玩相機(jī)好幾年了，但是對于“正確的曝光”，仍然是七上八下的。這本書真是很適合我這樣的用戶，不管你是用單反還是DC，我現(xiàn)在覺得對曝光的確有了更深的理解。這本書的確非常棒，用最通俗的語言，讓你理解最專業(yè)的曝光技巧。同時，書里面的照片范例也都是很經(jīng)典的佳作。

用作者的話來說：“我希望，在閱讀了本書并把曝光的基本原則付諸實(shí)踐之后，你對曝光會有所認(rèn)識，并且能夠根據(jù)不同的攝影環(huán)境改變曝光方法。你對曝光的焦慮會被一種信心所取代，那是一種你曾經(jīng)認(rèn)為自己永遠(yuǎn)不會獲得的信心。在你的照片拍攝出來之前，你就有把握的說，你知道你的曝光結(jié)果是什么樣的?！?/p>

下面是我抄錄的一些筆記和心得。

1、正確的曝光和創(chuàng)意的曝光。

一定要學(xué)會使用相機(jī)的手動擋。手動擋沒有你想象中的那么難。

相機(jī)的自動擋一般都能夠給你“正確”的曝光。大多數(shù)攝影場合都至少有 6 種以上不同的光圈和快門組合，它們都可以做到正確曝光。

f/2.8 1/1000

f/4 1/500

f/5.6 1/250

f/8 1/125

f/11 1/60

f/16 1/30

f/22 1/15

然而一般情況下，只有一種光圈和快門組合才是最有創(chuàng)意的曝光。

光圈和快門的檔數(shù)決定的是進(jìn)光量。相鄰每一檔光圈/快門之間，曝光量相差一倍。兩者的檔數(shù)是“等價兌換”的。（專業(yè)術(shù)語叫做 1：1 的互易率。）光圈每增大一檔，進(jìn)光量增加一倍，要達(dá)到同樣的曝光量，快門速度就要加快一倍（曝光時間縮短一半）。同樣的，如果光圈縮小 2 檔，那么相應(yīng)的，快門速度就要減慢 2 檔（曝光時間要延長兩倍），才能保證同樣的曝光量。對于使用 B 門的超長時間攝影來說，熟練進(jìn)行這種換算很重要。

當(dāng)然，你還可以用調(diào)節(jié)高兩檔 ISO 值或是曝光補(bǔ)償來增加 2 檔曝光（ 曝光補(bǔ)償在實(shí)際調(diào)節(jié)的時候，會使快門速度發(fā)生變化。簡單的說，曝光補(bǔ)償調(diào)節(jié)的是EV，而調(diào)節(jié)的最終方式是通過增加或者降低快門速度實(shí)現(xiàn)的）。

不過有一種情況例外：高 ISO 時候會表現(xiàn)出膠片特有的一種顆粒性，這種顆粒性可以提高那種“閨房”照片的感性，這是許多時裝攝影師和魅力攝影師的“秘密”。

所以我們有7 種創(chuàng)意曝光的選擇方向：

1) 小光圈（f/16 f/22 f/32）超大景深，每個角落都清晰的“敘述性照片”。

2) 大光圈（f/2.8 f/4 f/5.6）用于人像和微距特寫的“單主體”分離式照片，景深非常淺，只有主體清晰，背景（和前景）虛化。

3) 中等光圈（f/8 f/11）景深無關(guān)緊要的 Who Care 照片。

4) 最大光圈（開放光圈）在微距攝影中獲得模糊的圓形的（或六角形的）焦外光斑。

5) 高速快門（1/250秒 1/500秒 1/1000秒）用于凝固動作的高速攝影。

6) 低速快門（1/60秒 1/30秒 1/15秒）用于跟隨拍攝的運(yùn)動攝影。主體清晰，景物動態(tài)模糊。

7) 長時間曝光（1/4秒 1/2秒 1秒 30秒）“運(yùn)動模糊”：夜景（1/2秒-30秒）、車流光跡（至少8秒）、閃電（4秒）、綢緞一樣的水流（1/2秒）、曝光過程中變焦形成的爆炸效果（1/4秒 1/2秒）。

