四月開始的日子，成都正是春光明媚，花木葳蕤的季節(jié)。車行都汶高速，穿過紫坪鋪隧道，高速公路橫跨紫坪鋪水庫，不足十分鐘，我們便進入了阿壩藏族羌族自治州境內。阿壩，據(jù)說藏語念作“爾尕”，意思是牦牛喜歡的地方。

其實，阿壩州境內還居住著彝族、回族、納西等民族，少數(shù)民族人口數(shù)量占全州總人口的80%，漢族倒成了阿壩州實實在在的“少數(shù)民族”。千百年來，各民族互相融合，共同開發(fā)，共同進步，用辛勤的勞動和無窮的智慧造就了阿壩璀璨奪目、異彩紛呈的民族文化。

我們的第一站是理縣桃坪羌寨。寨子是一處石碉與民居合二為一的建筑群，依山而建，雜谷腦河從寨前奔流而過。雄渾挺拔的碉樓，屹立于比肩連袂的村寨中，高高低低，從數(shù)米到數(shù)十米。建筑的材料由片石與黃泥砌成，經(jīng)歷了無數(shù)的地震后仍完好無損。進入寨內，墻體之間的巷道縱橫，一些巷道上搭建了房屋，于是有了無數(shù)暗道，走入其中就像步入了歷史的迷宮，深幽而神秘。

接待我們的是“爾瑪人家”的主人，這是一位慈祥的羌族老人。香味撲鼻的羌家臘豬肉、香鍺腿和柳溝肉，還有山龍須、蕨菜、刺隆包等山野菜一一擺在面前，讓人不由得“垂涎閃舌，揮霍旁午”。

午餐后，不經(jīng)意抬頭，看到影影綽綽的山巒。熱情的主人告訴我，理縣平均海拔2700米，春夏季降水量多，冬季無霜期短，非常適宜種植特色水果及精細蔬菜，青紅脆李、車厘子、糖心蘋果、枇杷已成為理縣群眾致富的法寶，群眾幸福指數(shù)不斷提高。

沿汶馬高速，車便在隧道和高山之間穿行了。汶馬高速公路是四川第二條西藏高速，是四川連接大西北的出川大通道，也是內陸深入阿壩西藏羌區(qū)的經(jīng)濟走廊和戰(zhàn)略走廊。穿越鷓鴣山，沿梭磨河下行，便到了阿壩州州府所在地馬爾康。

馬爾康，意為“火苗旺盛的地方”。群山環(huán)繞的馬爾康市區(qū)，梭磨河波光粼粼閃著銀光從城中緩緩流過，把小城分為南北兩岸。大浪溪、紅潮溪從幽深的大山裂痕中汩汩流出，在城區(qū)匯入梭磨河。兩岸是綿延不斷的山巒，樺樹、松樹、青岡等把山巒扮得蒼翠欲滴，分外好看。街道旁櫻花開得正是茂盛，車輛和行人非常稀少，這讓見慣了擁擠、嘈雜的內陸城市的我們，心情感到格外輕松。到了夜晚，河的兩岸，散步、休閑的人漸漸多了起來，這時城市的燈光亮了起來，風格迥異的建筑，或雕梁畫棟、濃朱重彩，或峨然矗立、綽約綺麗。華麗的燈光照在這些房屋的頂部、墻面、玻璃上，熠熠生輝，五光十色。

紅原縣，位于青藏高原東部邊緣，川西北雪山草地。當年紅軍長征時曾經(jīng)過這片草原，并在此休息、駐扎。1965年，為了紀念當年紅軍長征經(jīng)過這里以及對這片草原的開墾和建設，國務院把它命名為紅原縣。她以曠世絕倫的遼闊草原，奇異浪漫的藏民族風情，震撼人心的藏傳佛教文化，還有藏族人天使般明朗迷人的微笑，成為眾多游客的向往之地。

