??1884年，一棵咖啡樹在臺灣省種植成功，從此中國有了咖啡樹。1900年代初，搭著一位法國傳教士的順風車，咖啡又在云南邊境生根發(fā)芽。

民國時期的咖啡廣告

此后一百多年里，咖啡這個“洋玩意”都被視為代表精英、時尚與品位的“先進符號”。在民國時期，咖啡廳是天津租界、上海外灘的“靚麗風景線”；在互聯(lián)網(wǎng)早期，它曾制造過現(xiàn)象級爆文“我奮斗了18年才和你坐在一起喝咖啡”；直到21世紀第二個十年，還引發(fā)過“咖啡與大蒜”這樣的大規(guī)模爭論。

直到最近幾年，咖啡看上去終于從象征上流的神壇下了凡。它走出了天津租界、上海外灘，也不再只風靡于星巴克這種白領(lǐng)聚集地。從最直接的標準——價格來說，它似乎十分平民化了：隨便沖一杯凍干or掛耳，一杯咖啡的價格甚至還比不上一碗老式糖水。

算下來均價在1-4元之間一杯，價格屬實平民

但除了價格外，咖啡在中國真正走向平民化了嗎？其實并沒有。

順著整部國人喝咖啡的生活史進行考古，再到如今網(wǎng)紅咖啡逼格之爭的觀察，不難發(fā)現(xiàn)，哪怕如今3元就能喝杯咖啡，也阻止不了有人非要強調(diào)300元的咖啡才配叫咖啡，3元之流不過是“酸味涮鍋水”的迷之優(yōu)越鄙視鏈——

咖啡的中國之旅，本質(zhì)是條鄙視鏈生成之路

咖啡圈子里的鄙視鏈其實并不神秘，即便是普通人也大多早有耳聞。

畢竟曾經(jīng)某咖啡品牌在險些倒閉前，即便派出去了無數(shù)咖啡券請用戶來門店喝過一杯，也無法阻止網(wǎng)上各種嘲笑它：“又酸又苦根本不配叫咖啡”、“涮鍋水都比它口感更好”。

