另外，織物品類和織造技法眾多，文中如有不足，望多包涵。好了，現(xiàn)在就讓我們正式開始吧！

中國古代織物種類繁多，但它們基本上都需要“組織”來確定每根紗線之間的關(guān)系，所謂組織，就是織物內(nèi)經(jīng)紗和緯紗相互交疊的規(guī)律。

常見的組織分為三種，它們又被稱為三元組織，要想認(rèn)識(shí)綾羅綢緞，我們得先來認(rèn)識(shí)這三種組織。

平紋組織

         平紋組織就是指經(jīng)紗和緯紗一上一下相間交織而成的組織。

平紋組織織物堅(jiān)牢耐磨，彈性較小，光澤較差，如果你用手摸一摸，會(huì)發(fā)現(xiàn)手感很硬，但比較輕薄。

而且平紋織物不易磨毛、抗勾絲性能好，可謂經(jīng)久耐用，是古代平民的首選。

斜紋組織

斜紋組織的經(jīng)緯交點(diǎn)連成斜線，它的浮長(zhǎng)線較長(zhǎng)。

浮長(zhǎng)線就是指一根經(jīng)紗浮在相鄰的幾根緯紗上（或者緯紗浮在連續(xù)的經(jīng)紗上面）。

斜紋組織織物摸起來手感較軟，彈性好，看起來有光澤，但耐磨度不及平紋織物。

緞紋組織

經(jīng)線（或緯線）浮線很長(zhǎng)，形成的交織點(diǎn)為單獨(dú)的、互不連續(xù)，間隔距離有規(guī)律而均勻的組織稱為緞紋組織。

                經(jīng)面緞紋：織物正面呈現(xiàn)經(jīng)浮長(zhǎng)居多。

緯面緞紋：織物正面呈現(xiàn)緯浮長(zhǎng)居多。

這種緞紋組織織物質(zhì)地柔軟，表面平滑勻整，富有光澤，但因?yàn)楦￠L(zhǎng)線較長(zhǎng)，所以易摩擦起毛、勾絲。

絞經(jīng)組織

絞經(jīng)組織是指僅緯線相互平行排列，而經(jīng)線互相扭絞地與緯線交織。

                兩種絞經(jīng)組織，圖片來自參考文獻(xiàn)

起絨組織

起絨組織有一組附加的絨經(jīng)專門產(chǎn)生直立的絨圈，這些絨圈通常會(huì)被割斷，以形成斷而密集的絨毛。

               一種起絨組織，圖片來自參考文獻(xiàn)

看完上面的幾種組織結(jié)構(gòu)，我們?cè)賮矸謩e看一看每種織物的構(gòu)造。

綾與綺

綾一般是指斜紋組織的織物，綾的表面有明顯的斜紋紋路。

其實(shí)綾在早期也有平紋的，后來發(fā)展中才逐漸統(tǒng)一為斜紋組織。唐代是“綾”的盛行時(shí)期，官方甚至對(duì)官員的綾紋衣做了細(xì)致的規(guī)定。綾在元明以后不再流行。

               南宋 花卉紋綾 局部 中國絲綢博物館

一般認(rèn)為“綾”是在“綺”的基礎(chǔ)上發(fā)展而來，“綺”是一種平紋上浮紋顯花的絲織物。

                  兩種綺組織，圖片來自參考文獻(xiàn)

后來，綺漸漸不再流行，到唐宋時(shí)，綾幾乎已經(jīng)完全取代“綺”的稱呼。

紗與假紗

紗在早期是指一種平紋組織，它的紗線密度較低，相對(duì)輕薄。

馬王堆漢墓出土的素紗襌衣就是這種平紋組織的紗，它的重量?jī)H49克，透光率達(dá)到了75%。

                西漢 素紗襌衣（直裾）湖南省博物館

但后期還有一種絞經(jīng)組織，也被稱之為紗，為了區(qū)分它們，一般把“平紋紗”叫作“假紗”，“絞經(jīng)紗”我們才叫它“紗”。

                 幾種紗羅組織，圖片來自參考文獻(xiàn)

