間曝光;

a,夜景及弱光攝影：

攝影界似乎有一個不成文的規(guī)則，在日出前或者日出后不可能拍攝出優(yōu)秀的照片。畢竟，沒有了光線又何必勞神費心呢？但是真相遠非如此。

微光攝影以及夜間攝影有著特殊的挑戰(zhàn)，盡管使用三腳架是最起碼的要求（當然是假設(shè)你想要得到極高的清晰度)。接下來就是對準哪里測光？曝光時間應該多長？我是不是應該使用濾鏡？根據(jù)多年獲取測光讀數(shù)的經(jīng)驗,我發(fā)現(xiàn)最佳的測光對象就是天空,沒有比它更合適的了。無論是背光、順光、側(cè)光、日出還是日落,這條經(jīng)驗都能適用。

如果想要獲得更好的敘事性景深,我會將鏡頭（也就是拍攝敘事性照片使用的廣角鏡頭)光圈設(shè)置為f/16或f/22,再將鏡頭抬起朝向場景上方的天空,調(diào)整快門速度直至獲得準確曝光,隨后重新取景并釋放快門。當然為了更好的效果，我會將我唯一的彩色濾鏡——品紅色濾鏡,準確的說是FLW濾鏡安裝在鏡頭前,再對準天空測光。另外可以使用手電筒根據(jù)曝光時間揮舞照射前景營造光影效果。

b,星空：

每當在荒漠或鄉(xiāng)村拍攝.我一有機會就會架起三腳架,把相機指向北極星,連接上快門線,接著將感光度設(shè)置為1600,光圈設(shè)置為f/5.6,連續(xù)拍攝一組至少60張的30s長時間曝光照片。在一張接一張的拍攝過程中,我就一直躺在便攜草坪躺椅上,一邊聽著喜愛的音樂,一邊以30s長時間曝光記錄著頭頂成千上萬的繁星這也可以算是懶人的宇宙財富攝影法吧！

完成一晚上的拍攝后，回到工作室，我就會將所有照片導入Photoshop ,并借助軟件的力量將所有照片堆疊成一張作品。堆疊的過程十分簡單,準確地說,處理過程從開始到結(jié)束只需要5~7分鐘,就可以將60張照片堆疊成如上圖所示的樣子,這其中還包括將照片導入計算機硬盤的時間。由于地球在30分鐘的拍攝時間內(nèi)一直在旋轉(zhuǎn),所以星辰在天空中就會形成一條“星軌”。

如果你希望得到更長的星軌,那么只需要繼續(xù)拍攝更多張30s的長時間曝光照片,如果你愿意甚至可以連續(xù)拍攝3~4小時。在這一過程中,你可以輕松愜意地躺在躺椅上,聆聽夜晚的聲音或是你自己喜歡的音樂,記得不要睡著哦。

c,光繪涂鴉：

d,流水瀑布

⑨包圍曝光;

包圍曝光有兩種古老的作用。其一,快速拍攝無暇顧及曝光是否合適時,采用包圍曝光可以幫助拍攝者獲得一張還可以的照片,當然這也意味著可能失去關(guān)鍵的瞬間;其二,拿不準曝光合適不合適的時候,采用包國曝光,也可以幫助拍攝者獲得一張還可以的照片。反正是數(shù)碼相機,多拍兩張也沒什么成本。

現(xiàn)在很多數(shù)碼相機都有自動包圍曝光功能,這個功能可以配合連拍使用,按下快門不松開,相機自動按照設(shè)置的拍攝張數(shù)和每兩張之間的曝光間隔完成拍攝。但前提是必須設(shè)置了連拍。如果沒有設(shè)置連拍,那么,拍攝者就需要自己一下ー下按下快門,完成自動包圍曝光所設(shè)置的拍攝張數(shù)。

除了古老的作用外,包圍曝光在現(xiàn)如今又有了新的作用。因為通過不同曝光量的幾張照片,拍攝可以獲得場景中高光、暗部和中間影調(diào)的更多層次和細節(jié),所以包圍曝光就成了數(shù)字后期采用HDR和曝光合并技術(shù)前必要的拍攝手段。