即便你試圖辯駁：“不該拿門店咖啡同愛好者窖藏在密封罐里的咖啡豆相比”也絲毫沒用——

畢竟在咖啡原教旨主義者眼里，這世上所有種類咖啡都不過只配給手沖咖啡提鞋。

只有被踩在鄙視鏈底端的速溶黨，才敢光腳不怕穿鞋般的嘲諷一下手沖太裝逼，但一句話剛說完半句，就又會被摁上“無知者無畏”的標簽被群嘲一把。

但實際將這套鄙視鏈圖示整理出來，不難以肉眼可見，其實咖啡鄙視鏈不過是個無解之循環(huán)：

用一句話概括便是：只要有一顆擅長鄙視的心，那么所有咖啡都會產(chǎn)生二律背反的荒謬現(xiàn)象：

它既可以是所有人眼里最牛逼的咖啡，也可以是全體人眼中最垃圾的苦水。

哪怕是如今被狠狠鄙視的速溶咖啡，其實在上世紀80、90年代也曾有過很長一段時間的風光。

國民回憶中，那時許多人家的書架上除了藏書影碟之外，總能找到一套屬于雀巢or麥氏的咖啡玻璃罐，哪怕喝完也舍不得丟。

更有甚者，還流行過當年拿喝完的玻璃瓶帶去單位當水杯，倒也不是為了省茶杯錢，主要就是為了隱形凡爾賽，告訴周圍所有人自己平時可以拿咖啡當水喝。

現(xiàn)在看來這無疑是典型迷惑行為——

但不要忘記，在80年代，哪怕是速溶雀巢價格也比茶葉要高。

而且當時無論是麥氏還是雀巢的電視廣告中，主人公也清一色全都是中產(chǎn)精英，首先從視覺上就把“咖啡=貴族選擇=饋贈佳品”的概念刻進國人腦海之中。

不僅是喝咖啡的人都是中產(chǎn)家庭，當時咖啡廣告給消費者灌輸更難忘的細節(jié)，其實是就連中產(chǎn)階級也不是想喝速溶就能喝速溶——

比如1986年這支經(jīng)典雀巢廣告中，男主雖然西裝革履地位非凡，但她老婆依舊只有在他回家時，才舍得從柜子里給他泡了一小杯。

可見從最初的營銷戰(zhàn)略中，廠商們便在試圖將咖啡與小資情結(jié)緊緊捆綁在一起。

將咖啡與小資情結(jié)捆綁在一起的另一經(jīng)典營銷案例，是在20世紀末進入中國的星巴克。

“我不在辦公室，就在星巴克；我不在星巴克，就在去星巴克的路上”，打這句slogan誕生起，星巴克就自覺將自己定位在了一條白領(lǐng)裝X之路上。

你永遠數(shù)不清網(wǎng)絡上到底流傳了多少份《星巴克裝X指南》，但從成千上萬的“第一次去星巴克”求助貼+視頻來看，哪怕上千家出版社同時出版不同的裝X指南，在星巴克工具書市場也不過是杯水車薪罷了。

以下是我學習豆瓣當紅《星巴克之裝逼指南》的部分筆記：

“帶《讀者》你只配去火車站買豆?jié){蹲著喝，如果星巴克門口有逼格檢測器，那么所有中文雜志通過時都必將立刻響起警報滴滴——

按照保羅福塞爾寫的那本小資圣 經(jīng)《格調(diào)》所說，《國家地理》、《TIME》這類雜志都只會暴露出你庸俗的小中產(chǎn)階級格調(diào)，想要在星巴克站穩(wěn)腳跟，沒有一本《FORTUNE》或《Forbes》這樣土炮沒見過的英文原版雜志，我還是勸你趁早放棄用一部iPhone+mac就能在此裝逼成功的幻想吧。”

雖然學完后還是不懂為啥一杯咖啡能被包裝到如此逼格，但其細致入微對咖啡這一普通商品進行360度無死角小資包裝的匠人精神，卻令我極為大受震撼：

然而在三合一和星巴克之后，咖啡與小資牢牢綁定的巔峰時代其實還有新花樣誕生——

那便是手沖咖啡。

手沖咖啡，顧名思義，寫作：“滴漏式咖啡，一種將水注入經(jīng)烘焙和研磨咖啡豆的沖泡咖啡方式，吸收其焦油...”

但在狂熱愛好者里，手沖只需要被解讀成七個字：“咖啡的極品狀態(tài)”。

但到底什么才是咖啡的極品狀態(tài)，“翻譯”起來則是一半科學一半玄學。

從科學角度上說，對執(zhí)著咖啡豆原味的愛好者而言，手沖能夠靈活控制水量、咖啡豆重量、以及萃取時的溫度速度和時間，的確可以最大限度完成對一杯咖啡的個性化調(diào)整。

但個性化的另一重代價，就是高度不可控的隨機性。

太多人看手沖教程時，都處于一種腦子完全掌握但手卻不聽使喚的迷惑之中——

明明是很好的豆子，明明時間也正好，兩件美好的事情，為什么加在一起偏偏就成了又苦又澀令人大呼浪費咖啡豆的心碎時刻呢？

答案，可能要從剛才沖水時前幾秒因為緊張手抖快了、后幾秒為了控制時間水流慢了的細節(jié)挖起。

另外，盡管在世界咖啡沖煮大賽（WBRC）中，評價手沖咖啡的體系已經(jīng)最大限度標準化，結(jié)合嗅覺/觸感/味覺，評分主要都圍繞“香氣”、“酸質(zhì)”等七個常量展開。

但即便如此，想要按照這份標準手沖出品控穩(wěn)定的咖啡也難于上青天。

哪怕是WBRC的三位評委，手上咖啡也并非選手沖出一杯后的三份分裝、而是選手三杯不同的現(xiàn)場手沖，目的就是為了最大限度檢驗咖啡師的技術(shù)是否扎實，還是想通過撞運氣在手沖咖啡的味道。

面對手沖這種變量諸多的咖啡沖泡形式，人類想要戰(zhàn)勝滴漏咖啡機唯一的辦法就兩個字：

苦練。

有意思的是，在圍繞“苦練”出真知的手沖咖啡基本素養(yǎng)上，有許多自命“手沖原教旨愛好者”們卻也有自相矛盾的一面。

可能是追求科學技術(shù)太險阻，遠不及玄學來的輕松。

也可能是哥們偷偷穿越去了賽博時代，把自己的舌尖改造成了水質(zhì)分析器，總之手沖技術(shù)不夠，那就用農(nóng)夫山泉冰露來湊——

也不是嘲笑這些哥們的做法是完全玄學，畢竟真要論水質(zhì)對口感有沒有影響，那當然也是有的。比如生水燒開后，鈣鎂離子沉積在水中，那味道當然能喝出來。

類似對水質(zhì)的極限操作國外也有，一家叫Brita 的濾水公司就用各種高精尖技術(shù)不斷對水質(zhì)進行各種科研...

