大紅袍為代表的武夷巖茶，有當年的新茶，也有去年的茶，更有幾年前的茶。

   茶葉市場，從當年的新茶到陳三五十年的茶都有。千般種愛茶人，便注定了有千般種味道。有的人愛新茶的清爽，有的人愛隔年茶的醇正，那陳年的氣息呢，值得多少人細細品味。

   終歸，茶有千味，適口者珍。

   當代人，喝到一泡好茶后，借詩抒發(fā)感慨的不常見了，借詩抒發(fā)愛茶之情的也不常見了。哪像唐時，幾乎是一碗一感嘆。

一碗喉吻潤， 二碗破孤悶。

三碗搜枯腸， 惟有文字五千卷。

四碗發(fā)輕汗， 平生不平事，盡向毛孔散。

五碗肌骨清， 六碗通仙靈。

七碗吃不得也， 唯覺兩腋習習清風生。

   盧仝的一首《走筆謝孟諫議寄新茶》，中國便有了七碗茶的典故。

   談及新茶，同在唐，將新茶寫得別具一格的，還有姚合的《乞新茶》。

嫩綠微黃碧澗春，采時聞道斷葷辛。

不將錢買將詩乞，借問山翁有幾人。

   贊嘆新茶的品質(zhì)，想買卻不用錢，而是用詩換。調(diào)侃中，又有幾分文人的驕傲，但卻又是極愛新茶的表現(xiàn)。

   身處唐代，他們喝到的肯定不是以大紅袍為代表的武夷巖茶。倘若能夠來一場穿越時空，或許會發(fā)出諸如周亮工的感慨吧。

雨前雖好但嫌新，火氣未除莫接唇。

藏得深紅三倍價，家家賣弄隔年陳。

   和其他茶類不同，武夷巖茶往往不求“新”。由于武夷巖茶繁復(fù)獨特的制作工藝，它講究“隔年陳”。

   之所以不求“新”，在于武夷巖茶相對于其他茶種更為長久的制作過程。武夷巖茶從青葉采摘、萎凋、做青、炒青與揉捻直到毛茶（初制茶）完成繼而挑揀茶梗剔除梗、黃片（粗老葉片），再經(jīng)巡茶者揀出不夠好的茶條，其制作過程只能算完成一半工序。毛茶通常還須一兩個月的精制過程，同時還要看茶農(nóng)們是否有足夠人手；而后是極為重要的炭焙工藝，這一過程一般要進行多次。

   炭焙過程在驅(qū)除茶內(nèi)寒氣的同時，還可挖掘茶內(nèi)更深層次的物質(zhì)，讓茶的味道更飽滿豐富，傳統(tǒng)炭焙的茶當年不能立即飲用，容易上火，而且此時的茶處于躁動期，內(nèi)在的物質(zhì)處于分離狀態(tài)，喝在嘴里也是分散的，沒有整體感。

   “焙好的茶封箱儲存，第二年再開箱飲用。到時候，茶內(nèi)的火氣已經(jīng)退掉，喝起來茶味醇正，豐富飽滿，韻味悠長?！蔽湟纳绞谢卮簬r茶廠的張回春表示。堅守炭焙工藝26年的張回春，廠里的每一泡茶都是炭焙的。

   “買茶人要喝的是茶，而不是炭火?！闭蛉绱耍瑥埢卮嘿u的茶，也都是“隔年陳”。