拍攝者可以通過包圍曝光獲得各個影調(diào)階層的紋理,然后通過后期把它們合并起來,并選擇需要的展現(xiàn)出來。這也是目前解決大反差場景曝光的基本技巧之一。

a, 0 → - → + （包圍曝光）;

b, - → 0 → + （階梯曝光）。

懶人曝光法：

多分區(qū)智能測光+自動包圍曝光,才是咱說的懶人曝光法。在一般場景中,基本可以不怎么考慮曝光問題。之所以稱為“懶人曝光法”,也就是因為拍照的時候不用多想。同一時間多拍兩張不同曝光量的照片。一般情況下,可能有一張接近你的理想曝光。如果覺得曝光還差那么一點點,簡單后期就可以搞定。

⑩多重曝光：

7、本結(jié)要求：

①什么是曝光合適的照片;

②如何判斷曝光過度和曝光不足;

③如何對畫面的影調(diào)細節(jié)進行評估;

④改善曝光的首要原則是什么?

⑤改善曝光水平的基本方法有哪些?

八、閃光燈曝光：

1、TTL閃光：

你應該知道TTL是什么意思——Through The Lens譯為“穿過鏡頭、通過鏡頭”。

TTL閃光又是什么意思呢?顧名思義也是“穿過鏡頭、通過鏡頭”。閃光如何穿過鏡頭呢?其實,TTL閃光是一種相對智能的自動閃光系統(tǒng),它會利用相機內(nèi)的TTL測光系統(tǒng)來控制閃光。

說得簡單一點,當拍攝者使用TTL閃光功能的時候,閃光燈會預先發(fā)出一道光線,照到被攝體后反射回相機鏡頭里進入TTL測光系統(tǒng),然后相機根據(jù)測光的結(jié)果告訴閃光燈應該輸出多少光線。再然后相機和閃光燈才正式協(xié)同完成拍攝工作。

使用TTL閃光需要同時具備兩個條件:第一,相機里需要支持TTL閃光;第二,閃光燈需要支持TTL閃光。

①機頂閃光燈：

很多相機都具備自帶的機頂閃光燈,機頂閃光燈都具備TTL閃光功能。然而,基于以下原因,機頂閃光燈使用起來會有很多限制:

輸出功率小，照射距離近，容易出紅眼，無法移動，使用廣角、超廣角鏡頭時,機頂閃光燈的光線容易被鏡頭前端擋住,造成畫面下半部分出現(xiàn)半圓形陰影。

雖然機頂燈受到諸多限制,但是作為輔助光源,在旅游攝影中還是很有用的。一般情況下,使用的時候留意一些就不會有大問題:

a.不要用太短的鏡頭;

b.在逆光時進行補光;

c.在夜景人像中可以作為主光使用,并開啟防紅眼功能;

d.可以觸發(fā)具備“光引閃”功能的閃光燈;

e.某些機頂燈可以作為引閃指令器,這樣就可以控制其他閃光火燈。

②熱靴閃光燈（外置閃光燈）：

2、閃光距離：

距離＝閃光指數(shù)× ISO因數(shù)÷光圈值

從這個公式,我們就可以知道:

a.感光度越高,閃光燈照得越遠;

b.光圈越大,閃光燈照得越遠;

c.閃光指數(shù)越高,閃光燈照得越遠。

換句話說,如果照片里被體被閃光燈閃得太亮,那么,拍攝者可以通過以下手段改善:第一,降低閃光燈的輸出量;第二,如果閃光燈輸出量已經(jīng)調(diào)至最低,那么可以讓燈離被攝體遠一些;第三,縮小光圈;如需環(huán)境曝光不變,則需要同時延長曝光時間;第四,降低感光度;如需環(huán)境光線不變,則需要同時延長曝光時間。

也許你已經(jīng)發(fā)現(xiàn),在三個曝光參數(shù)中,感光度和光圈都可以影響閃光,而快門速度卻不會。所以,拍攝者通常會:

a.用光圈控制被拍攝主體的閃光曝光;

b.曝光時間(快門速度)控制環(huán)境的曝光;

c.感光度配合需要的快門使用。

這也是閃光燈最基本的操控技巧。

3、閃光同步速度：

多數(shù)閃光燈全光量輸出的時候,發(fā)光的時間大概在1/1000秒左右(不同的閃光燈這個時間可不同,不過都不會太長)。目前,多數(shù)數(shù)碼單反相機的同步速度可做到1/200秒到1/250秒左右,有些半電子簾甚至可以做到1/500秒。

