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王城公園看過牡丹，時間尚早，于是坐上了去往龍門的公交。聽說那里還有一條龍門牡丹大道。

龍門石窟位于洛陽的伊河邊上，距離城區(qū)約十多公里的路程。它與莫高窟、云岡石窟、麥積山石窟并稱為中國的四大石窟。

龍門石窟以其蘊涵豐富而蜚聲中外，以其精美的窟龕造象、文字資料，折射出中國古代政治、經(jīng)濟、宗教、文化等許多領域的發(fā)展變化。2000年被聯(lián)合國科教文組織列入《世界遺產(chǎn)名錄》。

如果說牡丹花是洛陽一年一度的邀請，龍門石窟就是洛陽四季的召喚。到了洛陽不能錯過龍門石窟。

這里伊水南北中流，兩山東西相對。古人一直視龍門為帝都的天然門闕。有詩描述這里”崢嶸兩山門，共挹一水秀“。歷時400多年的營造，伊河兩岸形成了長達一公里的石窟群。具有窟龕2345個，造像10萬余尊，碑刻題記2800余品。

最早在龍門開鑿石窟，起于北魏孝文帝年間，之后歷經(jīng)東魏、西魏、北齊、隋、唐、五代、宋等朝代。400余年的時間里，朝代更迭不斷，江山幾易其主，石窟的開鑿從未間斷。歷朝君王都執(zhí)著地認定這里是發(fā)愿禮佛的好地方。

洛陽城內看花人，搖身便成了龍門石窟的探訪者，在洛陽八景之冠，觀賞“龍門無墨千秋畫”，品味“伊水無弦萬古琴”。人間四月天，洛陽不占七分，也是五分有余.....

從游客中心到景區(qū)大門， 再前行到龍門橋，一色的青石板路，路旁一片蒼翠，就是不見有牡丹，好在已經(jīng)在城區(qū)內看過，這里就不再惦記她了。

回成都后，在龍門官網(wǎng)看見報道，“裝點一新的牡丹大道，千余株牡丹花開正艷，龍門牡丹把“五一”賞花季，推向高潮?！彼查g淚奔.....

過了陳毅元帥題寫的“龍門”橋洞，再走過郭沫若題字的仿漢代雙闕門，就算進入龍門石窟的核心地帶了。

眼前的山像一座蜂窩。大大小小洞窟呈不規(guī)則狀，把一座山裝飾得千瘡百孔，卻又氣勢磅礴，展示的是一種信仰，更是一種力量，沖擊感官，震撼人心。

依崖而建的步道，曲折地通向山上的石窟。本想順梯而上，無奈今天的龍門，天空一片灰白，全無登高一望的興趣。

這里的洞窟，游人都可近看。因開鑿年代不一，洞窟各具特色，各有各的故事。想要了解，掃一下二維碼，手機里就會傳來導游甜美的語音。智慧智能，方便暖心。

不過洞窟實在太多，逐一去看，逐個去聽，需要很長的時間，只好撿容易的走馬觀花了。

驚訝地發(fā)現(xiàn)還有植物扎根在石縫， 旁著石窟肆意芬芳。菩薩好像也被感動得以淚洗面。仿佛呆坐的不是石佛，倒像有血有肉的神靈……

洞中的佛像大都是佛界響當當?shù)娜宋?。一座山若有其一都不得了，在龍門竟然滿山都是。

佛像千姿百態(tài)，無論大小，高矮，胖瘦，都是雕刻精細，有些還配以精美圖案襯映，現(xiàn)代人時尚的剪刀手，追根溯源原來在這里。

歲月滄桑，風刀霜劍，堅硬的石頭也難敵自然的侵蝕，有些洞窟當初的顏色只依稀可辨。

有些只剩一個模糊的輪廓了，花兒依然任性地不離不棄。外表冷酷的石洞內，搖曳著凡人不懂的溫情。

有些則遭到人為的破環(huán)，與自然侵蝕相比，貪婪和愚昧更為可怕，更具破壞力。聽說建國之初，附近的農(nóng)民還曾手持炸藥到石窟來取石修路，幸被制止，石窟逃過一劫。

這里的佛像不是慈祥和希望代表，就是美麗和智慧的化身。一件件充滿靈性的雕刻精品，出自工匠們超凡地想象力，卓越的技藝和他們的虔誠，或許還有他們對未來的憧憬。唯遺四百年間的艱辛與磨難，只有去問無語流過的伊河水了。

龍門規(guī)模最大、最為精湛的一組摩崖群雕，當屬“大盧舍那像龕”。開鑿于唐代。俗稱“奉先寺”。

石崖之下，這組情態(tài)豐富的群體形象，主旨表現(xiàn)佛國世界的祥和意境，還炫酷大唐王朝強大的物質力量和精神力量。被公認為是龍門石窟藝術水平最高的石刻。

