題記：人生應該有所敬畏，才不會為所欲為。

蕾秋·喬伊斯在她的小說《一個人的朝圣》中寫道：在生命的流程里，癡迷一個人，或是一個地方，為此激情燃燒，備受煎熬，孤獨流浪，成為灰燼，也心甘情愿和在所不惜。

走過阿里大環(huán)線之后，內(nèi)心深處一直對那里的山水念念不忘，曾經(jīng)的照片和文字不足以記錄它的壯闊與遼遠，于是便有了此次出行。我要用手中的相機，去記錄那四季交替中的光陰流轉(zhuǎn)，去記錄消逝在風中的雨雪的容顏，去記錄深厚大地的色彩變換，還有那遙遠地平線上的迷霧冷山。

拉薩→羊卓雍措→江孜→日喀則→浪措→昂仁→薩嘎 草原上的精靈

阿里南線，一早從拉薩出發(fā)，途經(jīng)羊卓雍措、卡若拉冰川、江孜古堡，當天便可抵達年楚河與雅魯藏布江匯合處的西藏第二大城市日喀則。

過了馬攸橋檢查站，才正式進入阿里地區(qū)。你無需擔心錯過地標，因為那里聳立著一塊巨幅的宣傳牌，上面寫著：歡迎進入阿里秘境。

進入阿里之后，地勢更加開闊，野生動物明顯多起來。由于藏族同胞不殺生，野生動物們格外放心，在路邊就可以輕易地看到許許多多有趣的野生動物。

無論是在草原、湖邊，還是雪山的腳下，到處都有藏野驢的身影，在阿里南線，它們是曝光率最高的物種。

堅持不懈的鍛煉使得它們比家驢要趾高氣揚得多，在海拔四五千米的高原上，它們最快可以跑出四五十公里的時速，這個成績在眾多高原物種里絕對名列前茅。

胖嘟嘟的旱獺一般悠閑地趴在自己的家門口，懶洋洋地曬著太陽，黃色的皮毛完全融入大地的顏色，用肉眼很難區(qū)分出來。

在阿里南線，還可以看到許多呆萌的小地鼠，這些小精靈約有成人拳頭般大小，皮毛呈淡褐色，一對玲瓏的招風耳，漆黑如豆的小眼睛靈光閃閃。清晨，你可以看到它們站在溫暖的陽光里眺望遠方若有所思；個別膽大包天的，會佇立在路邊的青石之上打望過往的車輛，絲毫不理會行人驚詫的目光；也有浪漫憂郁型的，擺出四十五度角，仰望天空思考鼠生。

霍爾→岡仁波齊→瑪旁雍措→拉昂措 岡仁波齊與納木那尼

假若清晨從薩嘎出發(fā)，下午便可抵達霍爾。天氣晴好的話，最先闖進視線的大雪山是納木那尼峰。海拔七千六百多米的納木那尼被藏民稱為“神女峰”，現(xiàn)在依然流傳著她和神山岡仁波齊的美麗傳說。傍晚的納木那尼壯麗得令人不敢直視，諸峰為金光所籠罩，如同身披圣甲的天神，倚劍而坐，睥睨眾生。

岡仁波齊與納木那尼遙遙相對，是岡底斯山脈的主峰，海拔六千七百多米，整個喜馬拉雅山系中超過七千米的雪山有五十多座，在諸峰之中它實在算不上翹楚，但是，它至高無上的宗教地位足以令眾峰望塵莫及。

山體頂部，巨大的冰槽形成了天然的佛教萬字格，終年不化。在信徒的眼里，岡仁波齊是整個宇宙和世界的中心，是千山之宗、萬水之源、諸神的宮殿、世界屋脊的奧林匹斯。

抵達鬼湖拉昂措時已是日落時分，遠處的納木那尼峰赫然而立，像一尊玉佛巍然安坐。寒風凜冽，嘯聲隱隱，在翡翠色的湖面上涌起一道道滾著銀邊的駭浪，像一條條銀蛇，逐水而來，由遠及近，奮不顧身撲至岸邊，碎玉飛濺。