現(xiàn)在很多相機和熱靴閃光中有一種高速同步閃光的功能。這種功能允許拍提者使用比“同步速度”更快的速度拍攝閃光照片。它的原理是把一次閃光的輸出量,分成很多次閃爍。換句話說,閃光跟著光逢兒走。這樣我們就可以使用大光圈讓背景虛化,但同時閃光燈的照射距離也變短了。這種技木需要相機和閃光燈同時支持才能使用。

4、前簾同步閃光和后簾同步閃光：

談到閃光曝光,前簾同步和后帝同步就是必須要談到的可題。

快門剛一打開就觸發(fā)閃光燈,相當于焦平面快門第一簾剛打開的時候,所以被稱為“前帝同步”,也被稱為“第一簾同步”。

快門即將關(guān)閉前才觸發(fā)閃光燈,相當于焦平面快門的第二簾開始關(guān)閉之前,所以被稱為“后簾同步”,也被稱為“第二簾同步”。

一個在開門時閃光,一個在關(guān)門前閃光,也許叫作“開門同步”、“關(guān)門同步”會更貼切、更好理解。因為閃光的時刻不同,所以在照片中可能產(chǎn)生不同的效果。

對于相機位置不動,被拍攝的景物又是靜止的時候,前帝同步和后簾同步?jīng)]有差別。如果相機和景物處于相對的運動中,前帝同步的效果和后帝同步的效果就會有所不同。在實際拍攝中,快門速度如果不太慢,前簾同步與后簾同步效果的差別也不明顯。但如果快門速度比較慢,差別可就大了。

很多拍攝者喜歡用后簾同步,因為后簾同步的效果看上去更真實。不過這也要視拍攝情況和表現(xiàn)的內(nèi)容而定。

比如,在篝火晚會上拍攝跳舞的人,快門速度設(shè)置在1/4秒,面對迅速變化的主體,誰知道1/4秒以后會發(fā)生什么呢?通常這個時候使用前簾同步比較合乎邏輯。而如果在晚上拍攝一輛向前行駛中的汽車,通常使用后簾同步比較合平邏輯。

5、用閃光燈填充陰影：

在攝影中,有這么一種光線,它負責把陰影的部分照亮而不能影響陰影的造型。在國內(nèi),攝影家們稱這種光線為“輔助光”;在境外,攝影師們叫這種光線“填充光”。

填充照明最好的位置是在相機附

近,這樣它就可以給被攝體的陰影部分補光,同時,因為不會留下陰影而不影響原先主光的陰影造型。這樣看來,機頂燈或者安裝在相機熱靴上的閃光燈就成了相當不錯的“輔助光”光源。

拍攝者都知知道逆光或者側(cè)逆光拍攝人物的時候,人臉會黑。加曝光加多了有時候會破壞背景的光線效果,加少了臉又不夠亮。所以,使用閃光燈或者反光板從正面補光就成了最常用的方法。

著名攝影師 Joe Mcnally在《瞬間的背后》一書的中文版中曾經(jīng)提到“填充閃光。是有一點點,大約 -2.0EV。沒有這點閃光,他的臉就會消失在圓木的陰影下面”。

這也說明逆光或者側(cè)逆光拍攝人物時,填充閃光的輸出量很重要,輸出少了,閃光不起作用,臉還是黑的;輸出多了,閃光燈變成主光,喧賓奪主,破壞了逆光的光線效果。正所謂,聽人勸吃飽飯。前輩的經(jīng)驗很值得借鑒。但是,拍攝時還是要根據(jù)現(xiàn)場實際情況進行補光。

