如今，格拉夫的紅葡萄酒和白葡萄酒分開評級已毫無意義，因為它無法解釋為什么侯伯王酒莊（Haut-Brion）、克萊蒙教皇堡（Pape-Clément）、佛澤莊園（Fieuzal）、詩密拉菲酒莊（Smith Haut-Lafitte）未被列入白葡萄酒分級中。該分級制度自1959年以來再未進(jìn)行過復(fù)審更改。當(dāng)然，迫于拉盧韋爾酒莊（Chateau La Louvière）的莊主—安德烈·柳頓（André Lurton）施加的巨大壓力，近幾年來該分級制度還是進(jìn)行了細(xì)微改動。圣愛美?。⊿aint-Emilion）的分級和波爾多中級莊的分級都已經(jīng)重新復(fù)審過，因此1953年分級制度的重審也只不過是時間問題。但類似卡蒙-奧比良（Chateau Les Carmes Haut-Brion）、拉里-奧比良酒莊（Chateau Larrivet-Haut-Brion）乃至琥珀酒莊（Chateau Brown）都已經(jīng)相當(dāng)有名氣了。

從另一角度看，格拉夫分級現(xiàn)在完完全全就是貝薩克-雷奧良（Pessac-Léognac，格拉夫較優(yōu)質(zhì)的子產(chǎn)區(qū)）的分級。這個子產(chǎn)區(qū)的法定命名于1987年建立，在1959年劃分等級時還不存在。而所有列級的格拉夫酒莊都“恰巧”屬于貝薩克-雷奧良這個毗鄰波爾多城的子產(chǎn)區(qū)。格拉夫南部地區(qū)就沒有幾家酒莊夠資格進(jìn)入列級么？類似翠鳴酒莊（Chateau de Chantegrive）這樣的模范酒莊，出產(chǎn)的酒陳年之后趨于完美，必可占得一席之地。

格拉夫分級和其他分級一樣，應(yīng)該旨在幫助消費者做出選擇。但消費者是否真的需要這樣的分級么？只要給出的分級能夠在購買葡萄酒時提供有效的幫助，回答當(dāng)然肯定的。

從1954年第一次圣愛美隆評級以來，波爾多右岸這一著名的葡萄酒產(chǎn)區(qū)一直就只擁有兩家頂級莊：歐頌（Ausone）和白馬（Cheval Blanc）。一直以來，這兩家酒莊和其它的一級名莊被一條清晰的紅線分開，被命名為“一級A等名莊”（Premier Cru Classé A），而其它則被評為“一級B等名莊”（Premier Cru Classé B）。五十年間，一級A等名莊的名單從未變動過。2012年圣愛美?。⊿aint Emilion）的新分級金字塔尖的“一級A等名莊”級別中一下子增加了兩家酒莊：金鐘（Angélus）和帕菲（Pavie），不出點爭議恐怕是不可能的。

帕菲（Pavie）的升級完全實至名歸。因為帕菲葡萄園擁有圣愛美隆地區(qū)最佳風(fēng)土之一， 酒莊的1928和1929年份酒完全證明了其風(fēng)土的出眾品質(zhì)。作為帕菲丘（C?te Pavie）的領(lǐng)頭羊，帕菲以稍稍不同的風(fēng)格成為了歐頌的競爭對手。吉哈·貝斯（Gérard Perse）1997年購得正處境悲慘的帕菲，他為酒莊的復(fù)興傾注的心血堪稱典范：從1998年開始，帕菲的葡萄酒恢復(fù)了之前的濃郁酒體，品質(zhì)從1998到2011年份不斷精進(jìn)，2009年更是絲毫不遜色于出眾的1929年，2010年份也頗有1928年份之風(fēng)。所有1998年以來的年份，無論年景如何，帕菲的酒質(zhì)都具備頂級莊的水平。

我們當(dāng)然也可以同樣評論金鐘（Angélus），它的主人于貝·德布德拉（Hubert de Bouard de Laforest）—— 一位出色的技術(shù)專家三十多年的辛勤付出讓金鐘站穩(wěn)了腳跟。他杰出的工作讓金鐘在1996年的分級中被擢升為圣愛美隆一級B等名莊，盡管對那些“絕對純潔主義者”而言，金鐘酒莊葡萄園的風(fēng)土還不能完全達(dá)不到其它一級莊的水平。但金鐘位置最差的4公頃葡萄園已經(jīng)在評級時被排除在外。垂直品鑒表明，金鐘自1985到2011年的酒質(zhì)都值得稱頌，但再往前年份的葡萄酒卻乏善可陳。當(dāng)然“實用主義者們”并不在乎這些。

但是葡萄酒世界的古典派（classicisme）指出，新排名的變化第一次將酒本身的質(zhì)量置于比葡萄園風(fēng)土的質(zhì)量更重要的位置上。要知道直到目前為止，所有法國葡萄酒分級都更器重最為出色精妙的風(fēng)土，如圣愛美隆的歐頌、白馬，梅多克的拉菲等。而現(xiàn)在這股盎格魯·薩克遜化的新潮流，更接近純“消費主義”的理念，傳遞著一個信息：從今以后，帕斯卡爾所說的“幾何學(xué)精神”（l’esprit de géométrie）比“敏感性精神”（l’esprit de finesse）更被看重了。

本次評級中，一級B等名莊的隊伍也獲得了較大擴充，拉斯杜嘉莊園（Chateau Larcis-Ducasse），著名酒商史蒂芬·馮·內(nèi)貝格伯爵（Comte Stephan Von Neipperg）擁有的卡儂嘉芙麗酒莊（Chateau Canon La Gaffelière）和拉夢多酒莊（La Mondotte），還有瓦倫德羅酒莊（Chateau de Valandraud）都獲得晉級。拉斯杜嘉（Larcis-Ducasse）的升級相當(dāng)迅速，盡管其風(fēng)土很好，但酒質(zhì)從2003年開始才有了真正的加速提升。而 拉瑪?shù)绿m城堡（Chateau La Magdelaine），這家擁有右岸最出色位置最好的風(fēng)土之一的酒莊，也并未像傳聞中說的那樣落選。她和另一家同屬莫?？怂梗∕oueix）家族的一級名莊 寶雅莊園（Chateau Belair-Monange） 前不久合并了。合并后只以寶雅莊園的名義參評，這次依然被評為一級B等。

這次被晉升為列級名莊（Cru Classé）的酒莊也不少，不少酒莊確實名至實歸，其中包括：

巴爾德奧酒莊 Chateau Barde-Haut
芳寶酒莊 Chateau Fombrauge
讓佛爾酒莊 Chateau Jean Faure
比薩酒莊 Chateau de Pressac
君豪酒莊 Chateau Quinault-L’Enclos
瑪特萊娜酒莊 Clos La Madeleine

同時，有一些酒莊的落榜也是符合情理，比如 Cadet-Piola酒莊。但有些酒莊，比如歌蜜酒莊（Chateau Corbin Michotte），為了評級而東拼西湊組合在一起的評判團(tuán)難以理解其微妙的風(fēng)格，因而落選列級名莊。出于同樣的原因，酒質(zhì)一直粗糙平庸的Laniotte 和Ripeau酒莊，居然保住了列級的地位，令人費解。

總之，這次圣愛美隆的新分級標(biāo)準(zhǔn)放寬了，太寬了。2012年新分級總共評出了82家列級名莊， 而1996年評出了68家，2006年的分級只評出了61家列級莊。這么做避免了爭端，酒莊高興了，中間商可能也高興了，而唯一被愚弄的是消費者。