中國(guó)的衣冠服飾歷史，上可追溯至三皇五帝時(shí)代，大約在夏商時(shí)期服飾制度初見(jiàn)端倪，到了周代漸趨完善，并被納入“禮治”范圍。　

中國(guó)古代服裝猶如一幅長(zhǎng)卷，在數(shù)千年的歷史長(zhǎng)河中徐徐展開(kāi)，呈現(xiàn)出繁復(fù)萬(wàn)千的美態(tài)。從原始社會(huì)、商周、春秋戰(zhàn)國(guó)、秦漢、魏晉南北朝、隋唐、宋遼夏金元、明清直到發(fā)展到近現(xiàn)代，都以其各自鮮明的特色為世界所矚目。

中國(guó)歷代女子服飾則深刻反映著一個(gè)王朝的內(nèi)在氣質(zhì)——商周禮制十五而笄；西漢深衣制，上襦下裙，街市羅衣飄飄；南北朝衣身緊貼，對(duì)襟直領(lǐng)衣袖細(xì)窄，引入胡服風(fēng)范；唐中前期小頭鞋履窄衣裳，披帛半臂興盛；晚唐時(shí)世寬妝束，衣裙寬松；宋尚素雅；明霞帔比甲興盛；清漢族傳統(tǒng)服飾終結(jié)，滿族特色的旗袍影響至今。

　　春秋戰(zhàn)國(guó)之交，受“百家爭(zhēng)鳴”的社會(huì)環(huán)境影響，出現(xiàn)了一種上衣下裳相連的服裝 ——深衣。

深衣起源于虞朝的先王有虞氏，就是將上衣下裳分開(kāi)裁剪但是上下縫合，因?yàn)椤氨惑w深邃”，故名深衣。深衣用不同色彩的布料作為邊緣（稱為“衣緣”或者“純”），其特點(diǎn)是使身體深藏不露，雍容典雅。

春秋到漢代，曲裾深衣，直裾深衣始終是深衣的主要款式。

深衣承接上衣下裳，是一種根據(jù)禮制而制定的衣服。

其圓袖方領(lǐng)，以示規(guī)矩，意為行事要合乎準(zhǔn)則；垂直背線以示做人要正直；水平的下擺線以示處事要公平。

春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的女子服飾便是以深衣為主。

鑒于深衣的深邃文化內(nèi)涵，有現(xiàn)代人文學(xué)者甚至建議將深衣作為中華地區(qū)的漢服來(lái)推廣，作為漢文化的代表。

　　漢朝的冠服制度，大都承襲秦制。漢服主要有袍、襜褕(直身的單衣)、襦(短衣)、裙。漢服的基本特點(diǎn)是交領(lǐng)、右衽、系帶、寬袖。最為重要的是，漢服成為后世漢族的傳統(tǒng)服飾。

先秦時(shí)期，人們常說(shuō)的衣裳指的是衣服和裙子，上為衣，下為裳。漢朝的婦女穿著有衣裙兩件式，也有長(zhǎng)袍，裙子的樣式也多了。漢朝女子每層衣服的領(lǐng)子必須露出，層層疊疊可以超過(guò)三層，名曰三重衣。漢尚黑，黑色是經(jīng)典流行色；寬大的衣袖盡管不適合干活，但顯得端莊大氣。

漢朝，女性不穿褲子穿裙子，最有名的是留仙裙，所謂留仙裙，是一種有縐褶的裙子，類似今之百褶裙。廣袖流仙裙則為上古宮廷中的至寶，式樣極為華麗，望之令人心醉，可如今在民間已成傳說(shuō)了。

留仙裙典出身輕如燕能作掌上舞的大美女一一西漢皇后趙飛燕。飛燕愛(ài)穿裙裝。一日她身穿一條云英紫裙，在太液池邊隨著笙歌鼓樂(lè)翩翩起舞，突然間狂風(fēng)大作，她竟像風(fēng)箏一樣飄了起來(lái)。宮女們慌忙去抓她的裙角，趙飛燕的裙子被抓出許多褶皺，可是，穿著皺紋裙子的趙飛燕變得更加楚楚動(dòng)人。從此，宮里開(kāi)始盛行穿著折疊出褶皺的裙子，并美名其曰留仙裙。

　　魏晉時(shí)期婦女服裝承襲秦漢的遺俗，并吸收少數(shù)民族服飾特色，在傳統(tǒng)基礎(chǔ)上有所改進(jìn)，一般上身穿衫、襖、襦，下身穿裙子，款式多為上儉下豐，衣身部分緊身合體，袖口肥大，裙為多折裥裙，裙長(zhǎng)曳地，下擺寬松，從而達(dá)到俊俏瀟灑的效果。加上豐盛的首飾，反映出奢華糜麗之風(fēng)。