據(jù)說鬼湖與圣湖原本是同一湖泊，由于地殼運動而一分為二，兩湖的湖底如今依然相通。神奇的是，鬼湖拉昂措的水質(zhì)為咸水，人畜皆不能用，常常妖風四起，因此得名；而圣湖瑪旁雍措的水質(zhì)為淡水，水草豐美，碧波浩渺，故人稱碧玉湖。

那些流傳已久的傳說如同神秘的面紗，層層籠罩著圣湖瑪旁雍措。每次走到湖邊，凝望著如海的湖面，我總會想起一個人。翻開歷史發(fā)黃的書頁，一個名叫玄奘的高僧，杖錫孤征，萬里求法，歷經(jīng)艱危穿越藏地雪域也曾到此。這壯舉即使放在如今，也令人難以置信，而在那個年代，足以成為神話。于是，就有了西游記，就有了唐僧取經(jīng)，就有了傳說中的西天瑤池。此刻，我所站的位置，他是否也曾駐足凝望。湖水依舊澄澈明凈，微風漾過宛如宇宙之沙，白云悠悠好似佛座蓮瓣，只是那風中飄落的禪音，在這層層漣漪中傳頌了一千年。

霍爾→古格、札達土林、托林寺 風流已被雨打風吹去

從巴爾兵站到札達，需翻越四座山丘。原本平淡無奇的土地由于富含各種礦物而變得五彩斑斕。

我相信，在這深深的地面之下，一定有我們未知的東西存在，或許有沉睡的巨龍守候著無盡的寶藏，等待著霍比特人將之喚醒，或許有艘外星人的龐大戰(zhàn)艦在遠古時期湮沒于此，在寧靜的子夜時分，向遙遠的外太空發(fā)射出孤獨的信號。誰知道呢。

翻過多彩地貌的山口，天氣晴好的話，遠遠便可以望見連綿起伏的大雪山，像古老的城墻，默默地守護著浩茫遼闊的札達土林。這里，曾經(jīng)有過神秘的古格王朝遺址，曾經(jīng)有過磅礴的海洋與群山，如今，只剩下空蕩蕩的風在這荒茫的土地上游走。

至今仍然無從解釋，古格王朝存在了七百多年的燦爛文明為何會在一夜之間消亡，我們只能通過那些僅存的絢麗斑斕的壁畫和古老滄桑的土林建筑，來猜測它曾經(jīng)輝煌一時的歷史。

據(jù)史載，古格王朝為曾經(jīng)擁有百萬之眾的金戈鐵馬的吐蕃王室后裔所建，先后傳承二十余代國王，于十七世紀滅亡。古代印度的諸多重要佛教教義，正是由此地傳入西藏，以教輔政貫穿于王國的整個歷史，因此古格一直保持著西藏阿里佛教文化中心的地位。就像眾多王朝的歷史一樣，古格王朝存在時也充斥著權(quán)力紛爭、兄弟反目、巧取豪奪，當然，也有繁榮的邊境貿(mào)易，嫻熟的金屬冶煉術(shù)和權(quán)威的佛教文化。

可是，如此燦爛的文明，在浩大的命運面前一夜之間消失的無影無蹤，只給后人遺留下空空如也的廟宇，千瘡百孔的樓宇和斷壁殘垣的城堡。

從扎不讓村沿著公路上行，可以看到宏偉的古格王朝遺址。從現(xiàn)在僅存的依山迭砌的建筑群，便可以想像當時的氣勢恢弘，遺憾的是，如今已是人去樓空，大地恢復了最初的寂靜與空蕩。是戰(zhàn)亂？是瘟疫？還是去到某個外星空間？這對我們確實是一個充滿誘惑的千古之謎。

托林寺坐落于札達縣城西北的象泉河畔，如今寺廟微小的規(guī)模與它曾經(jīng)的歷史地位極不相符，但這并未影響虔誠的信徒轉(zhuǎn)經(jīng)的腳步。無論是靜謐的清晨，還是閃亮的午后，在泛著熠熠銅光的轉(zhuǎn)經(jīng)筒前，總能看到三三兩兩誠懇的身影。人數(shù)不似大昭寺般川涌，腳步也放得悠然，身旁的白楊樹光影迷離，每張葉片都搖曳著深深淺淺的流光。