6、讓閃光燈成為主光源；

7、把閃光燈打向天花板（跳閃）；

8、用相機控制環(huán)境曝光，用閃光燈控制主體曝光；

9、正確閃光攝影曝光的三要素：

創(chuàng)作一幅生動的閃光攝影作品主有三個要素(1)選擇合適的光圈；(2)確保拍攝對象與閃光燈保持合適的距離(3)借助快門速度來決定如何保留拍攝場景中通常所具有的環(huán)境光線——是使其保持準確曝光，還是輕微曝光不足，還是利用快門速度和光圈的組合產(chǎn)生至少4擋的曝光不足，徹底“干掉”環(huán)境光線。讓我們來更加深入地探索每一個要素，理解它們在整體曝光中所起到的獨特作用。

①要素1：準確的閃光曝光取決于正確的光圈選擇。那么什么是正確的光圈呢？這取決于你的作品需要多大的景深。你是在拍攝一幅敘事性作品嗎？如果答案是肯定的,就需要很大的景深,這時就應當選擇f/22或f/16光圈。你是在拍攝單一主體/分離曝光的作品嗎？如果是，那么你會想要非常淺的景深,這時選擇f/4或f/5.6光圈即可。如果你是在拍攝一幅隨性的作品,那就好好利用“關(guān)鍵光圈”,選擇“萬金油”光圈f/8或f/11。

②要素2：在選擇了最合適的光圈之后,如果你選擇用閃光燈在TTL模式下拍攝,那么閃光燈背后的屏幕上就會以英尺或米為單位顯示出閃光范圍。舉個例子,當你選擇f/11光圈時,看到的閃光范圍可能是在1m~5.5m;當你選擇f/5.6光圈時,范圍就有可能是2m~11m(光圈開口越大,閃光范圍達到的距離越遠)如果你能夠在手動閃光模式下根據(jù)閃光燈品牌進行拍攝(例如尼康SB-900或SB-920或佳能600),你就看不到閃光距離的范圍,而是顯示以英尺或米為單位的一個單獨的距離數(shù)字,例如12英寸或4米。

如果在TTL模式下選擇f/11光圈,那么1m~2.5m的距離就是告訴你,拍攝對象在與閃光燈的這個距離范圍內(nèi),能夠獲得最佳的閃光曝光。而如果你使用手動閃光模式,并且拍攝對象能夠在距離閃光燈3.5m~38m的范圍內(nèi),那么根據(jù)經(jīng)驗也能獲得最佳的閃光曝光。

TTL閃光技術(shù)如此神奇就是因為它大大簡化了獲取準確閃光曝光的操作.使你不必再有任何擔心。當你使用TTL模式時,只需降下閃光燈頭,閃光燈就會在閃光前發(fā)射一束紅外線來測量與既定拍攝對象之間的距離。假設(shè)閃光燈與拍攝對象的距離在1m~5.5m,閃光燈就會根據(jù)測量到的距離自動調(diào)整功率。當拍攝對象更靠近,如在1m~1.5m的距離時,閃光燈就會降低閃光功率；當拍攝對象離遠一些,如在4.5m~5.5m的距離上,閃光燈就會提高閃光功率。若到拍攝對象的距離小于1m或大于5.5m,閃光曝光得到的照片則會曝光過度或者曝光不足。但是同樣,只要保持拍攝對象在1m~5.5m的范圍之內(nèi),你就能夠獲得準確的閃光曝光。

既然TTL閃光技術(shù)如此神奇,那么為什么還會有人考慮使用手動閃光模式呢？我并不能代表其他人,但是我使用手動閃光模式的原因是我認為它更加可靠,更何況我是一個“老頑固”。我來簡要解釋一下為什么我會說手動閃光更加可靠,以及為什么對于我的閃光攝影作品來說,這是一個更加合理的選擇。

我并不參與婚禮或活動攝影。在曾經(jīng)拍攝過的每張閃光曝光作品中,我?guī)缀醵寄軌蛲耆刂坪瞄W光燈所要照亮的拍攝對象,不論拍攝對象是前景的野花野草要照亮的拍攝對象,不論拍攝對象是前景的野花野草模特抑或是一個產(chǎn)品/靜物。在婚禮宴會或頒獎儀式中你想要努力拍攝的對象往往都會不斷地移動。與這類場景不同的是,我可以要求拍攝對象改變位置,或者是要求拍攝對象朝向我移動。一旦了解了我面對什么樣的景深,我就會根據(jù)情況選擇光圈,隨后就可以決定拍攝對象的姿勢或造型——可站、可跳、可坐、可臥,或者是靜物的位置。假設(shè)選擇在手動閃光模式下選用f/11光圈,此時顯示的距離為3.7m,這就表示需要將拍攝對象與閃光燈之間的距離控制在3.7m左右。

