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攝影人的基本道德——永遠別做一個讓人討厭的攝影人 1、慎用閃光燈——永遠不要在會議、舞臺或者音樂會等這一類場合上使用閃光燈，原因是，你的閃光燈會影響到別人，你想拍照的時候，會影響臺上人發(fā)揮，另外其他觀眾也在看。其次，機頂閃光燈肯定不夠用，因為有“閃光指數(shù)”這種東西！另外也破壞自己圖片的光影。對應辦法，大光圈、提高ISO！ 2、抓拍。當你突然發(fā)現(xiàn)一個很值得拍攝的情形的時候，不妨把這一刻記錄下來，但當你的照片當中有人物的正面，或者以該人物作為主要構圖對象的時候，應該得到當事人的許可，否則就就盡量不要發(fā)表，除非你是新聞記者。（如果當事人不喜被人拍，不要偷拍，那是一種不尊重） 好照片= 對相機的熟練調節(jié) + 拍攝的角度 + 拍攝的時機 + 良好的構圖 + 內在的思想 + 拍攝的經驗 （一）攝影的“立意” 單反相機模仿人的視覺，你眼睛看到的東西，用單反相機準確還原成照片，傳遞給別人，使他們身臨其境。（我的個見） 當我們端起相機準備拍照的時侯，問題就在眼前：你想拍什么?或者說想通過照片傳達什么，是一個人物，一件事，還是某人某事? 攝影的表達如同寫文章，在下筆之前你就必須為你的文章“立意”，創(chuàng)立一篇文章的中心思想。也叫趣味中心。 確立一張照片的“立意”很重要，沒有立意的照片等同一張“廢片”?？匆粡堈掌腿缤诼犚粋€“語無倫次”的人說話一樣，你無法明白他到底想說什么。 一張照片只能用來說明一件事！ 如果我們試圖在一張照片中表達許多問題，可以說是失敗的。構圖時舍不得許多無用的元素，這也漂亮，那也有意思，許多漂亮的東西在一起，造成觀察者的視覺游離，從而使得“立意”下降。 繪畫構圖是加法，簡單的攝影構圖是減法。而真正的攝影構圖是在不影響畫面立意的前提下，盡可能的增加信息和元素。一切都需視傳達的目的而定（此如證件照或人物肖像類的特殊攝影除外）。 （二）基本知識 1、正確的姿勢握持相機．能有效的避免相機地抖動。避免單手握持．雙手握持時，一手握持相機手柄．一手用虎口握持鏡頭的變焦或對焦環(huán)．兩手不要在一條直線上．而應形成一個夾角，相對更穩(wěn)定。握持相機時應大臂使勁夾緊身體．小臂放松，否則容易產生抖動。兩臂一前一后交錯放置．以形成穩(wěn)定夾角。   2、多使用光學取景器或EVF 取景器。三角形的支撐是最穩(wěn)定的．多使用光學或EVF 取景器取景．盡量避免使用LCD 取景。因為光學或EVF 取景器取景，人的眉骨可以很緊密地貼在取景窗上．配合雙手形成三角形穩(wěn)定支撐。 3、正確的站立姿勢。拍攝時，應一腳前。一腳后．而不要讓兩個腳處于同一條直線上．此外．拍攝中應大腿繃緊、小腿放松．以避免根基抖動影響穩(wěn)定。 4、學會調整自己的心跳和呼吸。由于心跳和呼吸．人其實在任何時候都是晃動的．但我們可以在拍攝時先深吸一口氣，使自己穩(wěn)定下來，然后吐氣．再平穩(wěn)地吸氣。按動快門瞬間要屏息，將抖動降低到最小。 5、學會半按快門。不要看到景物就直接按下快門。相機快門的行程分成兩步．即半按快門相機開始自動對焦和測光．再向下全部壓下時快門才會啟動。否則無法正確測光或對焦，圖像虛且曝光不準。按動快門的一瞬也應保持穩(wěn)定和柔和 6、在安全快門時間范圍內進行曝光。（詳見快門介紹） 7、手持時，有防抖盡量開防抖。上三腳架時，關閉防抖，避免防抖系統(tǒng)干擾。 8、不要背攝影包或手里提東西拍照。若長時間曝光，將身上的裝備全部放下，額外的負重會導致身體失去平衡。