在托林寺背后的象泉河畔等待落日是件幸福的事情。悠遠的長風掠過高聳的靈塔，揚起經(jīng)幡獵獵，為虔誠的子民吟誦祈福。濃云被吹成海浪的模樣，從半空之中壓將下來，云層與土林之間貫有兩道神奇的彩虹，猶如冥冥神啟，無從解讀。

札達→薩嘎→珠峰大本營 幽藍的夜空和星光

札達返回薩嘎時，要在破曉之前出發(fā)，縱然高原的清晨涼若冰泉，當你親眼目睹那幽藍的星空和璀璨的銀河橫亙頭頂，這廣闊無邊的場景會令你感覺到深深的寧靜，最佳的觀賞位置是土林上方的觀景平臺，如果運氣足夠好，還能一并看到如花朵盛大綻放般絢爛的朝霞。

札達土林地貌在地質(zhì)學上叫河湖相，它的歷史悠遠到百萬年之前的地質(zhì)變遷，那時土林所在的位置還是煙波浩淼的湖水，由于喜馬拉雅轟轟烈烈的造山運動使湖盆上升，水位遞減，裸露出水面的山巖經(jīng)過百萬年的風吹雨打長期侵蝕，從而雕琢出如今這幅鬼斧神工的神奇景象。

凌晨，雄偉壯闊的土林尚未蘇醒，遠方地平線上綿綿長長的銀色雪山清晰可辨，星空下的冰峰雪色瑩瑩，默然屹立于藏藍色的天幕之中，威嚴之勢有如天國的城墻。雪山的另一面是印度。

有那么一瞬間，你可以驚奇地看到，銀色的山尖不時劈過狂放不羈的閃電，詭異而華麗，這奇絕的畫面令人浮想聯(lián)翩，或許，隱秘的傳說和風中的奇緣正在那里悄悄地發(fā)生著。不需要等待太久，清晨的第一縷陽光就會照耀這片土地。天際的雪山，近旁的土林，被漫暖質(zhì)樸的陽光一寸寸地打亮，土林龐大的體魄一覽無余，它的龐大是唯一的，是不可復制的，就像久遠的時光，深厚沉重。

入得無人境，乃得自由心

大衛(wèi)·芬奇執(zhí)導的電影《本杰明·巴頓奇事》中有句經(jīng)典臺詞：我希望你有時候能駐足于這個令你感到驚嘆的世界，體會你從未有過的感覺，我希望你能見到其他與你觀點不同的人們，我希望你能有一個值得自豪的一生。

阿里，就是令你感到驚嘆的地方。在這里，季風、曠野、雪山、星空，大自然的一切，就在眼前，真的可以觸摸。生命只有一次，除卻在那充斥著霧霾和噪音的城市中疲憊的消磨，還可以有更明亮的選擇，去往哪里，并不重要，重要是的內(nèi)心豐足，入得無人境，乃得自由心，這才是生命最美的顏色。

出去走走吧，拿起相機，懷著一顆童真的心，去品讀這漫無邊際的大地，雕琢好每一縷上天賜予的微弱光線，并為你感覺值得的畫面注入自己的情緒與夢想，這樣做的好處在于，許多年之后，你可以借助這些凝固的瞬間，很容易地回憶起珠峰大本營那最后一抹余暉，想起遙遠地平線上的年楚河畔金燦燦的晚霞，在心頭泛起當初面對恢弘蒼涼的札達土林時的震撼。

你會想起那些陪你一起走過的人，在高高的山頂一同守望璀璨的星河，在悠長的風中肆無忌憚地奔跑，星散地依靠在藏族同胞的長椅上打盹，身上灑滿午后的陽光。這畫面是那么的美，怎能輕易忘記？

遵從你內(nèi)心的召喚吧，認認真真地活著，讓每一個日子都看見歡喜。