雪山、草原、五彩的經(jīng)幡，寺院、藏寨、電影里的“異世界”……天地在川西高原窮盡想像勾勒了一個幻境，奇妙的空間折疊，密集的視覺沖擊，總給人一種出離真實、神游太虛的錯覺。無論是初識還是重游，面對著自然造化的勝景，一遍遍呢喃她的名字感慨、感激、感嘆時，腦海中依然會不自覺把她劃歸離人很遠(yuǎn)、離天很近的西藏——川西的西，是西藏的西。但猛然從這種錯覺中抽出神來，便不必再努力說服自己——這里是川西，天氣好的時候，這片高原上最高的貢嘎山，在成都市里還能看得見呢——怎么可能是西藏的西呢？川西，是四川的另一面，一年四季一季有一季的美、一地有一地的美，從成都出發(fā)一路向西，就能看見一個印象之外的四川。海拔讓氣候變得寒冷，生命的光輝卻更加燦爛；雪山讓人變得渺小，心靈卻更加純凈。這，就是川西。如果說，去別的地方，是看見另一種美的旅行，那么去川西，就是升級生命體驗的旅行。
無論看過多少美景，有著怎樣的視界，只要到了川西，心里不免生出一種對比：此前所見美景，看到的一刻，總想分享給每一位朋友，好讓他們領(lǐng)略“江山如此多嬌”，唯有川西，在看到的那一刻動了私心，想把她帶回家偷偷藏起來。
川西，實在是太獨特了。在川、藏、青、滇交界處，川西山河堆疊的盛景，足以讓人類的想象力相形見絀。自然在橫斷山脈的褶皺里，展示著造化的神奇：
“蜀山之王”貢嘎山、“蜀山皇后”幺妹峰壁立千仞直指云天，金沙江峽谷、雅礱江峽谷、大渡河峽谷、岷江峽谷懸崖絕壁鬼斧神工。從山尖到谷底，垂直落差數(shù)千米，神乎其神在這一小塊地方集齊六大氣候帶，在這里轉(zhuǎn)一圈，就相當(dāng)于暢游了大半個北半球。
巨大的落差，造就了瑰麗險峻、處處絕美的風(fēng)光，于是，無論春夏秋冬，總有人一去再去，去多少次也看不夠。每年都有數(shù)以萬計的人，義無反顧開上318國道，尋找身體與精神的雙重洗禮，但看到的也僅是川西的冰山一角。
圖 | @甘孜文旅
春天的時候，金川的梨花一望無際，從河壩到山坡，綿延百里的梨花白織成一襲雪白的紗，輕覆在金川河兩岸，碉樓、藏寨如藏雪海，美不勝收；
夏天的時候，高原上野花肆放，它們仿佛受到某種強(qiáng)大召喚，一夕之間流竄到各個草原上，從若爾蓋到龍燈壩，從塔公到龍埡，從新都橋到俄木塘，花開成海；
秋天的時候，川西處處都填滿了浪漫且絢麗的色彩，這些流動的色彩影影疊疊出被《中國國家地理》贊譽(yù)的“徘徊于北緯30度中國最美的地方”；
冬天的時候，天地一素，萬木蕭瑟，連綿的雪山巍峨又壯觀，稻城珍珠海的藍(lán)映著白云直往心里鉆，米亞羅三千多條溝讓人心顫神癲，靈魂在路上一次次遭到擊打。
這絕世的“容顏”，魅惑著渴望看到不一樣風(fēng)景的人們。有人一去再去，有人索性在這里落地生根，成為她的一部分，數(shù)十年如一日在這里游蕩，體味著她的喜怒哀樂，記錄著她的四時流轉(zhuǎn)，為她禮贊，為她流傳。
攝影家、作家王琦在川西行走十年，用鏡頭、用文字、用心靈記錄著這片境域。在他的心里，川西是“一個令我一朝相識、終身難忘，魂牽夢縈的地方”。他說：“在川西高原的任何一條路上行走，都是一次心靈的撞擊和感動。每一次的感受都不一樣，那高峻與深邃、單純與豐富、偉岸橫亙的久遠(yuǎn)與光影浪花的即逝，無不讓我震動?！?/span>
既然不能把川西帶回家，那就把她變成我的家。還有什么愛，能比這更深沉呢？
錯將川西誤認(rèn)為西藏，雖然情有可原——畢竟，從地域上來說，她屬于西藏——但也反映出，其實大部分人對四川的印象，還停留在成都平原及其周邊幾座城市上。這固然無措，但就像是認(rèn)識一個人，只看到了他（她）在某個社會角色上所體現(xiàn)的一面，不免有失偏頗。
因為川西，四川才更加多彩。
地形與美景的豐富，是川西對四川最直觀的貢獻(xiàn)，群山爭雄、江河奔流，許多人首先領(lǐng)略到的也是這一點。真正走進(jìn)川西后，很容易就發(fā)現(xiàn)，傳統(tǒng)的小青瓦、石板墻的川西民居外，羌族的石砌碉樓、丹巴的嘉絨藏寨、紅墻金頂?shù)乃略?，在川西高原上隨處可見。