容易導致身體疲勞和抖動。 9、尋找穩(wěn)定的依托。如果測光值顯示的快門速度遠長于安全快門速度．而手頭又沒有三腳架．這時候．就可以尋找一些穩(wěn)定的依托物來進行應急拍攝。例如．將身體靠在樹木或墻壁上就要比無倚靠站立穩(wěn)定。曝光時間在1—3秒之間的情況下．用雙手將相機緊緊的抵在支撐物上使其保持穩(wěn)定，也經?？梢垣@得很好的效果。 有的時候．可以將相機直接放在地上或墻頭這樣的平面上進行拍攝．其穩(wěn)定性堪比三腳架。如果拍攝的是風景等對象，還可以把相機放在攝影包或豆袋上用自拍來拍攝。豆袋是一種里面裝滿豆子或陶粒的布袋，可隨意變形，還不易磨損相機。 10、善用三腳架 、獨腳架?！叭_架看出攝影師的態(tài)度”。剛開始接觸相機的人，最大的困擾就是無法保持拿相機的手穩(wěn)定不晃動。雖然很多相機都有防抖功能，但也應付不了較大的晃動。尤其在夜間拍攝時，晃動更容易造成對焦不準和照片模糊。除了多拍多練習外，將相機裝在三腳架上拍攝是最可靠的。 11、善用RAW格式！存儲卡夠大，風景，就用RAW格式．這樣可以保留更多的亮部和暗部細節(jié)，白平衡、色調也更容易糾正，為后期處理提供最大的空間。 （三）光圈 鏡頭內，口徑可變的圓形通光孔，這個結構我們把它稱為光圈。組成光圈的葉片就稱為“光圈葉片”。（理論上葉片數(shù)越多，焦外越自然，越圓）。光圈在機身上通常以f—來表示，比如F5.6，F(xiàn)8，F(xiàn)16 。我們把它稱為光圈值，簡稱光圈。數(shù)字越大，光圈越小。
光圈大小，決定單位時間通光量的多少。f值越大，通光越多。（下圖） 光圈的作用，類似下圖“閥門”的開合，水龍頭為光線。（下圖）   結論： 大光圈，淺景深，背景虛化。同條件下提高快門速度 （多用拍人） ( 例如 F1.8 ) 小光圈，深景深，前后均清晰。同條件下降低快門速度 （多用拍大景）( 例如 F22 )  理論上，光圈孔徑愈大，影像質素會愈好，但由于像差會隨著孔徑的增大而急劇增加，使影像質素變差。另外，光圈太小則會產生衍射現(xiàn)象（在數(shù)碼攝影中，小光圈更會增加曝光時間，使影像出現(xiàn)噪聲現(xiàn)象）令影像像質降低。因此，最佳光圈值便是避免以上兩種現(xiàn)像出現(xiàn)的平衡點，亦即最大光圈值低1至2級。例如50 F1.8，縮到F4銳度最佳！ 最佳光圈： 最佳光圈的意思是，任何一只鏡頭，無論是定焦還是變焦鏡頭，都有成像質量最好的那一檔或若干檔光圈。在這一檔或這幾檔光圈下，鏡頭的分辨率可以發(fā)揮到極致，即達到最大的分辨率。最大分辨率指的不是前后清楚的范圍（即不是景深）。 普通鏡頭的最佳光圈往往在f5.6-f11的范圍內，所以才有那種“f8下無狗頭”的說法。而高級鏡頭，即所為的“牛頭”，其最佳光圈往往比較大，即使在全開的情況下，也可能很銳利。這就是人們?yōu)槭裁匆ǜ叽鷥r購買牛頭的原因之一。他們進牛頭，除了焦外成像好看之外，同時也是為了追求大光圈下的高分辨率。 F1.2-F1.4的標準鏡頭的最佳光圈為F4; F1.8-F2的標準鏡頭的最佳光圈為F5.6; F2-F2.8的定焦鏡頭的最佳光圈為F4-F5.6; F2.8恒定變焦鏡頭的最佳光圈為F5.6; F3.5-F5.6的變焦距鏡頭的最佳光圈為F8; F4.5-F5.6的變焦距鏡頭的最佳光圈為F8-F11。 （數(shù)據(jù)僅供參考） 例如：尼康18-105vr 最佳焦段：35-75 （24畸變小，18畸變最大，105最肉) 最佳光圈： 18端：3.5、5.6 24端：3.8、5.6 35端：5.6、8 50端：8 105端：8 （一般用F8） 騰龍a17 70—300 好用焦段：70-135， 最佳焦段70。 