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據(jù)我所知，現(xiàn)在普洱茶界專家很多，說法很多，莫衷一是。
其中越陳越好（香），云南大葉種，曬青，傳統(tǒng)手工炒揉，石磨壓制，干倉存放等等基本已為大家所認同，雖然只是思想上做好了準備，實際整個市場大部分還是在消費著各種不知道何處的茶箐，不知制程，不知存法的普洱茶。要想改變這一現(xiàn)狀與其要求所有茶人自覺不如喝茶，買茶，藏茶的人不斷學習，自我提高來得實際一些。因為要求在暴利引誘之下要求無恥之徒講良心無異于與虎謀皮。 其中有些人為了某些說不清的原因，即稱普洱茶只有幾種香氣，如青香，荷香，樟香，蘭香。而品味普洱茶的最高境界就是無味之味，喝了沒喝。因為普洱茶是茶中之茶?，F(xiàn)在我說說我自己的看法和不同的意見，供大家參考。如您覺得不對請拍磚。謝謝！ 首先，普洱茶的香氣當然不止幾種，無論是生茶還是熟茶。這與成品是用不同產(chǎn)地，不同海拔，不同生態(tài)，不同茶種，不同樹齡，不同制程，不同拼配，不同級別茶箐制作；不同水溫，不同沖泡方法和浸泡時間有關(guān)的。而且喝茶，就算是同一個茶，不同的人喝，都會有不同的感受，這也是現(xiàn)代的科學儀器如香氣鑒定儀無法代替審評人員評審茶葉等級的原因——茶葉終究是用來喝的，香和味也是每個人的自我綜合體驗和感受。想用幾種香和味來概括茶。不說他們心太小了，也要說他們接觸的太少了。不要說普洱茶是可以越陳越好（香）的茶，不同時段口感香氣在不斷的變化之中；就是六大茶類又怎會有絕對固定的香氣呢？如烏龍茶至少有幾十種，紅茶葉不下此數(shù)，綠茶更不用說了：南安石亭綠，就會因為采制的季節(jié)不同而呈現(xiàn)杏仁香，綠豆香和蘭花香。 其次，古人（吃）喝茶，最早估計應該是為了找尋食物果腹不得已而為之，因此也才有神農(nóng)嘗百草的傳說。至后就是以茶入藥，這可以從《神農(nóng)本草經(jīng)》和《桐君錄》及《凡將》三本古書看出來。在此之后陸羽的《茶經(jīng)》中才真正把茶做為品飲和陶冶性情的植物。而將它的功效放在次要的位置。 但無論歷史怎樣演變，人們飲茶，品茶最終都是為了好茶有色有香有味（或香甘重滑，或精清味潔，或或苦后回甘，或甘苦與共，或不苦而甘），有益處。并可由感官的享受而至形而上的精神愉悅和升華。以致中國有“茶為國飲”的說法同時有二三千年的茶文化流傳下來。在來自自然的飲料之中，有什么是能夠越喝越清醒的？ 又如任何飲食，是以無味為最高境界，并用喝（吃）了沒喝（吃）來做標準，那我們還不如白開水，還省錢省力何必花那么多功夫（工夫）。 談到飲食文化的“味”。我們說喝茶，品茶也不是為了無味之味。中國自古以來也不談無味之味，而是說酸，甜，苦，辣，咸，鮮，澀。倒是印度還有什么淡味及不了味。 即使談虛論玄。中國的道家，佛教（特別是禪宗）乃至伊斯蘭教喝茶主要還是以茶能清心提神乃至有充饑的功效而為之。道家的確有說：大音希聲，大象無形。只是無固定的形態(tài)也不是無呵！禪宗的“吃茶去”也自是叫您去飲茶。如果誰飲了卻說沒飲，做了卻要否認。把一樣好好的事情搞成口頭禪，我看祖師爺大棒就要敲腦袋了。 那么，無味之味這種說法又是怎樣來的呢？最初的來源如下： 據(jù)中華茶人聯(lián)誼會副秘書長、高級經(jīng)濟師王郁風先生《普洱茶與清皇朝》一文載：“........1963年10月23日，一次偶然機會，我在北京茶廠見到這些陳年貢茶實物，......茶色褐黑，不霉不壞，保存完好。茶團表面有擰緊布紋的印痕，可見當時制茶是用布包著揉緊、干燥成型的。……60年代初，內(nèi)銷市場供應不足，這批故宮普洱團茶，打碎篩細，拼入散茶賣掉了........?！睋?jù)稱，這些普洱貢茶，曾有專家取了一些試泡，評語是：“湯有色，但茶葉陳化、淡薄”。 另據(jù)清人趙學敏《本草綱目拾遺》：“制人頭貢茶的茶葉，.......且都是一級的芽茶，采下的芽茶一般都先放之于少女懷中，積到一定數(shù)量，才取出放到竹簍里；這種芽茶，經(jīng)長期存放，會轉(zhuǎn)變成金黃色，所以人頭貢茶亦稱“金瓜貢茶” 據(jù)《中華茶葉五千年》記載：1745年9月12日...哥德堡號沉沒，...1984年，歌德堡號打撈出的茶葉（370公斤）為清乾隆時代出口的中國松蘿茶和武夷茶。茶箱（每箱約90公斤，茶葉結(jié)成團塊狀）、罐裝茶（瓷質(zhì)或錫制罐封裝的茶葉色澤灰黑無光澤，但尚成條形）。打開茶罐茶香撲鼻，取出少許茶品沖泡，甘醇依然。 1.清乾隆二十二年(公元1757年），素心茶。1990年出土于福建漳浦藍威墓，藏在橢圓形錫罐中。同時出土“鳴遠仿古”壺。 2.明代萬歷三十八年（公元1610年），戶工兩部侍郎盧維楨墓，1987年出土于福建漳浦，盛在明“時大彬”壺中。中國茶葉博物館收藏。 上1.2。專家喝后認為仍然可飲用 我們由此得到什么啟示？ 還有，無味之味的說法絕不是現(xiàn)代才有，也不是現(xiàn)在這些普洱茶專家口中的無味之味： 明人熊明遇在《羅岕茶記》中說："茶之色重、味重、香重者，俱非上品。"大凡香重濃而不清，味重苦而不醇，色重深而不凈的，都不能說是好茶。 明清之際有一位思想家叫陳確，他曾在一篇文章里記述了與朋友論及品茶的一件事——一次，一位朋友問他："龍井茶沒有什么味道，松蘿茶香味甚濃，品茶的人為什么反倒松蘿不如龍井？他說："酒之至者，無酒氣者也；茶之至者，無茶氣者也。此龍井、松蘿之所以上下也。" 清代錢塘人陸次云撰《湖儒雜記》，對龍井茶也有過品評。他說："龍井茶，真者甘香不洌，啜之淡然，似乎無味，飲過后覺有一種太各之氣，彌淪乎齒頰之間，此無味之味，乃至味出。為益于人不淺，故其療疾，其貴如珍，不可多得。" 清人張文復在《聞雁齋筆談》中，把松蘿茶與吤山茶作了比較，他說："松蘿茶有性而韻……初潑時，嗅之勃勃有香氣耳,然茶之佳處，故不在香。故曰虎丘作豆氣，天池作花氣，岕山似金石氣。又似無氣。嗟乎，此岕山之所以為妙也 總之，在他們看來香味清淡而韻味悠長回味無窮的才是最好的茶 這也說明前人縱稱無味之味，也不是喝了沒喝。只不過他們認為茶至極處味和香皆應清雅而持久。 |
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