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2016-12-12 17:02 | 豆瓣：Levani 我家源出福建九牧林氏。前些年爺爺和族里幾位長輩整理家譜，確定我們一族在康熙年間湖廣填四川時由湖南武岡遷到了現(xiàn)居住地。然而再往前追溯——何時離開閩南故地，遷移的原因——都因年代過于久遠，就像投入時光大海的石子，湮沒無聞。 去年十一月下旬在蘇州天平山和朋友們賞楓的時候，文淵哥提起泉州開元寺雙塔，不停給我說這是他心中最美的塔，是他心中南宋夢境。然而他其實并沒親眼見過。他出差去泉州時本來打算去看塔，可是被同事盯得緊緊的，脫不了身，所以只是遠遠地見過雙塔的塔剎。  15年11月末蘇州天平山 從去年開始，我對古建筑的興趣越發(fā)濃厚。和之前不同，這種興趣表現(xiàn)得更加「理性」，我開始關(guān)注古建筑的構(gòu)造，而不僅僅局限于懷古之情。我開始慢慢地啃梁公的書，和學古琴時一樣，漸漸地我似乎又抽出了一條華夏文明發(fā)展的暗線。 也就是這幾個原因，我一早就計劃去福建，到泉州看看開元寺、清凈寺，聽聽南音，去福州訪訪華林寺。八月末，終于確定了行程，在重陽節(jié)假期出發(fā)。 七號一大早起床，趕到深圳北，坐上了開往泉州的動車。四小時后出車廂時發(fā)現(xiàn)泉州和香港一樣，炎炎夏日依舊不愿離去。出站坐上公交車，很快就到了住宿的旅館，放下東西立刻就出門了。 泉州真的挺小，一副四五線城市的標準樣貌：有些臟亂的街道，磁磚外墻的居民樓，放著喧鬧音樂的街頭店鋪……如果看不到古建筑，我會把它誤認成現(xiàn)今中國的任意一座普通小城。 餓壞了，聽旅店推薦，在一家本地牛肉館吃了飯，很不錯。飯館對面就是關(guān)帝廟，煙霧裊繞，殿里全是「自助求簽」的人。廟宇的建筑屬于典型的晚近閩南風格，奇工淫技，花哨夸張，再加上拍照被喝止，已經(jīng)完全沒有參觀的興致，徑直離開，往前走一小段路，就到了清凈寺。 清凈寺是中國現(xiàn)存最古的阿拉伯風格清真寺之一。然而，據(jù)考證，清凈寺這一稱呼是誤稱，這其實是泉州另一座已毀清真寺的名稱，其真正的名字是「艾蘇哈卜寺」，漢文名「圣友寺」。清真寺大門是一座非常漂亮的阿拉伯式卷門，簡潔優(yōu)雅，沒有清真寺常見的花草紋飾。參觀門票三元，買票的男子竟然還在抽煙，這里可是清真寺阿！進了寺院，左邊即是古代大殿的遺跡，如今只剩下一根根石柱和萋萋芳草。往內(nèi)走，有一座中國風格的禮拜殿，殿前有一座宋代的蓮花造型的伊斯蘭香爐——當然不是用來插香的，而是燒乳香之類的。宋元時期，泉州海上貿(mào)易興盛，外國商人云集，清真寺也正是在那時建造（大中祥符二年，1009年）的。后來元代（1310年）又重修過一次。明末大地震，清真寺大殿震毀。一千多年過去了，時移勢易，泉州從世界性海上貿(mào)易城市退縮為四五線小城，當年的阿拉伯后裔也融在了茫茫人海中吧，是否還守著祖先的信仰？想來這記憶還是模糊了，要不然怎么在清真寺抽煙？ 清真寺很快看完。晚上來文廟聽南音時又看了一次，夜色燈光里的清真寺讓我想到了艷麗的玫瑰，大馬士革玫瑰。     宋代蓮花香爐 出了清真寺就即刻前往開元寺。走在開元寺所在的老舊西街，身邊滿是濃厚的市井生活氣息。