車行至刷經(jīng)寺，天空開始飄落零星的雪花。越往北，雪逐漸大了起來，放眼看去，往日綠草如茵的大草原鋪上了皚皚白雪，雪地里散步悠哉的牛羊馬群 ，就像雪地上的精靈，給這里帶來了另一番生機。宛如巨龍綿延橫亙于草原邊緣的查真梁子是長江、黃河上游支流的天然分水嶺。習慣了在平原生活的我們，完全忘卻了這里是海拔3500多米的高原，帶著欣喜，踩著積雪在刻著“黃河長江分水嶺”的石碑旁合影。從高處望去，遠山、草地、花海，白茫茫的一片，白河裊娜，帳篷、牛羊星羅棋布，美不勝收，不由得發(fā)出“才飲長江水，又食草地魚”跨越時空般的感嘆。

在座座雪山穿行，當?shù)厝讼蛭覀兘榻B，80多年前，紅軍在這里翻雪山、過草地，現(xiàn)在境內有日干喬大沼澤紅軍過草地遺址、紅軍烈士墓等有不少與紅軍有關的遺址。位于亞克夏山北坡的紅軍烈士墓，海拔4800米，高聳云天，山勢陡峭，溝壑縱橫，終年積雪，氣候多變。這是中國工農紅軍于長征途中連續(xù)翻越的第三座大雪山，也是中國工農紅軍往返翻越次數(shù)最多的一座大雪山，不少戰(zhàn)士在此獻出了年輕的生命，留下了他們的錚錚鐵骨。其實，不僅僅是紅原，在小金，在馬爾康，在若爾蓋，在松潘，在整個阿壩，處處都留有紅軍創(chuàng)造氣吞山河的人間奇跡的遺址，成為我們今天彌足珍貴的精神財富，激勵著高原上的人民不斷奮進創(chuàng)造大美阿壩的動力。

蜿蜒曲折的白河千轉百回，在花海逐鹿馳騁的心曠神怡，感受著藏族人民溢滿真誠、明朗燦爛的笑容，今日的紅原以草原般的遼闊胸懷迎接著每年多達167.9萬人次的游客。

天下黃河九十九道灣，最美的自然景觀要數(shù)第一灣。離開紅原，我們來到若爾蓋。從青海巴顏卡拉山自西向東，迂回曲折，在若爾蓋縣唐克鄉(xiāng)與白河匯合 ，形成了壯美的九曲黃河第一大灣，隔河與甘肅省相望?！叭f涓成水匯大川，千轉百回出險灘。滔滔長流濟斯民，力發(fā)黃河第一灣。”此時的第一灣濕地，鋪著厚厚的積雪，但依舊阻擋不住我們興奮。登高遠眺，但見黃白二河爭流，風姿綽約、款款而來，蜿蜒而去，似哈達，似玉帶，似長龍，似飛天飄帶和哈達，從天之盡頭飄然而來。眼望靜謐、平和的九曲黃河第一灣，它那“黃河西來決昆侖，咆哮萬里觸龍門”的性格氣質還深藏不露，似乎正和這里寬廣無際的大草原相匹配，但你仍然可以感悟到在血脈中的一種力量。

黃河，中華民族的“母親河”， 滔滔黃河水哺育了億萬中華兒女。奔騰不息的黃河水負載著這個古老民族對未來的無限希冀與憧憬。

離開白雪覆蓋的大草原，辭別紅軍長征的雪山，松潘已是春意濃濃。岷江河谷、涪江河谷沿岸隨處可見大量的關隘、兵屯、靖墩和烽燧(烽火臺)等古戰(zhàn)場遺址。登上心馳神往的松州古城墻，撫摸青色的城磚，撲面而來的峻山雄水濯去了身上的不適。遠眺松潘大地，這著名的“松潘之戰(zhàn)”古戰(zhàn)場，這大唐藏漢和親的迎新之地，在逶迤接天的峰巒間，我仿佛看到了當年文成公主在吐蕃民眾的擁戴下，從這兒走進雪域天國時的娉婷背影，聽到了她從這兒走進中國歷史的精神高地時的鏗鏘腳步。