最能說明一個攝影師能力的標(biāo)準(zhǔn)是，是否能達(dá)到有創(chuàng)意的正確曝光。一個合格的攝影師需要能夠判斷他面對的是怎樣的拍攝機(jī)會：需要大景深還是小景深；需要凝固動作、隱含動作（動態(tài)模糊）還是跟拍。一旦這個方向確定了，真正的問題就不是“我應(yīng)該怎樣曝光？”而是“我應(yīng)該從哪里測光？”

2、測光。

一定要養(yǎng)成先測光再構(gòu)圖的習(xí)慣。（把測光和聚集分開進(jìn)行。）每換一個場景/方向，都記住要注意確認(rèn)光線的方向，還有，重新測光。

測光的關(guān)鍵在于測光點(diǎn)的選擇。

幾乎任何時候，天空都是最好的測光點(diǎn)。無論是順光、測光、逆光，還是日出日落時候的所有拍攝，天空都是你最可靠的兄弟。

順光時和陰天時候，光線很均勻很柔和，用自動擋隨意拍都可以拍出很好的照片。如果是拍人像，最好靠近人物先對臉部進(jìn)行測光，然后鎖定曝光數(shù)值，走回原來的位置重新構(gòu)圖拍攝，可以達(dá)到最好的效果。逆光時（特別是日出日落的風(fēng)景照）要對準(zhǔn)太陽附近的天空進(jìn)行測光。如果是拍攝逆光時候水面的倒映，就對準(zhǔn)水中反射的光線附近。

僅次于天空的是格林兄弟，Mr. Green。在看不到天空的場景，可以用綠色植物來進(jìn)行測光。但是要記住，曝光量要比天空減 2/3 檔，你就會得到正確的曝光。

3、Who Care 照片。

有些場景沒有人會在乎光圈的大小。那就是攝影對象都處于同一個焦平面的時候。這時候無論怎樣的光圈，畫面都不會有很明顯的景深變化。例如靠著墻的人像，例如俯拍秋天地上的落葉。這時候最好采用 f/8 或 f/11 的光圈。這是大多數(shù)鏡頭畫質(zhì)最好最清晰的光圈段。

4、描述性的風(fēng)景照。

風(fēng)景照需要的是每個部分都清晰。一般用 f/16 - f/32 的小光圈。但是對于單反來說，僅僅是小光圈還不足以讓畫面都清晰，你還應(yīng)該把對焦點(diǎn)放在風(fēng)景的 1/3 處。（原文如此，我不清楚是畫面構(gòu)圖平面的 1/3 處，還是進(jìn)深的 1/3 處。）

市場上有眾多的濾鏡。每個攝影師都應(yīng)該配備的是一塊偏振鏡。偏振鏡可以有效的去除玻璃、水面、大氣反射的眩光，使得照片更清晰，天空更藍(lán)、景物的暗部有更多的細(xì)節(jié)。

偏振鏡在太陽和你成90度角時最有效。例如在側(cè)面光場景中（太陽照射到你的左肩或右肩）。

5、最佳光線。

最好的光線往往出現(xiàn)在你最想睡懶覺的清晨，你和家人吃晚飯的傍晚?！@兩個時間的光線能夠溫暖生動的表現(xiàn)出質(zhì)感、陰影和深度。中午的光線刺眼、乏味、粗糙生硬。

另外有人說最好的光線出現(xiàn)在光線變化的時候——即將來臨的雷雨——以及低角度的晨曦和暮色。

暴風(fēng)雨來臨之前陰沉的天空可以很好的展示正面光或是側(cè)面光的風(fēng)景。

清晨的陽光是金色的，但是要比夕陽的金橙色要冷一些。

明亮的陰天有一種柔和的、幾乎沒有陰影的光，可以用來表現(xiàn)田園景色的那種優(yōu)美色調(diào)，還可用來拍攝花的特寫以及拍攝人像。

雪和霧是單色的。但是這種單調(diào)的場景可以突出人們對主體的注意，例如一個行人打著一把鮮紅的傘。

要感受光線在四季的變化。

夏日中午那種高角度、刺眼的直射光與冬天那種低角度的光截然不同。在春天，鄉(xiāng)下的明媚春光可以表現(xiàn)出植物和樹木上蓓蕾的嬌嫩色澤。而清亮的光線能夠增強(qiáng)秋季風(fēng)景中那種荒涼的美。