其實，川西高原上除雅安有大量漢族聚居外，其他地區(qū)大部分居民都是康巴藏族。事實上，如果不是親眼在川西高原上看到那些特色民居，大概很少有人相信，四川世居的少數(shù)民族有14個，長期居住的少數(shù)民族有53個，只是川西高原上聚居了四川80%的少數(shù)民族人口，顯得集中了而已。
從古老的巴、蜀民族，到如今的彝、藏、羌、苗、土等民族，川西一直是民族聚居融合之地。而藏族，是今日川西高原上的人口最多的少數(shù)民族，他們分布在康定、甘孜、德格、理塘等東部康區(qū)（四川藏族地區(qū)稱為東部康區(qū)），將這里建設(shè)為漢藏文化、經(jīng)濟(jì)交融的重要通道，歷史上有過數(shù)度繁榮的“茶馬互市”，被譽(yù)為“第四條絲綢之路”。
在川西高原上，生活于此的藏族人不斷發(fā)展，他們的服飾與民居，既保留了藏族的共性，又帶有自己的特色。八百多座寺廟里，德格印經(jīng)院享譽(yù)中外；《格薩爾王傳》長詩，影響了一代又一代人；草地上有鍋莊和牦牛群；田野里有青稞和酥油茶……
當(dāng)大部分四川人（漢族）在傳統(tǒng)節(jié)日上張燈結(jié)彩、闔家團(tuán)圓時，世居大熊貓、金絲猴故鄉(xiāng)平武縣的白馬人，身著彩服，頭戴插了錦雞毛的氈帽，跳起歡快的“十二相”；而羌族則在供奉白石的莊房前跳莎朗舞、爬天桿、放索套；至于人數(shù)最多的藏族，每年藏歷十二月三十日，都要跳神祈福禳災(zāi)，吸引著當(dāng)?shù)厝艘参h(yuǎn)道而來的游人……
火鍋、串串、壩壩茶之外的四川，在這片山地高原上，靜靜綻放著自己的另一面，她就像那些無言的神山、靜默的圣水、聽風(fēng)的密林、逐影的生靈一樣，從來不顯耀自己，也從來不營銷自己，守護(hù)著最初的美好，也守護(hù)著另一面四川。
關(guān)于香巴拉的故事，從來就沒有停息過。在藏傳佛教的傳說里，那是一個漢子英武，女子漂亮的區(qū)域，那里的人們，在夢境般明朗、寧靜、和諧的極樂園里，過著美好的令人向往的生活。
尋找香巴拉的腳步，也從未止歇過。2018年，一個制作團(tuán)隊深入川西高原，行程11萬公里，歷時兩年推出了我國首部全面描摹四川西藏的大型人文地理類紀(jì)錄片《香巴拉深處》。紀(jì)錄片一開始，并沒有肆意美化，而是開門見山呈現(xiàn)了人與自然的關(guān)系，隨著敘事深入，香巴拉的真實狀態(tài)慢慢呈現(xiàn)在世人面前。
從梨花溝熬了一輩子梨膏的老奶奶，到做金剛舞面具的老工匠，從走出深山的藏族小裁縫，到印經(jīng)院里修補(bǔ)經(jīng)文刻板的老爺爺……他們的臉被時間留下不同程度的痕跡，但相同的是，每個人都有沒有生活在大都市的人的表情。他們在自然與神靈之間，在煙火與山水之間，完成著自己的生命，也傳續(xù)著川西高原上的澄澈與超脫。
2020年冬天，大約也是這個時節(jié)，藏族少年丁真和他的小馬爆紅全網(wǎng)。許多顧名思義的網(wǎng)友吵著要去西藏邂逅丁真，要去遙遠(yuǎn)的雪域高原為心中的少年瘋狂打call。擲果盈車，誤會叢生，丁真不得不倉促寫了個大紅紙牌，聲明“我的家真的在四川”。后來終于有人想起來，查了一下，理塘縣果然屬于四川甘孜藏族自治州。
從丁真爆紅時的小短片《丁真的世界》，到今年11月份上線的美食記錄類真人秀《百姓的味道》，丁真康巴男子的顏值和理塘的“顏值”，一直在屏幕上閃耀著。理塘距上一次因倉央嘉措的辭世詩而爆火，已經(jīng)三百多年。
光陰流轉(zhuǎn)，四時變遷，香巴拉深處的川西，就是有這樣的魅力——世間一切美好，都經(jīng)得起時間考驗。詩意也好，網(wǎng)紅也罷，川西就在那里；誤識也好，迷醉也罷，川西就在那里。
不信你去看看，神山總是無言，圣水久久靜默，密林始終寂然，但川西的美，在無言中永恒……