當然,對于上述我選擇手動閃光模式拍攝的對象,你也使用TTL模式來拍攝。但是我這里要最后再說一次如果我們肩并肩同時使用閃光燈拍攝同一個對象10次,我可以保證我能獲得100次準確無誤的曝光,而你可能只有大約97次準確曝光。本書中沒有足夠的篇幅來解釋原因,但一言以蔽之,面對黑白拍攝對象時TTL閃光的反應方式與相機內(nèi)置測光表的反應方式大致相同,相機記錄下的是灰色的閃光曝光,而不是白或黑。相反,由于我使用手動閃光模式,我記錄下的是黑或白。擁有豐富婚禮和活動攝影經(jīng)驗的攝影師知道如何克服這些問題,以及何時使用閃光燈提供的自動曝光補嘗功能。但同樣,我沒有足夠的篇幅來介紹所有內(nèi)容。

但是請注意,100張照片中有97張能夠準確曝光已十分優(yōu)秀。所以讓我們繼續(xù)討論如何將準確的閃光曝與拍攝對象周圍的環(huán)境曝光（自然光線）相結(jié)合,這是我們運用閃光燈的最終目的。

.直到現(xiàn)在,我一直將閃光燈問題的討論范圍限制在光圈的角色、光圈對于景深的控制,以及光圈如何影響閃光燈的作用距離上。那么，快門速度在準確的閃光曝光中又是扮演什么角色呢？事實上,它的作用至關(guān)重要,而且還是拍攝出絕美畫面的關(guān)鍵。

③要素3：你會基于景深的考慮而刻意選擇光圈,并且通常相機會設(shè)為手動曝光模式,那么結(jié)合這兩點,你現(xiàn)在可以通過設(shè)置快門速度來控制周圍的環(huán)境光線的曝光,可以是準確曝光，也可以是輕微曝光不足，或者是嚴重曝光不足。

我們假設(shè)以日落10分鐘后昏暗的藍天為背景,使用f/11光圈拍攝一張低角度的人像照片。在這種情況下,并不需要特別考慮景深的問題,所以你明智地選擇了f/11光圈?，F(xiàn)在只需將相機對準天空,調(diào)節(jié)快門速度至1/60s直至相機顯示低于正常曝光2擋?，F(xiàn)在按下門按鈕,瞧,你成功地以2擋曝光不足的昏暗藍色天為背景，完成了準確的閃光曝光,得到了很受歡迎的照片反差。是的，,就是這么簡單！但這里必須要重申一遍,在閃光曝光條件下,由于你想要完全掌控照所包含的環(huán)境光線強度,所以就只能始終保持手動模式,其他模式都不能用。(如果你嘗試使用光圈優(yōu)分門優(yōu)先模式拍攝這樣的場景,由于準確的閃光曝光準確的環(huán)境光曝光相疊加,你最終拍到的天空就有可能輕微曝光過度,而人物則一定會曝光過度！)

在環(huán)境光條件下拍攝只使用手動曝光模式是一個明智的選擇,如果你還有所懷疑,那么很快你就會徹底心服口服手動曝光模式是使用閃光燈的唯一選擇。除非你是在一個完全黑暗的房間中進行拍攝,不然總會有環(huán)境光線的存在,而在照片的閃光曝光中保留多少環(huán)境光線則由你的創(chuàng)意來決定。不再多說,趁著腦海中使用閃光燈的基礎(chǔ)原則還十分清晰,讓我們將這些知識付諸實踐吧。