今天的松州古城，斑駁的古街老巷，雄風猶在。城樓上從北門一直延續(xù)到東門，一條郭沫若題簽的“松潘邊塞詩長廊”，向我們敞開了它內心沉厚的積淀。詩廊的城墻上分別屹立著劉邦、項羽、李白、杜甫、李商隱和薛濤6位漢唐人物的銅像，他們的40首邊塞詩，則被鐫刻在銅雕的竹簡上，沿著城墻內壁排列開來。川西門戶，邊陲重鎮(zhèn)松潘自古就是兵家必爭之地，在歷史悠久的邊防城樓上鐫刻戰(zhàn)亂時的邊塞詩，更易讓人沉入“烽火連三月”的鐵血氣氛中，生發(fā)意欲攜詩長嘯的沖動。廊中人物，五位名滿天下的男士，唯一的女詩人名列其中。同行朋友告訴我，薛濤是唐朝蜀中著名的才女。貞元五年（789），薛濤因得罪西川節(jié)度使韋皋被流放松州一年。在苦寒的生活中，薛濤常思索于蜿蜒曲折的岷江邊，尋句在黃水溝的溪畔花叢間。她將一種油柵子的淡黃花瓣制成花環(huán)戴在頭上，以示清白；將深紅色的野玫瑰別在胸前，意表無辜。她在把情懷寄托于大自然的同時，也把詩的觸角伸向了民間底層，寫出了同情戍邊軍民的詩句：“聞道邊城苦，今來到始知。羞將門下曲，唱與隴頭兒。”

我們的最后一站是茂縣，氣溫回升，我們一行換上春裝，順著縣城岷江河畔，寬闊的馬路，嶄新的樓房，齊備的市政設施，四處張燈結彩?？h城街道車輛和行人如織，獨特羌族建筑風格和人們身上艷麗的民族服飾吸引著我們的眼光。很難想象十多年前汶川特大地震，作為極重受災地之一，一度成為“廢墟上孤島”的茂縣已經(jīng)煥然一新。我們來到了一個碩大的石碑面前，上面刻著“中國古羌城”5個大字，后面是一塊平整空曠的大廣場，透過廣場往上是雄偉高大的石階，通向高大的碉樓群落。

每天上午9點，古羌城都要準時舉行開城儀式。三聲炮響，封閉的古羌王城在古羌音樂和歌聲中徐徐打開二十米高的巨型城門，鮮艷的羌紅對聯(lián)從高高的羌碉城樓頂緩緩下落，隨著羌族的號角和羊皮鼓聲，兩排羌族男女雙手高舉羌紅長幅緩緩從大門處走下，廣場上大家載歌載舞，威嚴神圣的釋比盛裝簇擁著羌王，將前來參觀古羌城的佳賓們迎接進古羌城。

這次阿壩的4天行程，大部分時間我們都是在路上，來去匆匆，眼之所及也僅僅是驚鴻一瞥，但卻領略到了阿壩這片秀美山川紅色土地的至真、至善、至美?；爻啥嫉穆飞?，巍峨的群山便撲面而來，時而鉆山洞，時而跨岷江，順流而下。越走山越清水越秀，相比2008年汶川地震后破碎的山川，大山的傷口早已愈合，大部分當年塌的地方，已經(jīng)重新覆蓋上了植被。

我想，阿壩，我一定還會來的。

作者簡介：許永強，四川省委老干部局《晚霞》雜志編輯部負責人，副編審。中國散文學會會員，四川作家協(xié)會、四川科普作家協(xié)會會員，中國科學詩人學會會員。先后在《四川文學》《廣西文學》《熱風》《江河文學》《春風》《青年作家》《星火》《青春詩歌》《中國文化報》《香港商報》《活水文化雙周報》等國內外報刊發(fā)表作品。出版散文集《永遠的茅屋》（北京出版社，1999年）和長篇小說《鋒芒》（臺灣實學社出版股份有限公司，2000年）。