袿衣（雜裾）是魏晉女服中的禮服。魏晉時(shí)期衣冠秉承東漢追求繁華、奢麗的風(fēng)格。袿衣即是衣兩側(cè)有尖角的款式。魏晉時(shí)，人們將尖角加長(zhǎng)，敝屣旁邊加以垂飾飄帶。服裝看起來(lái)異常飄逸，這便是彼時(shí)辭賦中的“華袿飛髾”。

總之，魏晉時(shí)期女子服飾特點(diǎn)是：長(zhǎng)裙曳地，大袖翩翩，飾帶層層疊疊，表現(xiàn)出優(yōu)雅和飄逸的風(fēng)格。

　　唐朝盛世時(shí)期，政治的穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)的發(fā)達(dá)，生產(chǎn)和紡織技術(shù)的進(jìn)步，對(duì)外交往的頻繁等促使服飾空前繁榮，服裝款式、色彩、圖案等都呈現(xiàn)出前所未有的嶄新局面。這一時(shí)期的女子服飾，可謂中國(guó)服裝中最為精彩的篇章。其冠服之豐美華麗，妝飾之奇異紛繁，都令人目不暇接。

唐代女裝的特點(diǎn)是裙、衫、帔的統(tǒng)一。唐代女裝演變迅速、表現(xiàn)性強(qiáng)。在唐代三百多年的歷史中，女裝的種類較多，最流行的有“襦裙服”、“胡服”、“女著男裝”三種配套服飾。

襦裙自春秋時(shí)代起就是古代中原女子的傳統(tǒng)裝束。唐代的“襦裙服”包括 ：上著短襦或衫，下著裙，佩披帛，有時(shí)外套半臂。盛唐時(shí)又流行一種袒領(lǐng)，里面不穿內(nèi)衣，把整個(gè)前胸都坦露出來(lái)。這是中國(guó)服飾演變史上一種大膽的性感設(shè)計(jì)，是中國(guó)封建社會(huì)女性第一次在自由的空氣中塑造自我形象的重要標(biāo)志。所謂“粉胸半掩疑暗雪”、“胸前如雪臉如花”，就是詠嘆這種開(kāi)放袒露領(lǐng)子的造型。

女著男裝在中國(guó)封建社會(huì)是極為罕見(jiàn)的。這表明漢代以來(lái)儒家禮教對(duì)婦女的桎梏在某種程度上被打破，是唐代國(guó)力強(qiáng)盛、開(kāi)放、發(fā)達(dá)、文明、博大、自由的必然結(jié)果。

　　唐代女子服飾獨(dú)步古今。其服飾之絢麗多彩、妝飾之奇異紛繁，舉世聞名。它是歷代女子服飾中的佼佼者，我們從中可以深深感到濃烈的民族精神和極度的開(kāi)創(chuàng)意識(shí)。令人振奮又使人心醉的唐代女子服飾藝術(shù)，作為中華民族文化及其精神的載體，它具有深厚的文化內(nèi)涵，反映出唐代文化的多元性、兼容性和獨(dú)特性，至今仍是中國(guó)乃至世界各國(guó)服裝設(shè)計(jì)師創(chuàng)作的源泉。

　　多姿多彩的唐沒(méi)落了，取而代之的是宋。由于程朱理學(xué)"的思想禁錮和對(duì)外政策的妥協(xié)退讓，服飾文化不再艷麗奢華，而是簡(jiǎn)潔質(zhì)樸。女裝拘謹(jǐn)、保守，色彩淡雅恬靜，襦衣、褙子的"遮掩"功能加強(qiáng)，一切的"張狂"剎時(shí)都收斂了許多。

宋時(shí)不論權(quán)貴的皇親國(guó)戚，還是一般的百姓，都愛(ài)穿著直領(lǐng)， 對(duì)襟的褙子，因?yàn)榧仁孢m得體，便捷又顯得典雅大方。

宋代的女裝是上身穿窄袖短衣，下身穿長(zhǎng)裙，通常在上衣外面再穿一件對(duì)襟的長(zhǎng)袖小褙子。褙子是一種衣身下沿至足，袖子加長(zhǎng)，腋下開(kāi)衩，即衣服前后片的側(cè)縫不縫合的衣服，很像現(xiàn)在的背心，褙子的領(lǐng)口和前襟，都繡上漂亮的花邊。