明清以前提到的紗一般都是“假紗”，比如馬王堆素紗襌衣，用的就是“假紗（平紋紗）”，而絞經(jīng)紗常見于明清。

羅

之前提到的絞經(jīng)組織也叫做紗羅組織，這種組織的經(jīng)線相絞，造成的孔眼較大，所以輕薄透氣，受到人們的喜愛，尤其是濕熱的南方地區(qū)。

漢代至唐宋羅一般為貴族服飾所用，五品以上官員才可穿羅制成的衣服。

            南宋 黃褐色如意山茶暗花羅 局部 中國絲綢博物館

如何區(qū)分“紗”與“羅”？所謂：方孔為紗，椒孔為羅，或者更直接地說，先織成三、五、七等奇數(shù)緯紗的平紋組織后，再經(jīng)線相絞，則為羅。

                  一種羅組織，圖片來自參考文獻(xiàn)

不過后來明清時(shí)紗羅都成了輕薄絲織物的代稱。

綢與絹與帛

“綢”古時(shí)候?qū)懽鳌凹棥?，“紬，大絲繒也”；“帛”是早期絲織物的統(tǒng)稱，還作為交易等價(jià)物，所謂“錢帛”、“幣帛”。

漢代“繒帛”并用，一般指平紋素織織物，后來又統(tǒng)稱為“絹”。

                      絹 中國絲綢博物館

由于絹平實(shí)纖薄，所以除了用于制作衣物，也常用來作畫或扇面，今天我們能看到流傳下來的很多絹本畫作。

             北朝 黃絹地鎖繡花卉 局部 中國絲綢博物館

明清之后，綢是絲織品的統(tǒng)稱，一般指是質(zhì)地比較緊密的絲織物。

緞

緞就是緞紋組織的絲織品，緞出現(xiàn)得很晚，至今未發(fā)現(xiàn)宋代以前緞的實(shí)物。緞在明清時(shí)期成為流行品種，受到貴族的追捧。

                       緞 中國絲綢博物館

           晚清 白緞釘線繡花卉袖頭 局部 中國絲綢博物館

緞紋組織看起來非常光鮮亮麗，摸起來順滑，但也非常容易勾絲。

緙絲

緙絲是一種平紋組織，但它的緯線會(huì)根據(jù)圖案需要在局部挖梭織成，所以“緙絲”的織法被稱為“通經(jīng)斷緯”。

                    緙絲 中國絲綢博物館

緙絲一般認(rèn)為起源于北方游牧民族，最初是用毛纖維制作，叫作緙毛，傳入中原后改用絲，這種織法耗費(fèi)人工。

               宋 緙絲仙山圖 局部 臺(tái)北故宮博物院

緙絲的圖案和織物本身融為一體，線條細(xì)膩，沒有明顯的突起和反光。

妝花

采用挖梭工藝織入彩色絲線的提花織物為妝花，與緙絲不同點(diǎn)在于，妝花圖案是在完整的織物上面后加上去的，而緙絲圖案是織物本身的一部分。

                     妝花 中國絲綢博物館

妝花始于唐宋，盛于明清，是中國古代絲織品的最高代表。

錦

錦是一種重組織，相較于單層組織，它是多層組織的集合，所以質(zhì)地較厚。一般使用多種彩線，色彩豐富。

               唐 紅地聯(lián)珠五彩鳥紋錦 局部 中國絲綢博物館

按織造方法可分為，以不同色彩的經(jīng)絲起花的經(jīng)錦，用不同色彩緯絲浮長(zhǎng)顯花的緯錦、雙層組織的雙層錦等品種。

               清 紅地蔓草紋加金細(xì)錦 局部 蘇州絲綢博物館

錦在中國已有三千年的歷史，最著名的有蘇州宋錦、南京云錦以及四川的蜀錦。

絨

絨是在絨圈錦的基礎(chǔ)上發(fā)展而來的。而絨圈錦，最早出現(xiàn)于漢代。

                       絨 中國絲綢博物館

制作起絨織物時(shí)，要利用起絨竿使起絨經(jīng)屈曲于織物表面，織后將起絨竿抽去，就顯出浮雕狀的絨圈立體花紋。最后可將絨圈剪開，但也有不剪的。（信息源自《博物館、看展覽》）