9、讓主體離背景遠一點。

九、數(shù)字后期與曝光：

1、RAW和原始照片：

①RAW不是原始照片：

RAW確實是“最原始”的,“原始”到它根本還沒進化成照片,而只是一堆打包在一起的數(shù)據(jù)。

打個比方,RAW就好像是一包方便面。

從CMOS和CCD過來的信號經(jīng)過轉(zhuǎn)換變成數(shù)字,就像是方便面中的面餅。而一個RAW文件中不僅僅有“面餅”,還有“白平衡”“色彩空間”“照片風格”甚至“降噪”等,就像是方便面中的一個個調(diào)料包,放在“面餅的旁邊。

相機記錄下來的Exif信息和其他一些信息就像是方便面的配料表和食用說明印在了方便面的包裝袋上。煮方便面的時候,我們當然不會把包裝袋也煮在面里。所以,Exif信息不會參與到解壓RAW成為照片的計算中。

你一定吃過方便面,也就是年輕人說的泡面?你會發(fā)現(xiàn)方便面還分紅燒牛肉面、香辣牛肉面、老壇酸菜面……可謂“品類繁多”,不同品類的方便面有著不同的口味。當我們把不同的方便面買回來,打開,就會發(fā)現(xiàn)同一品牌、不同口味的方便面僅僅是有些調(diào)料包不一樣而已,面餅卻是一樣的。在泡煮方便面之前我們可以換掉原來的調(diào)料包,甚至可以直接用自己制作的調(diào)料。

RAW也是這樣,“白平衡”“色彩空間”“照片風格”等僅僅是不同的口味而已。在我們打開RAW之前,“白平衡”“色彩空間”“照片風格”并沒有直接參與到解壓計算中。我們看到的“RAW照片”也只是App根據(jù)現(xiàn)有的“調(diào)料”演算之后呈現(xiàn)出來的預覽效果。換掉“調(diào)料”App不過是重新演算一遍,然后給出新的預覽效果。所以,我們在App中更改“白平衡”“色彩空間”“照片風格”等,只會影響到呈現(xiàn)的效果,而不會影響到“面餅數(shù)據(jù)”本身。

那么,為什么同一個RAW放進不同的App,出來的樣子卻不一樣呢?

那是因為不同的App解壓RAW的算法和曲線不同,就像烹煮方便面的方法和火候不同一樣。方便面因為方便得名,可以用開水泡著吃,所以也叫泡面;也可以用水煮著吃;還可以放到火鍋里涮著吃;甚至可以泡完炒菜吃…不同App采用的RAWV解壓曲線就像是秘而不宣的獨門烹飪方法,烹飪方法不同,呈現(xiàn)的效果自然不同。

只有用原廠的App,RAW才可能呈現(xiàn)出與其同宗的JPEG照片的樣子。比如, Canon相機生成的*.CR2用 Cannon自己的 Digital Photo Professional(DPP)釋放, Nikon相機生成的*.NEF用 Nikon自己的“捕影工匠”來釋放。

好了!我們現(xiàn)在可以得到一個結(jié)論一RAW并不是原始照片,它比原始照片還原始。

如果用古老的攝影工藝來比喻,那么RAW就好像一張只拍攝卻沒有沖洗的底片。沒有沖洗出來的底片只有潛影,沒有圖像。所以,在這張底片上我們看不到任何圖像。經(jīng)過不同顯影藥水、水溫、攪動頻率和次數(shù),我們會得到不同效果的影像了。

②什么是原始照片？

在數(shù)碼攝影中,原始照片出現(xiàn)在RAW之后。我認為,原始照片至少要符合兩個條件：

a.由相機直接產(chǎn)生出來的照片;

b.照片生成之后沒有經(jīng)過再加工。

從這個意義講,一幅照片即便只是剪裁了一下,也就不能算是原始照片了。

按照以上標準,RAW不能算是原始照片。首先它只是原始數(shù)據(jù)而不是照片,即便它變成照片也是經(jīng)過電腦(而不是相機)轉(zhuǎn)化成JPEG或者TiFF;其次,RAW必須經(jīng)過加工才能被人看見,加工的參數(shù)和算法不同,呈現(xiàn)的效果就不同。

在數(shù)碼相機中還可以產(chǎn)生另外兩種格式的照片:TiFF和JPEG。TiFF和JPEG就像是“煮好的方便面”。TiFF是煮好的方便面連湯帶水一股腦兒地都盛了給你。而JPEG呢?則是撇掉了多余的湯水之后盛了給你。