遠遠就看見了東塔秀麗的塔剎。穿過山門，不顧一切直奔東塔，走近發(fā)現(xiàn)，果如傳聞所言，東塔在維修，四周搭上了腳手架，圍上了鐵皮墻。有些失望，繞著鐵皮墻走，發(fā)現(xiàn)有一處入口。師傅們正在另一面做事，于是我就溜了進去。一座雄偉的石塔從我眼前拔地而起。石塔忠實地模仿木塔，高五層，本可登臨，但入口早已被鐵門封閉。石塔對木結(jié)構(gòu)的模仿極為忠實，但無平坐，斗拱碩大無比，很是讓人吃驚。佛塔下端須彌座上雕有佛本生、本行故事。我穿過腳手架，湊近看，一方方雕刻上人物皆服漢衣，或山石樹木，或龍怪仙人皆是地道的中國像，而且與北方雕刻的俊秀古拙不同，這里的雕刻圓滑柔靡，透露出濃厚的南方民間生活氣息。須彌座之上第一層為「天人乘」，雕刻有天王、阿修羅、龍眾等天人乘的眾生。第二層是「聲聞乘」，雕像為羅漢及一些漢地高僧，第三層「緣覺乘」，也雕有一些高僧、羅漢、佛陀弟子等。第四層「菩薩乘」，第五層「佛乘」。此五層所表示的是佛教修行的五種層次。  東塔鎮(zhèn)國塔  似乎是鹿王獻裘  童子求偈  阿修羅  太子出游 蹲著細細地看須彌座石雕，這時工人師傅出來了，看見我并沒有喝止我，只是說讓我小心，很危險。我一想，這沒安全帽，確實挺嚇人，于是就出去了。隨即奔往西塔。西塔還沒開始維修，但底座沒有佛經(jīng)故事，而是一些花草神獸之類，且塔身上每層的雕刻也不似東塔有明確的主題，所以并沒有看太久。東西塔排列于大雄寶殿兩側(cè)，這種塔殿并列的形式正是唐代寺院布局的遺風。 天色將暗，來到大雄寶殿，進殿才發(fā)現(xiàn)這座殿宇的宏大輝煌。斗拱粗大。而最令人難忘的是整齊排列于房梁上的伎樂飛天。飛天其實是由房梁上的華拱雕成，目測身長達一米有余。此前見到飛天的照片，還以為只是細小的木雕裝飾，現(xiàn)在親眼目睹方覺驚艷。據(jù)考證，大雄寶殿如今的闊九間深七間的規(guī)模是經(jīng)過三次擴建而成的。自從明代洪武年間重建后，文獻中未見殿毀重建的記載，因此此大殿應(yīng)為明初之原物，只是后世又有所增補。繞著大殿仔細欣賞建筑細節(jié)，發(fā)現(xiàn)其墻體都不會封實，而是在最下留出開口，后來又在泉州城的多處古建筑見到這樣的作法，也許是為了保持通風？但蛇蟲鼠蟻侵害怎么辦？  伎樂飛天 伎樂飛天 崇禎壬午 墻體未封實 十月的時節(jié)，不到六點，整座寺院就已經(jīng)籠罩在夜色暈染的淡藍之中，大雄寶殿前的八百年榕樹變得更加森嚴濃密，僧人催促我們該離開了。 出了開元寺，前往文廟聽南音。在文廟旁的福建小吃店滿足地吃了晚餐，慢悠悠地晃到文廟旁的茶館，等候南音開始。茶館里坐滿了本地的老人。演員們化好妝，拿上樂器。我看到了唐宋式的橫抱彈奏的南琵琶，看到了南三弦、南蕭。三兩聲粒粒分明又溫潤可人的南琵琶響起，這就是讓江州司馬淚濕青衫的琵琶啊。南蕭接著悠悠吹起，三弦等樂器又隨之而興，七聲音階的旋律用Fa和Si表達出了更深層更細膩的內(nèi)容（但感覺其實演員唱得有些隨便）。曾經(jīng)初學古琴時，聽到早期七聲加變音的古曲覺得簡直不可思議，并很快由驚異到愛上。其意趣與晚近的中國五聲音階音樂大相徑庭，就像是一塊古玉，溫潤而又奇幻絢爛，古拙俊俏；又像詩經(jīng)和古詩十九首，有一種直白自由的美。