最佳光圈F5.6、F8。 ——以上為個人總結 注意： ——A檔光圈優(yōu)先（攝影師多用此檔） 1.不管拍什么.除非要保持安全快門，不然別開最大光圈拍。 2.拍風景請盡量使用F8~F11的光圈。 3.拍人物及靜物特寫可使用最大光圈縮1~2級之光圈。 4.安全快門請盡量控制在焦距倒數(shù)以上.廣角端快門也要在1/30秒以上比較保險.若快門不足請?zhí)岣吖馊騃SO。 （四）快門 快門就是相機里控制曝光時間的裝置。 其實快門是一個簡稱，全稱叫快門速度。所謂快門速度，就是在按下快門，反光鏡翻起，快門葉片打開使感光元件感光，到快門葉片關上，感光元件停止感光 其中這一段時間間隔叫做快門速度，簡稱快門。 在攝影術最初發(fā)明的那些年，拍張照片曝光時間一般都需要好幾分鐘，大部分照相機是不需要快門的，開始曝光的時候把鏡頭蓋取下，然后看表，五分鐘后蓋上，照片完成。 后來，膠片的感光速度越來越快（ISO越來越高），曝光時間變?yōu)橐环昼?，幾秒鐘?/10秒甚至幾百分之一秒，這時候用手取鏡頭蓋就不夠快了。我們需要一個能準確控制曝光時間的東西，這個東西就是快門。 快門有機械快門，電子快門，以及電子機械聯(lián)合快門等很多種類。
安全快門： 安全速度約為——焦距的倒數(shù)。 例如：使用35mm鏡頭，快門速度不得低于1/35秒，使用200mm鏡頭時速度不得低于1/200秒，否則圖片就可能糊了。 快門和光圈是配合的。 一般用快門優(yōu)先，是抓拍，注意提高iso，短焦段，大光圈，三腳架，等一切可以提速的選項。 拍舞臺注意安全快門。 1/4000快門可以抓拍瞬間。 夜晚的車水馬龍 10s+，小溪流水快門稍長，0.5s、1s。 b門功能，從按下到松開，快門開閉時間你自己掌握。 （后面有更詳細介紹） （五）iso感光度 iso感光度：指的是感光元件的感光本領。感光度在膠片時代是恒定的，一個膠卷只有一個感光度，因為一個膠卷從工廠里生產出來，膠片上的銀鹽數(shù)量已經決定了，是不可變的。數(shù)碼時代，CCD/CMOS是感光元件，感受光后產生的電流大小可以通過放大器來調節(jié)，因此感光度是可變的。感光度的英文縮寫是ISO。感光度越高，感光元件的感光本領越強。同樣的光圈快門條件下，感光度越高，畫面越亮。
相同條件下，iso越低，畫質越好！iso越高，快門越快！
高ISO雖然速度快，放大后，圖像顆粒粗（即噪點大），不能精細出圖。所以風光攝影要用最低感光度！高ISO萬不得已的時候才用！
對于D3100：建議晴天100、200。陰天200—800，夜晚手持、抓拍1600，上三腳架可用100. （六）測光和曝光 測光方式： 一般為矩陣，中央，點測光。 1.測光不要對著天空，不要對著最暗的地方.要去抓中間值。 2.依照你拍的題材，善用測光模式(權衡測光.點測光.中央重點測光...)。 3.若遇到測光抓不準的時候，請用AE lock 對身邊灰色的東西曝光鎖定后再來拍攝。 4.盡量別對白色或黑色物體測光，不然就請記得黑要減EV、白要加EV。 手動測光： 1. 尋找畫面中接近18％灰的區(qū)塊 。 當拍攝經驗逐漸累積之后．我們就很容易在一個畫面中找出接近18％反光率的地方．它可能是監(jiān)天．可能是大太陽下的柏油路面．可能是青綠的草叢，也可能是沒有粉刷過的墻面。經驗可以幫助我們確認進行點測光的地方．應當多多拍攝．然后觀察結果并修正自己的判斷。 2．使用灰卡或是手掌來測光 如果判斷中間調的經驗不足或是環(huán)境混亂．