位于正中的主佛為盧舍那大佛，通高17.14米，頭高4米，耳朵長達1.9。之前不止一次地在圖片上見過，親臨其境，還是感到了從未有過的震撼。

盧舍那身著袈裟，衣紋簡樸，線條貼身，于圓潤流暢中表現(xiàn)人體美。她頭頂波狀發(fā)紋，臉龐豐腴，雙眉如新月，雙目宛如一泓秋水。她面帶微笑，一副鴻顏無匹的睿智女性風范。龍門石窟的佛像數(shù)她氣度不凡。以現(xiàn)代的審美評判，也不失為美。若是翩翩走出，顏值不輸現(xiàn)代的任何美女。

聽身旁的導游說，盧舍那的眼珠是一種特殊的石材鑲嵌而成。從任何角度看她，都會與她的目光相遇。有這么玄妙？試著換了幾個角度，感覺不太明顯?？赡苁撬碾p目蒙上了太多污垢，也可能是光線的原因。

奉先寺興建時，武則天曾捐錢兩萬貫，并親率文武朝臣，駕臨龍門，參加了盧舍那的開光儀式。佛經(jīng)上講，佛有三身。盧舍那則是釋迦牟尼三身之一的“報身”。“報身佛”在佛經(jīng)中有光明普照的意寓，恰與武則天自創(chuàng)名“曌”字之意——日月當空相吻合。奉先寺建成以后，民間流傳著盧舍那是武則天的化身，是依照武則天本人的相貌塑造的傳說。凡此種種，盧舍那披上了一層神秘的外衣.....

據(jù)說現(xiàn)存的唐代畫家張萱的“武后行從圖”，明代刻本“歷代帝后像”，清代“武則天繪像”等圖畫中都可以看到武則天的容貌。但專家斷言，這些人物畫像要么失真，要么憑空想像，均不能為據(jù)。武則天這位中國唯一的女皇，竟沒留存一幅可信的畫像。盧舍那佛像的傳說在民間廣為流傳，卻僅僅限于傳說不見經(jīng)傳。令人疑惑，難道有人做了手腳？

女皇的美，無人質疑，美成什么樣？則無人知道。后人不得不以盧舍那為藍本，在似與不似之間費盡了思量。綿延千年，女皇真相依舊撲朔迷離.....

再看盧舍那，嘴角微翹，面容神秘不失典雅；洞察人世，秋波矚目不露聲色。仿佛一切盡在意料中......

一路思忖，想起遠在陜西乾陵的“無字碑”，恍然有悟：葬于乾陵的武則天，墓前以一塊巨石為碑，卻不著一字。這塊為女皇贏得好評無數(shù)的“無字碑”，明里置是非功過任人評說，暗里早已化身為佛，何需文字？

原來沽名釣譽只為玩轉乾坤，瞞天過海只為移花接木。出手即是大手筆，沒有非同一般的聰慧，哪堪千古一帝？

什么時候開啟乾陵，武則天容顏之謎或將大白天下.....

注意到盧舍那大佛的下半部有殘缺，不敢斷定是風化還是人為的損壞。慶幸還能看到她現(xiàn)在的模樣，與之蒙面，敬畏、仰慕之心油然?？此茖こ５哪坑?，卻是一眼千年！

看過盧舍那，感覺其它的洞窟不是鋪墊就是陪襯，余下的洞窟只做蜻蜓點水了。

出石窟西山景區(qū)南門，沿漫水橋過伊水，東山的石窟更是一個沒看，直奔白園。

白園是唐代大詩人白居易的墓園，這位十六歲就寫出“野火燒不盡，春風吹又生”的天才詩人，一生仕途坎坷，晚年蟄居龍門的香山，鐘情于山水，自號“香山居士”。

詩人卒年七十五歲，親屬遵遺囑將他葬于香山。

詩人生前有詩：“門前常流水，墻上多高樹。竹徑繞荷池，縈回百余步?！苯裉斓陌讏@據(jù)詩設計，依山就勢修造。

能走到這里的游人，少說已徒步兩公里以上了，正好停下腳步，找一處樹蔭，感受山谷的幽靜。生前不忘民眾疾苦的江州司馬，墓地也如此的體恤民情。

游過白園，洛陽龍門的游覽即告結束了。

佛教與石刻、信仰與藝術的結合，造就了一座石窟。說是信仰的力量，不如說是宗教信仰假借君王之手完成的杰作。君王們發(fā)愿禮佛的初衷，竟成就了一座風雨如磐的山，一尊世代敬仰的佛，一個千古未解的迷.....

這是歷史劃過千年帝都的痕跡，無需洛陽鏟就能觸摸到的文化遺存。天賜洛陽的瑰寶，她與山同在，與河共枕 ......