所以非要說農(nóng)夫山泉+冰悅才能沖出好喝的咖啡，也有那么一丟丟的道理。

但問題是，這些花數(shù)倍成本制造出的“極品水”沖出的“極品”咖啡，普通人真能在開水和生水之外、再嘗出點“dts”個位數(shù)數(shù)值差異的口感區(qū)別嗎？

從速溶進入市場就將咖啡與小資捆綁在一起，又從星巴克到手沖不斷提高咖啡與消費者之間的門檻，排除價格降低之外，這樣的咖啡發(fā)展之路算是真正平民化了嗎？

更諷刺的是，無論速溶、門店咖啡、還是手沖，在每一個屬于它們剛騰飛的年代，它們都在給消費者洗腦自己就是“最好喝的咖啡。”

比如，雀巢當年的廣告語之一便是“生活的味道，味道好極了”，還有“希望的味道，味道好極了。”

而如今，一些單純想用手沖裝X的人，不會真心投入精力于鉆研技術(shù)，但卻絲毫不減鄙視其他咖啡種類的優(yōu)越感，完事還會為自己沖翻車、口感不如速溶的咖啡補救一句：

“好喝才是王道，符合自己的口味才是王道。”

but，如果好喝才是王道，那為什么每個堅稱自己就是味道最好的咖啡，最后都會在下一個時代淪為被嘲諷的對象？

原因到底是因為不同種類咖啡真的口感有高下，還是骨子里的不自信，讓太多“咖啡狂熱愛好者”只有通過拉踩其他人的愛好，才能相信并證明自己的選擇無比正確？

相信你肯定有自己的答案。

不裝ADC，我就要說好喝才是咖啡逼格的硬道理

在手沖風潮以后，當諸如凍干粉、冷萃咖啡液等越來愈多的咖啡產(chǎn)品流行起來后，新一屆更享受生活的咖啡星人們，不愿意再承受鄙視鏈帶來的束縛，終于給出了屬于自己的答案：

嘛鄙視不鄙視的，好喝，才是硬道理。

在這個硬道理的基礎之上，喝起來簡單、方便也是快節(jié)奏生活的剛需。

而乍一聽，好喝與方便似乎是一對不可調(diào)和的矛盾。但在科技發(fā)展之下，這個矛盾已經(jīng)得到很大程度的調(diào)和。如今，面對數(shù)秒內(nèi)就能冷凝成粉的凍干咖啡，味道如何保鮮早已不是即飲咖啡的難題：

反而因為味道好、沖泡方便，數(shù)不勝數(shù)的咖啡星人還主動成為了幫即飲咖啡沖沖沖的“自來水”——

越來越多的評測視頻里，大家都不再糾結(jié)于凍干和手沖到底誰更有逼格，只要味道好，哪怕用化肥袋裝咖啡都反倒會被當做一種“個性標志”：

就連蜜雪冰城里幾塊錢的咖啡，只要好喝，網(wǎng)上為其甘當自來水的朋友們依然數(shù)不勝數(shù)——

只見哥們豪飲一口5元美式，隨后邪魅一笑便點評道：“不用細品就知道，這肯定是深烘焙的阿拉比卡?！?/p>

如此深刻的點評并不是口嗨，那是因為配料表上蜜雪冰城就寫著百分百阿拉比卡。

隨手在網(wǎng)上一搜，我果真又找到了十幾篇鼓吹它是“最高級商業(yè)咖啡豆品種”or“口感極佳”的營銷文章。

但這并不重要，正如這些鼓吹“某某咖啡豆是yyds”的文章如今越來越?jīng)]人看一樣，那些信誓坦坦說“5元以內(nèi)不可能有可以入喉咖啡”的人，如今也早已被自己的傲慢狠狠撞破了頭：