可以直接將灰卡置于環(huán)境光源下，直接對著它來測光。 如果沒有灰卡．可以用自己的手掌來取代。人的膚色接近18％的灰調．所以自己的手其實就是一張很好用的灰卡。不過要記得別用被太陽曬得很黑的手背．那樣會影響測光結果。 曝光的準確： 拍攝時，準確的曝光是獲取高質量影像的關鍵。后期軟件來彌補曝光不正確的失誤，但很難達到滿意的效果。 曝光準確的影像，影調自然，顏色飽和、鮮艷； 曝光不足，影像晦暗，暗部層次損失嚴重； 曝光過度，影像的高光部分沒有層次。 1、逆光拍攝，但不追求剪影效果 可以使用反光板或閃光燈對主體進行補光，如與被攝體距離太遠而導致無法使用反光板或閃光燈進行補光時，可以使用點測光功能對主體進行精確測光，也可以使用測光表走近主體進行入射光測量。 2、被攝主體處于大面積白色背景前 由于大面積白色或淺色背景會嚴重影響測光表的準確性，在這種情況下，我們可以選擇同方向、同等光線亮度的其它中灰色為主的物體來進行測光，如實在找不到參照物，則可以適當增加曝光補償，至于增加多 少曝光量，要看現(xiàn)場拍攝時白色背景所占比例的大小和光線反差的強弱來確定，一般會在1-2 級之間。 3、拍攝黑色背景前的小物體 當被攝體處于黑色或深色背景時，由于黑色或深色的背景會吸收大量的光線，如果使用平均測光模式或多區(qū)測光模式都會導致曝光嚴重過度，應使用點測光模式對主體進行測光，如相機沒有點測光功能，則可以使用曝光負補償來解決問題，一般來說，隨光線照射到主體上的強弱來決定曝光補償值。 EV 即曝光補償： 曝光補償也是一種曝光控制方式，一般常見在±2-3EV左右，如果環(huán)境光源偏暗，即可增加曝光值(如調整為+1EV、+2EV)以突顯畫面的清晰度。 被拍攝的白色物體在照片里，看起來是灰色或不夠白，要增加曝光量。——“越白越加”！這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環(huán)境很明亮，因而曝光不足，這也是多數(shù)初學者易犯的通病。 曝光補償也不是萬能的，在過于暗的環(huán)境下仍然可能曝光不足，此時要考慮配合閃光燈或增加相機的ISO感光靈敏度來提高畫面亮度。 曝光補償?shù)恼{節(jié)是經驗加上對顏色的敏銳度所決定的，一定要多比較不同曝光補償下的圖片質量，清晰度、還原度和噪點的大小，才能拍出最好的圖片。 重要結論： 影響一張圖片是否正確曝光：光圈，快門速度，ISO。 其中光圈和速度聯(lián)合決定進光量，ISO決定CCD的感光速度。如果進光量不夠，我們可以開大光圈或者降低快門速度，還是不夠的話就提高ISO。大光圈的缺點是解像度不如中等光圈，快門速度降低則圖片可能會糊，提高ISO后圖片質量也會下降 。沒有完美的方案，取舍要靈活。 （七）焦段 焦段，簡單說就是變焦鏡頭焦距的變化范圍。 （注意熟悉自己手中鏡頭的最佳焦段，利用好此時的解析度） 標準鏡頭：對于135相機來說，焦距50MM左右的鏡頭——視角在43度左右，標準鏡頭拍攝的照片，透視效果和人眼類似，極其自然,沒有夸張。紀實類的照片使用標頭可以忠實得記錄所看到得東西，因此紀實攝影大師們大多喜歡使用標頭，比如法國攝影泰斗布列松。不同片幅的相機，它的標準鏡頭的焦距是不一樣的，因為對標準鏡頭焦段的定義是指焦距等于底片對角線的長度，對于35mm的底片，也就是135相機使用的膠片，它的標準鏡頭的焦距就是50mm，而其他一些大畫幅的相機，比如120相機使用6X6的膠片，它的標準鏡頭的焦距就應該在90mm左右，其他一些大畫幅的相機也可以計算出其標準鏡頭的焦距。 