相機中的TiFF和JPEG都是經(jīng)過“RAW階段”才出來的,由相機進行計算和轉(zhuǎn)化,所以它們的畫質(zhì)并不會比RAW解壓出來的更高。而TiFF以其龐大的身軀和沒有RAW的靈活“口味”,逐漸在數(shù)碼相機中消失了。

按下快門后,由數(shù)碼相機直接生成的JPEG和TiFF才是原始照片。

很多數(shù)碼相機中有照片潤色的功能,所以,就算是相機拍出來的,如果之后又經(jīng)過相機中的潤色和修飾,那么這種照片也不能說是原始照片了。

保留一個RAW并不是保留原始照片,而是保留了比原始照片更原始的數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)用以生成不同效果的照片和證明照片的所屬權(quán)。保留一個JPEG或者TiFF才是保留了原始照片。聽說,為了確保照片的真實性,路透社目前只接受由相機直接產(chǎn)生的JPEG照片。為什么,你懂的。

③丟失的細節(jié)：

不給廚子米卻讓他蒸出一大鍋白米飯,這是難為人。不過,如果廚子想做一鍋米飯,那么,可以去隔壁家借米……

無論是RAW,還是原始照片,相機沒有記錄下來的細節(jié)和紋理,后期也不可能再找到。除非從別的照片中移植過來。這一點必須牢記。

相機中的直方圖可以幫助拍攝者判斷畫面中有沒有高光細節(jié)和陰影細節(jié)的丟失,而“高光警告”可以幫助拍攝者判斷有哪些地方高光細節(jié)丟失。

在App中開啟類似警告顯示之后,高光溢出部分就會顯示為紅色,陰影溢出部分就會顯示為藍色。

2、對于曝光來說，數(shù)字后期能做些什么？

①修正拍攝時的“曝光失誤”;

②改善局部影調(diào)細節(jié);

③擴展動態(tài)范圍。

3、定期校準顯示器：

校準顯示器有兩種主要的方式:一種是在校準軟件的幫助下目測校準顯示器,另一種是使用分光光度計或者色度計結(jié)合配套軟件校準顯示器。

前一種不會校準得太精確,不過你可以在互聯(lián)網(wǎng)上找到一些免費的校準軟件;后一種因為要購買校準設(shè)備,所以成本比較高。專業(yè)的校色設(shè)備和己套軟件相當昂貴,不過也有攝影愛好者使用的套裝,相對便宜一些?！爸┲搿焙汀?Colormunki Photo”是國內(nèi)攝影愛好者常用的校色設(shè)備,單獨校準顯示器的便宜些,顯示器和打印機都能校準的貴一些。

對用于數(shù)字后期的顯示器有兩個小小的要求：第一,顯示器色域至少覆蓋SRGB。如果是寬色域顯示器,那么更好。色域太窄的顯示器不適合后期修圖。第二,應該使用寬視角顯示器。市面上有很多混淆視聽的寬視角顯示器并不能滿足后期修圖的需要,他們的顯示器只保證能看見。但修圖要求的寬視角是改變觀看角度時,顯示器不會變顏色,也不會變亮暗。

4、關(guān)于數(shù)字后期所使用的軟件:

數(shù)字后期所使用的App可以有三個大的功能模塊:圖片管理功能、RAW編輯功能和位圖編輯功能。這三個模塊可以相互獨立存在,也可以打包在一起。

幾款值得稱道的后期App：Photoshop、Lightroom、Aperture、Capture One、Affinity Photo。

5、常用的改變曝光的技法：

①通過“曝光滑塊”增加或減少曝光;

②利用圖層混合增加或減少曝光;

③找回高光細節(jié);

④呈現(xiàn)更多暗部細節(jié);

a,通過開啟相機的“動態(tài)范圍優(yōu)化”呈現(xiàn)更多的暗部細節(jié);

b,通過曲線呈現(xiàn)更多的暗部細節(jié);

c,通過“淡化畫筆工具”呈現(xiàn)更多的暗部細節(jié);

d,通過圖層和蒙版呈現(xiàn)更多的暗部細節(jié);