　　元代是中國(guó)歷史上民族融合的時(shí)代，服裝服飾也充分體現(xiàn)了這一特點(diǎn)。元代由于民族矛盾比較尖銳，長(zhǎng)期處于戰(zhàn)亂狀態(tài)，紡織業(yè)、手工業(yè)遭到很大破壞。宮中服制長(zhǎng)期延用宋式，直到1321年元英宗時(shí)期才參照古制，制定了天子和百官的上衣連下裳、上緊下短，并在腰間加襞積，肩背掛大珠的“質(zhì)孫服”制，漢人稱“一色衣”或“質(zhì)孫服”。這是承襲漢族又兼有蒙古民族特點(diǎn)的服制。

元代的貴族女子，常戴著一頂高高長(zhǎng)長(zhǎng)，看起來(lái)很奇怪的帽子，這種帽子叫做“罟罟冠”。她們穿的袍子，寬大而且長(zhǎng)，走起路來(lái)很不方便，常常要兩個(gè)婢女在后面幫她們拉著袍角，一般的平民女子，則多穿黑色袍子。元代男子的公服多隨漢族習(xí)俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，婦女也有這種習(xí)俗(稱為襦裙半臂)。

　　明朝服飾專指這段時(shí)期的漢服，即明制漢服。明太祖朱元璋根據(jù)漢族的傳統(tǒng)，“上承周漢，下取唐宋”，重新制定了服飾制度。

明朝女子服飾主要有衫、襖、霞帔、褙子、比甲及裙子等。衣服的基本樣式，大多仿自唐宋，一般都為右衽，恢復(fù)了漢族的習(xí)俗。明代女裝風(fēng)格修長(zhǎng)、窈窕，同樣有著變化極豐富的的衣服樣式。衣裙近似宋元兩朝，但內(nèi)衣有小圓領(lǐng)，頸部加紐扣。衣身較長(zhǎng)，綴有金玉墜子，外加云肩、比甲（大背心）等。

　　清漢族傳統(tǒng)服飾終結(jié)，滿族特色的旗袍影響至今。清代女裝，漢、滿族發(fā)展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時(shí)期還保留明代款式，時(shí)興小袖衣和長(zhǎng)裙；乾隆以后，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加云肩，花樣翻新無(wú)可底止；到晚清時(shí)都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。滿族婦女著“旗裝”，梳旗髻（俗稱兩把頭），穿“花盆底”旗鞋。

至于后世流傳的所謂旗袍，長(zhǎng)期主要用于宮廷和王室。清代后期，旗袍也為漢族中的貴婦所仿用。

　　辛亥革命帶來(lái)了多樣化，男子服飾從長(zhǎng)袍馬褂向中山裝和西裝轉(zhuǎn)化，女子服飾也變得日益豐富多彩。女子一身襖褲之外，又多穿用襖裙套裝。民國(guó)時(shí)期的女子襖裙，衣服和裙子是分開(kāi)的，衣服寬袖、斜襟。清朝剃發(fā)易服，漢族男子穿著滿族服飾，但漢族女子的服飾未被強(qiáng)制廢除。所以這時(shí)期漢族女子仍穿著上衣下裙的明朝風(fēng)格的襖裙，但后來(lái)又結(jié)合了滿族服裝的一些特點(diǎn)，形成了民國(guó)時(shí)期的女子服裝，就是這種寬袖斜襟的襖裙。

旗袍形成于上個(gè)世紀(jì)20年代 ，有部分學(xué)者認(rèn)為其源頭可以追溯到先秦兩漢時(shí)代的深衣 。民國(guó)20年代之后旗袍成為最普遍的女子服裝 ，由中華民國(guó)政府于1929年確定為國(guó)家禮服之一。

　　民國(guó)時(shí)期的女學(xué)生裝束有兩種，一種為新式校服，源于文明新裝。所謂文明新裝，是民國(guó)初年融合西洋元素和本土傳統(tǒng)服飾特點(diǎn)而形成的服飾。還有一種就是旗袍。

文明新裝，形制為腰身窄小的大襟襖，擺長(zhǎng)不過(guò)臀，袖短露肘或露腕，并呈喇叭狀，袖口一般為七寸，稱為“倒大袖”，衣服的下擺多為圓弧形，并在領(lǐng)、袖、襟等處綴有花邊。文明新裝裙子較短，但不曾縮短到膝上，而此前的裙子是下垂及足的。

旗袍風(fēng)格則變?yōu)橹形骱翔怠Ｆ炫垭m是本土服飾，然而隨著西風(fēng)東漸，西式服裝的腰身、拉鏈、亮片等裝飾都在旗袍的形制上得到表現(xiàn)。

說(shuō)明：原圖取自《天天P圖》，文字根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理、編寫(xiě)。