廣角鏡頭：焦距35MM以下的鏡頭——焦距小于標頭時，鏡頭可以記錄更大視角的影像，所以稱之為廣角鏡頭。廣角鏡頭的透視是被夸張的，呈現(xiàn)明顯得近大遠小得透視效果，強調遠近感，在新聞攝影和風光攝影中使用較多，會產生很強的視覺沖擊力。 中焦鏡頭：焦距為85MM～135MM的鏡頭——比標頭焦距大1.5～4倍的焦距的鏡頭，一般稱為中焦，這個焦段拍攝的照片變形最小,能正確體現(xiàn)被攝體的形狀,而且設計成超大光圈也相對容易， 在人像攝影當中，中焦是最常用的。 望遠鏡頭：焦距為200MM以上的鏡頭——很少遠近感,對景觀的遠近透視有壓縮效果。（易抖動,盡量使用三腳架） 構圖十忌 出色的構圖，能使畫面主次分明，層次豐富，給人以美感。“畫有法，畫無定法”，此合乎辯證法之說也同樣適合于攝影構圖。但只有先掌握其基本規(guī)律才能獲得優(yōu)異的影像。 一忌畫面撐得太滿 有些初學攝影者拍照時喜歡讓被攝主體頂天立地地充滿畫面，缺少空間，不僅給人以壓抑之感，且不利于照片后期制作過程中進行裁剪，畫面容易出現(xiàn)削頭砍足、景物殘缺的弊病。 二忌地平線傾斜 有的拍攝者為了將一些高大的景物(如寶塔、高樓大廈) 拍全，便在取景時采取了讓畫框傾斜的方法，這勢必造成地平線傾斜，畫面失衡，視覺感受令人很不舒服。 三忌頭撞南墻 拍攝側面的人像或帶有向前沖勢態(tài)的物體時，沒有在畫面主體的前方留有一定的空間(或將大量空間留在了其后面)，給人一種頭撞南墻之感，畫面顯得沉悶、壓抑。 四忌附加物纏身 背景選擇不當，產生了煙囪長在了肩膀上、腦袋上冒出大樹杈等現(xiàn)象，破壞了人物原來的形象。 五忌落格 當被攝者與高大的襯景在一起時，顧景不顧人，一味將鏡頭抬高，結果景是拍全了，人物在畫面上卻常常只剩下個腦袋，落在畫面的下端，非常難看。 六忌畫面分裂 取景時沒有處理好地平線的位置，將其置于畫面正中，于是畫面被一割為二，呈分裂狀，缺乏和諧、統(tǒng)一之感。像附圖，作者適當?shù)靥幚砗昧说仄骄€的位置，使畫面顯得很美好。 七忌喧賓奪主 在畫面中過多地表現(xiàn)了陪襯體，使主體處于次要的地位，反而不引人注目。 八忌缺乏趣味中心 取景時缺乏忍割愛的精神，“魚”取，“熊掌”也取，意欲兼收并蓄。反而造成了畫面無主次、少頭緒，結構松散、雜亂無章的現(xiàn)象。 九忌各顧東西 神情不一致在拍攝眾人合影照時，人物的位置沒有安排好，不能形成一個向核心靠攏的趨勢，畫面形勢呈分裂狀，與所表現(xiàn)的主題不相符合。 十忌畫面失衡 在構圖時沒有顧及畫面的影調結構、色彩結構的協(xié)調，造成畫面色彩、影調失衡，影響照片的效果 “六防”美化構圖 一防“滿” 有些初學者在構圖時喜歡讓被攝主體頂天立地充滿畫面，這不利于照片后期制作的剪裁。而且由于畫面太滿：照片通過擴印機印放出來后，容易產生景物殘缺的現(xiàn)象。 二防“頂” 攝影者在拍攝側面人像或帶有前進趨勢的運動物體時，沒有在畫面主體的前方留下一定的空間(或將大量空間留在了主體后面)，會使畫面顯得沉悶、壓抑。 三防“不當” 拍人物照時背景選擇不當，以致出現(xiàn)煙囪長在肩膀上，頭上冒出樹權等情況，破壞了人物形象。還有，當人物與高大的背景合影時，顧景不顧人，一味將鏡頭抬高，結果背景拍全了，可人物在畫面上只剩下人物的頭部，導致視覺不舒服。 四防“亂” 取景時沒有突出主體，造成了畫面無主次、結構松散、雜亂無章。有時在畫面中過多地表現(xiàn)了陪襯體，反而使主體處于次要的地位。 五防“平” 在構圖上，不同明暗的色塊具有重要的作用，因為有了明和暗，畫面中的影像才會有立體感。應通過明暗色塊的巧妙配置，在最大程度上使被攝主體顯得鮮明突出。 