中華泱泱大國(guó)，有著5000年的文明。

到底什么樣的服裝，能代表中國(guó)呢?

最近漢服非常流行，有人說漢服。

漢服的歷史確實(shí)悠久！

但是，你能說得清，正統(tǒng)的漢服到底是長(zhǎng)啥樣嗎？

于是有人說是旗袍。

旗袍的辨識(shí)度確實(shí)很高。

但真正開始流行的時(shí)間是在20世紀(jì)20年代(旗袍的歷史大約一百多年)。

以這么短的時(shí)間，來代表5000年的中華文明，似乎有些牽強(qiáng)。

民國(guó)早期“旗袍美女”廣告盒

為了能找到一套代表中國(guó)的衣服，我翻看了不少古籍文獻(xiàn)、中國(guó)服飾史專家研究的資料，探究中國(guó)女性歷代的穿衣變化。

通過本文的解說，希望大家能對(duì)中國(guó)服飾有個(gè)初步的了解，有補(bǔ)充的可以在留言區(qū)暢言，謝謝！

其實(shí)，從商代開始，中國(guó)的冠服制度開始初步形成，當(dāng)時(shí)的服裝具有劃分身份等級(jí)的功能。

行至周代，國(guó)家出現(xiàn)了專門為貴族生產(chǎn)絲綢的作坊，開始了絲綢的規(guī)模性生產(chǎn)。

從此，上自天子卿士，下及庶民百姓，衣帽服飾各有等差異，衣冠服飾貴賤有別、尊卑有序的服飾等級(jí)系統(tǒng)運(yùn)行起來。

并且作為禮儀的形式，成為國(guó)家政治文化生活的重要組成部分。

春秋戰(zhàn)國(guó)（前770年—前221年）——秦漢（221BC~220AD）

春秋戰(zhàn)國(guó)相交之際，封建制度逐步取代了奴隸制度。

此時(shí)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化等各個(gè)領(lǐng)域都發(fā)生了急劇的變化，形成了“百家爭(zhēng)鳴”的局面。

這個(gè)時(shí)期的服飾流行穿——深衣。

深衣——就是以衣裳連在一起包住身體，基本上就是把自己，裹成一根春卷。

深衣的特點(diǎn)是長(zhǎng)衣+大袖+“春卷”造型。

你可別小看這個(gè)'春卷’造型，它融匯了我們祖先的智慧結(jié)晶。

如果直接用一塊方布包住雙腿，走起路來會(huì)很不方便。

但如果像旗袍那樣在兩邊開衩，又容易露出內(nèi)衣，這在當(dāng)時(shí)是一種很不禮貌的行為。

為了在不暴露內(nèi)衣的前提下，方便日常生活，設(shè)計(jì)師就想出了腰間的這片三角的“春卷”造型。

上身以后就是下圖這個(gè)效果：

到了秦漢，深衣依舊流行，有曲裾和直裾兩種，男女都可以穿。

《馬王堆帛畫》里的辛追老太太(左)和《人物龍鳳圖》里的女祭司(右)

這種衣服其實(shí)特別考驗(yàn)身材，如果你的腰太粗的話，那片'三角’就會(huì)跑到背后去。

魏晉南北朝（220AD~589AD）

在魏晉南北朝這三百多年里，中原一直都處于戰(zhàn)亂之中。

雖然打仗都是貴族間搶地盤的事，但遭殃的永遠(yuǎn)是老百姓。

在這個(gè)亂成一鍋粥的年代，人們通常只有兩條路可選，膽大的去造反，膽小的原地等死，并將所有希望寄托于死后升仙。

這，你可以稱之為信仰！

唐代詩(shī)人杜牧在《江南春》說：“南朝四百八十寺，多少樓臺(tái)煙雨中?！?/span>

當(dāng)時(shí)的中國(guó)，從皇帝到平民，全民都處于修仙的狀態(tài)。

我們可以從當(dāng)時(shí)的'畫壇大佬’——顧愷之的繪畫中，窺見當(dāng)時(shí)的Fashion  show(時(shí)裝表演)。

《女史箴圖》（唐摹本）局部

既然苦海無(wú)邊，那就將“美好的愿望”穿在身上吧。

此時(shí)的服裝，先是將深衣的下擺裁剪成燕尾狀，再?gòu)难g伸出兩根飄帶。

迎著風(fēng)，挺像仙女下凡一般唯美。

隋朝（581AD~619AD）

隋朝統(tǒng)一后，迎來了久違的太平日子。

姑娘們終于脫掉了穿了幾百年的深衣，換上衣下裙(裳)的組合，并且將兩根飄帶上移到胸前。

在愛美之心的驅(qū)動(dòng)下，時(shí)髦的姑娘將領(lǐng)口敞開，以露出鎖骨或者更大膽一些露出整個(gè)肩膀......