6、探索光線的練習(xí)。

找一天時間，從黎明前就起來，選擇一些景物，沿街的房子或是樹木，城市遠(yuǎn)處的地平線等，隨著太陽的升起，把這個景物拍上一個小時。下午再去拍一次，從太陽落山前幾個小時開始，直到太陽落山后20分鐘。注意低角度的光如何提供均勻的照明，側(cè)面光如何制造一種立體效果，強(qiáng)逆光如何制造一種剪影效果。這樣練習(xí)一兩天，你就會明白為什么人們只利用中午光線在游泳池邊拍攝輕松的照片。

你還可以找一個寬闊的場景，在一年的12個月中，每周都去拍上幾張照片，分別朝東西南北拍攝，不需要考慮構(gòu)圖是否引人入勝。12個月以后，把你拍攝的照片全部在面前攤開，你就會積累大量的關(guān)于光線的知識和洞察力，即便是專業(yè)的攝影師，也很少能有這么豐富的光線知識。

7、數(shù)碼相機(jī)和膠片機(jī)的優(yōu)缺點(diǎn)。

膠卷的寬容度比較大，曝光的偏差在一定范圍內(nèi)不會有大問題，但是數(shù)碼相機(jī)的CCD寬容度就比較小，輕微的曝光偏差都可能影響整體的效果。

所以現(xiàn)在的 DC （包括數(shù)碼單反）的光圈、快門、ISO、曝光補(bǔ)償，越來越多采用 1/3 檔步進(jìn)了。這也是數(shù)碼和膠片不同的地方，需要注意。

DC 的光圈實(shí)在太小，即使是 f/2.8，也只是相當(dāng)于 35mm 膠片（全幅）單反相機(jī)的 f/11！所以 DC 無法拍出單反那樣強(qiáng)烈的人像背景虛化效果。

但是也因?yàn)槿绱?，DC 就擁有比膠片單反無法想象的景深，DC 的 f/11 相當(dāng)于全幅單反的 f/64 ！

另外，全幅單反在 f/16 就不得不采用三腳架了。但是同樣的光圈在 DC 上才是 f/4 ，高 4 檔的快門速度，這樣的速度，誰還需要三腳架？因此，這也是 DC 的一個優(yōu)點(diǎn)。

從曝光的7 種創(chuàng)意選擇方向來看，除了大光圈的虛化之外，其他 6 種攝影題材都可以“不辱使命”。（暫不考慮畫質(zhì)的影響。）

8、灰卡。

灰卡是 18% 灰的卡片?；铱ㄖ恍枰靡淮?。因?yàn)槟闵砩显缇陀心墚?dāng)灰卡的東西了。那就是你的手掌。但是在這之前你需要用灰卡來“校準(zhǔn)”你的手掌。

把灰卡和相機(jī)拿到陽光下，把光圈打到 f/8。讓灰卡充滿整個畫面，不需要聚焦清晰，然后調(diào)節(jié)快門速度，直到相機(jī)顯示曝光正確。

然后在同樣條件下，對手掌進(jìn)行測光，記下兩者的曝光差異。（一般顯示比灰卡多 2/3 到 1 檔曝光）

以后在任何曝光條件復(fù)雜的場合，例如白色的沙灘、雪地、黑色的動物和漆黑發(fā)亮的汽車，這些場合相機(jī)的自動曝光數(shù)值往往是錯誤的，你的手掌就可以派上用場了。

只要顯示過曝 2/3 到 1 檔，那就表示曝光是正確的。（或者我應(yīng)該說，在相機(jī)的曝光數(shù)值上，你還要再加 2/3 到 1 檔的曝光。）

在這些場景中，如果你使用自動曝光、程序曝光、快門優(yōu)先或者光圈優(yōu)先，你就必須使用曝光補(bǔ)償來校正相機(jī)的曝光誤差。（白加黑減）