六防“斜” 有些攝影者為了將一些高大的景物(如高塔、大廈)拍全，便在取景時將畫框傾斜，如此構圖，會造成地平線傾斜，使畫面失去平衡，視覺不舒服。其實，對此我們可在攝影時采用一些措施來解決弊病。如與被攝體拉開距離、采用長焦距鏡頭、選擇高角度拍攝等。 有關藝術： 光線： 光線是攝影構圖的基礎和靈魂。攝影主要是根據(jù)光線本身的色溫和強度來控制畫面．通過光線的照射角度來把個人情感融入照片之中。在選擇、處理光線時就必須隨時隨地考慮拍攝對象周圍的環(huán)境對畫面光影結構的影響．自然光是不可以控制的，但可以采取遮擋、反射等方法調節(jié)：人工光是可以控制的．我們可以隨意控制造型效果．并使之發(fā)生變化。在復雜的自然光和人工光源混合時．要注意控制色溫的一致。 色彩： 如果說光線賦予照片以生命，那么．色彩就給照片注入了更多的情感。作為攝影構圖的重要元素之一．色彩在構圖中有著舉足輕重的地位和作用。拍攝時通過畫面色彩構成的主觀控制．把色彩元素進行設計、提煉和選擇搭配．拍出來的照片就會獲得更好的藝術效果．從而渲染、烘托出主題和內容所需要的情緒基調和特定氛圍。 1、對比色的和諧：是指互補色之間的關系，如紅與綠配置得當也能得到和諧的效果。 2、鄰近色的和諧：如黃與橙、藍與綠等，會呈現(xiàn)出一派寧靜的色調，給人以一種超凡脫俗的和諧。 3、類似色的和諧：亦稱同種色的和諧，如深紅與淺紅、深藍與淺藍等。4、消色、光澤色與其它色的和諧：消色包括黑、白、灰三色，光澤色包括金、銀色。消色、光澤色與其它任何色彩搭配在一起，都能達到完美的色彩效果。 不同快門速度和光圈組合的作用 影調： 影調是指畫面中的影像所表現(xiàn)出的明暗層次和明暗關系．它是處理畫面造型、構圖及烘托氣氛、表達情感、反映創(chuàng)作意圖的重要手段。從黑白攝影來看．影調的主調可以分為三類：高調、低調、中調(灰色調)。不同的影調有其不同的感情色彩，如高調的明快、淡雅，低調的莊重、深沉，中間調的和諧、平穩(wěn)等。影調只有與具體的形象、物象相結合．才能賦予作品以鮮明的、生動的感染力。 線條： 線條一般是指畫面所表現(xiàn)出的明暗分界線和形象之間的連接線．在構圖中合理地利用線條可以傳達不同的情感。根據(jù)線條所在位置的不同．可將其分為外部線條和內部線條。外部線條是指畫面形象的輪廓線．內部線條則是指被攝對象輪廓線范圍以內的線條。根據(jù)形式的不同，可將線條分為直線、曲線兩類，直線又有水平線、垂直線和斜線之分．水平線易產生寬闊之感。在拍攝風光時．常以水平線作為構圖的主線條。垂直線易傳達高聳、剛直之感，如林立的樓群、挺拔的樹木、高峻的山峰等：曲線則指一個點沿著一定的方向移動并發(fā)生變向后所形成的軌跡。曲線給人以優(yōu)美，柔和、輕盈、流暢的感受。 有關忠告： 1:拍攝外景人像的時候光圈不要開的太小,這樣比較容易控制景深 2:盡量選擇在散射光線下拍攝,也可讓被攝者站在逆光環(huán)境下(利于被攝者的身體輪廓被太陽光勾畫出來)但是在拍攝的時候一定要注意眩光的出現(xiàn) 3:躲避正午陽光的直射,外景人像拍攝應該選擇合適的天氣和時間 4:善于利用背景坐人物襯托和對比 5:光比,反差不要太大 6:多變換拍攝角度,試看從未拍過的角度來展現(xiàn)人物,可能會有意想不到的效果 7:全方位觀察被攝者,抓住其最美的一面, 可以用抓拍,搶拍來抓取,效果一定不錯 8:人和背景不能重疊:外景人像的大忌是人和背景的重疊 9:靈活地運用景深:可以在拍攝時運用不同的景深來實現(xiàn)不同的表現(xiàn)效果 10:人景交融:外景人像雖然是以人為主體,但是景色不僅僅是一個陪襯 