隋朝的民風(fēng)是奔放的，也比較放得開，影響到之后的唐朝姑娘。

唐代（620AD~907AD）

盛唐時(shí)期，長(zhǎng)安一派欣欣向榮的景象，其服飾文化至今仍然影響著東鄰國(guó)家。

唐朝的姑娘覺得上衣裙子束得太高，直接去掉會(huì)舒服很多。

但是，這種穿法，大概也只有敦煌飛天的仙女敢穿。

于是，唐朝的姑娘們發(fā)明了一種帶花紋的內(nèi)衣。

這或許是人類歷史上，最早以內(nèi)衣外穿的方式，來表達(dá)時(shí)代的潮流了。

當(dāng)然，對(duì)于害怕暴露的姑娘，可以在外面罩個(gè)(半透明的輕紗)袍子。

這種裝扮在中晚唐貴族婦女中特別流行，處處散發(fā)著雍容華貴。

宋朝（960AD~1279AD）

宋王朝在經(jīng)歷了短暫的繁榮過后，便陷入內(nèi)憂外患的政治局面。

但官家對(duì)服飾十分重視，在程朱理學(xué)的影響下，人們的審美意識(shí)有較大的改變。

除了崇尚簡(jiǎn)樸，還提倡素雅。

宋朝姑娘們并不像唐朝那樣故意內(nèi)衣外穿，也不學(xué)漢朝人那樣裹得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)。

她們?cè)谡谂c不遮之間，找到了一種美妙的平衡——質(zhì)樸和自然。

■ 素雅的宋代女裝    

宋代《瑤臺(tái)步月圖》冊(cè)頁(yè)，絹本，設(shè)色，縱25.6厘米，橫26.7厘米，北京故宮博物院藏

宋朝女性十分注重穿衣比例，外套和裙擺的比例，通常是黃金分割比。

這樣看起來，顯得身材特別修長(zhǎng)。

當(dāng)然也有試圖打破這種平衡的，直接穿著裹肚與抹胸。

遼、西夏、金、元代（907AD~1206AD）

這些都是以少數(shù)民族為主體的政權(quán)。

他們一方面從漢族服飾中吸取精華，一方面通過武力在其統(tǒng)治地區(qū)，強(qiáng)制推行服飾本族化。

這些少數(shù)民族，雖然在服飾制度上取法中原，但依然保留著本民族的特色，你很容易就能分辨出來。

■ 金代貴族的云鶴紋織金錦棉袍  

■ 戴冠、穿長(zhǎng)袍的西夏貴婦    內(nèi)蒙古黑水城出土

元代貴族女子像（右側(cè)）

明朝（1368AD~1644AD）

明朝建國(guó)后，中原政權(quán)再次回到了漢人手中。

明朝的統(tǒng)治者，便迫不及待地重新制定了服飾制度。

明太祖朱元璋根據(jù)漢族的傳統(tǒng)，“上承周漢，下取唐宋”，依舊是上衣下裙的經(jīng)典搭配。

明初，曾一度流行那種非?？鋸埖呐虼笙氯?。

明代《明憲宗元宵行樂圖》，縱36.7cm 橫690cm ，現(xiàn)藏中國(guó)國(guó)家博物館。

明朝服飾似乎設(shè)計(jì)得有些繁瑣，外面套一件背子遮住一切，然后繼續(xù)在背子的基礎(chǔ)上再套（無(wú)領(lǐng)對(duì)襟馬甲），又稱“比甲”。