南音所保存的也正有中國早期音樂的一些韻味。閩南存古之風的確濃厚。 南音 聽完南音，已經(jīng)覺得有些疲憊，也就回旅館休息了。 夜晚的西街鐘樓，糊糊的 第二天一早，吃完早飯立馬又趕到開元寺，更仔細地欣賞大雄寶殿，參觀全寺。大雄寶殿后的甘露戒壇也是別有洞天。殿中央上方為華麗的藻井，梁架上亦飾有碩大的飛天。下方為兩層須彌座，四周施以木圍欄，須彌座上為觀音及童子侍者。觀音菩薩頭上的華蓋雕有飛鳥，至為精美。 甘露戒壇藻井及飛天，飛天手上為南琵琶 寺東北部為弘一法師紀念堂。紀念堂內(nèi)空空蕩蕩，大師遺物只有一張琴而已。四弦已斷，不知已經(jīng)塵封了多少年。一個人的琴風可以將他的心性表露無遺。所以究竟法師喜歡操弄哪些曲子？撫琴又是什么樣子的？ 琴額鑲有玉蝴蝶 離開開元寺走路前往承天寺。寺外車水馬龍，但進入山門，四周頓時安靜下來，寺院里靜悄悄，沿著塔道，穿過天王殿，來到放生池，往池里一看才發(fā)現(xiàn)好幾條魚被烏龜肢解分食。在放生池看到這一幕不免有些愕然。進到大雄寶殿，只有幾位阿婆在念佛。這讓我想起了敦煌壁畫中，家人送老人進入墓室獨自念佛命終的情節(jié)。寺內(nèi)尚有宋代經(jīng)幢數(shù)座。在大雄寶殿里坐在阿婆旁邊靜靜地休息了一會，覺得恢復了些體力，就往文廟出發(fā)了。 念佛往生 承天寺北宋經(jīng)幢 承天寺一尊很美的阿彌陀像，神似在日本見到的佛像 承天寺廊廡 文廟如今只剩下大成殿。殿前泮池開闊清凈，沒有烏龜，只有魚緩緩游動時帶起的輕輕漣漪，一道飛虹橋從上越過，讓人覺得輕靈而又肅穆中正。走近大成殿，發(fā)現(xiàn)此殿竟然有碩大的真下昂，想來確實應(yīng)該保存了宋代的一些結(jié)構(gòu)。殿內(nèi)斗拱繁復，裝飾華麗。 在泉州見到的傳統(tǒng)木構(gòu)建筑，上至宋元，下到清民，甚至當代，斗拱都相當碩大，與中原建筑迥異，此當為建筑上之存古風氣也。 向至圣先師行了禮，也就拜別了。 泮池 真下昂 兩天密集的行程，感覺有些累?；芈玫晷菹⒘艘魂?，傍晚又再出門吃飯。剛一出旅店，涼風驟起，接著就淅淅瀝瀝地下起了雨。穿過小街巷又來到西街，找到一家干凈整潔的小店，老店主夫婦二人正在吃晚飯，看樣子這里既是店，也是家。要了元宵，阿婆起身給我張羅。元宵煮好，一口咬下，有一股濃郁的蔥油、花生香味，非常特別。阿婆吃著飯，又轉(zhuǎn)身問我好不好吃，我連忙稱是。吃完元宵，雨勢越來越大，本來想拍夜里的雙塔，看樣子也不行了。我的帆布鞋已經(jīng)濕透，趕回旅店換了長衣長褲，天真的涼了。今天正值寒露節(jié)氣，一股強勁東北風南下，終于給南國帶來了秋意。夜深了，雨似乎越下越大，累了，聽著雨不知覺睡著，醒來已經(jīng)早上七點。收拾了東西，退房，再到西街，與雙塔道別。 秋雨后的泉州溫度驟降，走在西街上尤其愜意。正是早上繁忙的時候，東西塔下，人來車往。拿起相機，按下快門，記錄下西街最后的影像。 西街 西街 待在泉州的兩天，行程豐富，在古跡間趕場，享受視聽味覺的愉悅，然而仍然覺得自己是一個看客，只不過是更為細心的看客罷了。直到我第二天到達福州，才有了一些新的觸動。 |
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