11:和諧的色調:再美的景色,如果不能和人物諧調,營造出和諧的氣氛來,都是失敗的 12:廣角來表現(xiàn)空間:在外景拍攝中,為了獲得更加豐富的空間效果,廣角的使用也非常廣泛 13:構圖的原則是平衡:不要機械的使用,黃金分割點"讓景物和陪襯體與主體人物相互應,這樣就取得了一種動態(tài)的平衡 14:構圖的另一原則就是簡潔:一幅畫面不能出現(xiàn)很多重點,這樣不僅會失去其應有的平衡,而且導致畫面的凌亂,不知所云 15:對臉部測光:一般情況下,應該對臉部進行測光 16:一雙賊眼,一雙快手:把所有可以利用的資源都記錄下來,準備應用 舞臺攝影的要點 速成技巧： 1、拍靜止的小東西的特寫，如花、鳥、蟲： 用Av檔，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，盡量在1m以內拍攝，使背景虛化！ 光線好的話，iso100，光線不好的話，iso最好400以內。 2、拍人： 基本都是使用較大的光圈（f5.6以內）、50mm以上的焦距，拍攝距離視全身、半身、大頭照而定，使背景虛化，使用Av檔！ 光線好，iso100，光線不好，iso400以內。 運動中的人使用追拍，體現(xiàn)運動感（詳見下面的運動物體的拍攝）！ 3、拍景： Av檔，使用適當?shù)墓馊?，f8以上吧，焦距隨便，但是，一般廣角端都有畸變，酌情使用。 4、拍夜景： 上三腳架，Av檔，自定義白平衡或白熾燈，f8以上的光圈，小光圈可以使燈光出星光的效果，使用反光板預升功能，減少按快門后，反光板抬起引起的機震；并用背帶上的那個方蓋子，蓋住取景器，以免雜光從后面進入影響畫質；iso200以內，盡量使曝光時間加長，這樣可以使一些無意走過的人從畫面消失，不留下痕跡，凈化場景！ 例如拍一個廣場，人來人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，這樣，曝光時間就會很長，那么，走動的人影，不會留在照片上！廣場將會很干凈！ 5、拍煙花： 使用快門線，B快門，可以拍出多煙花重疊的效果！ 6、拍運行的東西： 光線好的情況：Av檔，光圈大小酌情處理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到淺景深的效果； 想拍很有動感的效果，可以使用Tv檔，快門1/30左右，對焦按快門的同時，鏡頭以合適的速度追著對象移動，會出很動感的效果！ 光線不好的情況：只能酌情處理了，再加上使用追拍！ 7、拍流水或噴泉： 使用Tv檔，1/50左右的快門速度，可以拍出緞子的效果，如果使用太快的快門，噴泉拍出來就都是不連續(xù)的水滴了！ 8、夜間人像留影： 上三腳架，調節(jié)白平衡，自動或自定義白平衡；iso100-400；Av檔，光圈f8左右，使用慢速同步閃光，后簾閃光模式；此時，閃光燈會閃兩次，按下快門閃一次，曝光結束前會再閃一次，所以在閃兩次前，人不要離開。 這樣拍出來可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而過暗。 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 以下內容為選看：（為了不使大家視覺疲勞，以下有精力的去看） 《攝影十八般武藝速成總結》 怎樣拍：雨景、霧氣、雪景、月亮、夜景、煙火、閃電、剪影、花卉、航拍、水下、高光、暗調、顯示器、玻璃、云、彩虹、寵物、飛鳥 |
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