不止是選擇咖啡的標準發(fā)生了變化，另一邊，在小紅書、B站、知乎、還有各大短視頻平臺上，許多更real、獨立、專注享受生活本身的年輕人們，點評咖啡的方式也都已然發(fā)生變化。

關(guān)于凍干咖啡的上萬條測評里，年輕人們開始流行起“只為自己代言”——

對口味的點評，語言終于曾經(jīng)默認必須提到的“酸度”、“霉味”這樣的術(shù)語禁錮中解放，轉(zhuǎn)而變成了：“我喜歡！”、“哇我直接暴風吸入”這樣更個性、更有梗的點評表達。

而對咖啡的偏好上，在風味咖啡開始逐步推廣流行起來后，像以菲諾為首的品牌們，也都同樣以技術(shù)+口味革新的方式，為即沖類咖啡做了許多風味配套產(chǎn)品開發(fā)。

比如今年椰乳咖啡當紅時，菲諾厚椰乳就成了全網(wǎng)出鏡率最高的網(wǎng)紅咖啡伴侶。

隨手打開一個生椰拿鐵DIY介紹視頻，都能看見菲諾厚椰乳+冰塊+即溶咖啡的固定鐵三角組合：

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雖然都是工業(yè)產(chǎn)品，看似沒有親自去買一顆椰子+手沖咖啡的組合逼格高。

但在好不好喝這件事上，就連學生黨都流行主動囤貨來平替外賣咖啡，已經(jīng)是對菲諾厚椰乳咖啡這鐵三角最真實的肯定： ??

管你天天撕扯到底什么咖啡才是極品，對于愛甘甜不愛吃苦的仙女來說，一杯菲諾厚椰乳+冷萃濃縮咖啡液，就是值得拍視頻留念的宇宙限定：

作為一名咖啡愛好者，我自己也常年秉持著喝咖啡的自我原則：

管你什么ADC，我就要說好喝才是咖啡逼格的唯一評判標準。

最早工作那會，我喝咖啡純粹是為了提神，所有人都告訴我美式才是real咖啡味，但是喝了無數(shù)家不同的美式后我卻是同樣的痛苦：

都太苦了，無論怎么說咖啡豆本味就帶著苦，我就是不喜歡。

我一度因此沮喪過，懷疑自己是不是不適合喝咖啡。直到后來開始不管什么鄙視鏈，開始往里面加蘇打水、牛奶，還有最近也追潮流試了試菲諾的厚椰乳，才開啟了快樂新世界的大門。

要說自制生椰咖啡味道如何，客觀一些說，我的答案是：菲諾厚椰乳+即溶咖啡正好是外賣咖啡的最佳平替。

但內(nèi)心里更真摯的想法，我會隨外人怎么噴我“到底是喝椰乳還是喝咖啡”，但我就是要說大實話：

我自己配出來的多椰版咖啡，就是比外賣叫來的好喝，問就是沒啥道理，我喜歡椰子味，喜歡甘甜，我覺得好喝才是硬道理。

如果其他咖啡愛好者，連“自己覺得好喝的咖啡才是極品”這點道理都沒法理解，那我只能笑他們是極致咖啡原教旨主義者了。

就像是有一天我去買咖啡，隨口問了一句店員“最近生椰咖啡是不是很火”，結(jié)果他來了一句：“賣得是挺好，但只有不懂咖啡的人才買更多?！?/p>

我當時咬緊后槽牙才沒笑出聲，只能說作為從業(yè)者，哥們你要真這么追求咖啡的純粹性，那你干脆也別賣什么手沖美式拿鐵了——

直接轉(zhuǎn)行做餐飲吧，開個咖啡餐吧，店里就連碗筷也都是咖啡豆末做的，菜譜只有一道咖啡豆拌飯，我看正合適極致咖啡原教旨主義者的剛需：

面對上等咖啡豆，任何凡間的研磨都是一種損耗。唯有一步到胃的用胃液沖泡，才能了結(jié)這場無休止的咖啡鄙視鏈。?

本文來自微信公眾號“蹦迪班長”（ID：MrDisco007），作者：叮叮貓，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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