這種'加長(zhǎng)版的馬甲’，套在身上有點(diǎn)像道士，不太理解這種是什么審美。

嘉靖皇帝信奉道教，經(jīng)常要求后妃和宮女與自己一樣，穿著長(zhǎng)袍參加道家祭祀。

明嘉靖皇帝

相傳嘉靖皇帝給他的張皇后設(shè)計(jì)了一套祭祀時(shí)穿的衣服，張皇后穿上一照鏡子感覺自己像個(gè)神婆。

無(wú)論嘉靖如何苦苦相勸，皇后就是不肯穿。

這讓原本修仙之路不順的嘉靖帝，鞭打了張皇后，再將其打入冷宮。

被打入冷宮的張皇后，沒幾年就郁郁而終了。

這估計(jì)是為了堅(jiān)持穿衣理念，而付出最大代價(jià)的人了！

明代服飾就是總想將之前的經(jīng)典融會(huì)貫通，只是把唐宋的衣服反復(fù)往身上套，卻沒有自己的特色。

上身一層一層套得太多了，再加上衣袖和裙擺夸張的膨大，遠(yuǎn)看視覺上就像一個(gè)會(huì)移動(dòng)的等腰三角形。

明代服飾最顯著的特點(diǎn)是前襟采用搭扣（鈕扣），取代了幾千年來的'用繩子綁’（帶子系結(jié)）。

做到便捷的同時(shí)，又保留了傳統(tǒng)。

清朝（1644AD~1911AD）

時(shí)至清代，服飾形制在歷代服飾中最為龐雜繁縟，規(guī)章制度也多于任何朝代。

大概分為兩個(gè)'陣營(yíng)’：滿系和漢系。

看似勢(shì)不兩立的兩個(gè)派系，最后居然逐漸融合到了一塊了。

滿清剛建立的時(shí)候，女人都穿這種寬大、平直的拖地長(zhǎng)袍，兩側(cè)開衩、袖子垂下能過膝。

這種款式最顯著的特色就是衣服邊緣的繡花，俗稱“鑲滾彩繡”。

在衣服的領(lǐng)、衣、襟、裾都鑲有寬闊的花邊，開始是三鑲五滾,后來發(fā)展到十八鑲滾，簡(jiǎn)直讓人眼花繚亂。

這種款式經(jīng)過三番五次的縮短...拼接...收緊，最終變成了近代旗袍的模樣。

清朝的漢人還是'老三樣’：上衣+下裙+背子。

乾隆皇帝主位喜容像軸

民國(guó)

到了民國(guó)，受到了西方文化的沖擊和傳統(tǒng)的延續(xù)，服飾融合了中西方的元素。

此時(shí)的女人開始擺脫束縛，穿上了更為舒適、便捷的服裝，體現(xiàn)女性在社會(huì)地位和角色上的變革。

旗袍的設(shè)計(jì)，符合了當(dāng)時(shí)女性日益獨(dú)立和自信的形象需求。

它既繼承了傳統(tǒng)文化，又具有現(xiàn)代時(shí)尚感。

它的修身剪裁和優(yōu)雅線條展現(xiàn)了女性的優(yōu)美曲線，凸顯了女性的曲線魅力。

應(yīng)小杰 《穿小碎花旗袍的少女》油畫

到了現(xiàn)代，女性更傾向于選擇具有國(guó)際化、時(shí)尚感的服裝，導(dǎo)致了旗袍在當(dāng)代不再流行的原因之一。

自古以來,每當(dāng)改朝換代都會(huì)迎來一輪服飾改制。

易服，通常是政府主導(dǎo)的行為，以示辭舊迎新。

從明朝的'恢復(fù)漢服’...到清朝的'剃發(fā)易服’...甚至民國(guó)初期也頒布過《禮服服制》的法令。

然而，這些規(guī)定似乎對(duì)不用上班（上朝）的女人，都沒啥用；

因?yàn)?女人穿什么’，從來就不是靠一兩個(gè)法令能決定的。

中國(guó)歷朝女性服裝演變圖

不信你看歷朝歷代的女人們，衣服的款式就那么幾樣，卻總能給你穿出新花樣來。

每個(gè)朝代都有專屬于那個(gè)時(shí)代的服飾，這也許叫時(shí)尚吧。

那么，當(dāng)代的中國(guó)會(huì)不會(huì)出現(xiàn)一種，專屬于我們這個(gè)時(shí)代的服飾呢?

我覺得一定會(huì)的！

但具體是什么樣子？什么時(shí)候出現(xiàn)？

我說了不算！

俱往矣！這個(gè)時(shí)代的潮流就看你們的啦！

高春明《垂衣裳而天下治：中國(guó)古代服飾的演變》