對于南京人來說，中華門是一個很神奇的地方。

火車站、汽車站、地鐵站、應(yīng)天大街高架，中華門曾經(jīng)叱咤風(fēng)云，把握著南京的交通命脈。

在位置上，它明明就在南京的中心地帶，見證老城南的歲月更迭。但很明顯如今的中華門已經(jīng)不再耀眼，它像霧像雨又像風(fēng)，永遠(yuǎn)不真實地飄在秦淮河畔。

夾在雨花與河西中間的中華門，數(shù)十年來，即使外部的變化翻天覆地，它卻始終如一。在風(fēng)云變幻的南京城里，它的不變，是特別的，也成為了這兒的痛。

站在中華門地鐵站的露天站臺上，往東看是歷史感厚重的秦淮，往西看是現(xiàn)代感十足的河西，此時耳邊火車的鳴笛聲壓過了地鐵站里的BGM，腳下的寧蕪鐵路生生把中華門割成了兩半。

在中華門，有很多人是依靠著鐵路而生活的。即使中華門火車站已經(jīng)成為歷史，鐵道邊上的一小片棚戶區(qū)依然屹立不倒。

鐵路、新樓房夾縫中殘存著幾戶矮矮的平房，鐵路新村不知道還能撐多久。和不遠(yuǎn)處門西的老房子一樣，鐵路新村的房子老舊、昏暗、蜘蛛網(wǎng)一般的電線布滿了天空，看上去十分危險。

但和門西不同的是，鐵道邊的房子沒有靈魂，徒留一身衰敗。

說實話，夾在大馬路和鐵軌中間過生活，并不舒適，每隔一陣隆隆駛過的火車站在屋里都能感到一陣晃動。

也沒有干凈的陽臺可以曬衣服，他們把被褥、床單曬在車來車往的馬路邊。

由于家家戶戶都緊挨在一起，太陽稍微斜過去一點(diǎn)，家里就陷入了一片黑暗，一點(diǎn)光亮都沒有。

沉悶，黯淡，中華門唯一有活力的地方，可能只存在于街邊的面館、炒飯店和肉夾饃店，別的老城南人是生活，中華門的人只是為了活著。

這是住在中華門的人的痛。

在中華門火車站還存在的那些年，中華門無疑是南京最熱鬧的地方。

每天清晨，綠皮火車從各個城市開來，帶著一車人的欣喜在中華門緩緩進(jìn)站。當(dāng)一波人從出站口涌出的時候，火車站門口此起彼伏的“馬鞍山馬鞍山，差一位，上車就走”熱鬧非凡。

如今，快80歲的中華門火車站早已不再履行它客運(yùn)的使命，這座樸素的小車站只剩寂寥。

售票廳外的廣場變成了停車場，出站口的大門緊緊關(guān)閉。

透過斑駁的鐵門朝里看，月臺還在，鐵軌還在，指示標(biāo)也在，人卻都不在了。

如今中華門這一段的寧蕪鐵路，主要作用是承載貨運(yùn)功能，曾經(jīng)的候車室、售票大廳如今都變成了物流集中地。

沒有人在乎這里曾經(jīng)有多繁華，只是偶爾有老南京人閑來無事還會聊聊這里的過往。

這是曾經(jīng)輝煌的中華門火車站的痛。

火車站、汽車站、地鐵站曾是中華門引以為傲的左膀右臂，然而如今還算活躍的，只剩下地鐵站了。

地鐵1號線呼嘯而過，卷起風(fēng)，停在中華門地鐵站的露天站臺上，中華門的一切，是靜止的。

以中華門地鐵站為圓心，越往外，小區(qū)越新、越豪華。距離中華門地鐵站最近的新小區(qū)，光走路都得20分鐘以上，電瓶車成了不少人坐地鐵前必須要搭的交通工具。

擠得滿滿當(dāng)當(dāng)?shù)碾娖寇嚕瑓s把盲道留了出來，方便人行走，這是這里人的規(guī)則。

地鐵站出站口拉客的黑車司機(jī)依然日復(fù)一日的吆喝著“馬鞍山，馬鞍山”，只不過生意冷清，吆喝聲顯得有些無力。在15.5票價，車程18分鐘的今天，已經(jīng)不會有人再跟人拼車回馬鞍山了。所以全城禁止的短途馬自達(dá)，在中華門還是有生意的。

曾經(jīng)是寧漂一族聚集的中華門，如今已經(jīng)被南站、南京站搶走了風(fēng)頭，不過依然有人在這里尋夢。

沿著應(yīng)天大街一字排開的小門面房，大多是為了來南京尋夢的外地人而服務(wù)的。小賣鋪、小飯店，幾分鐘，十幾塊錢就能吃上一頓熱乎飯，讓人得到暫時的依靠。

當(dāng)然，地鐵站外也有本地人才知道的絕頂美味。它們分別是南京最好吃的肉夾饃、干挑和砂鍋。

賀記、江南春管著午飯，黑皮砂鍋管著晚飯和宵夜。排隊，自然是不可避免的飯前儀式。

中華門就是有一種神奇的魔力，再忙碌到了這兒都變成了偷閑。挨著馬路吃一頓午飯，環(huán)境雖然不是很好，但看著應(yīng)天大街上川流不息的私家車，心里居然有一種莫名的優(yōu)越感。

更別說滿眼都是曬在高架底下的被子了，要知道再往前看看，就是更具現(xiàn)代感的虹悅城了，如此強(qiáng)烈的對比，帶來了一股時空扭曲的錯覺。

時至中午，中華門地鐵站依然忙碌。來來往往的人在這里進(jìn)站、出站、換公交、騎電瓶車。

他們隨著車上了高架，他們可能要去河西，可能要去1865創(chuàng)意園，也可能要去大報恩寺。但唯一確定的是，他們不再愿意為了中華門而多停留一刻。

這是從不停歇的中華門地鐵站的痛。

你以為的中華門只是地鐵站和火車站而已？不。

其實真正的中華門在飲馬橋，在雨花路，在大報恩寺，在明城墻，在中華門甕城，在老門西，也在老門東。

穿過雨花路長長的梧桐大道，歲月的滄桑厚重感迎面而來。大報恩寺在右手邊，每天游客如云。

左手邊卻是一片荒地，一棟還未拆除的老宅子佇立在那，顯得孤獨(dú)又可憐。

長干橋跨過秦淮河，連著中華門甕城，雖然已經(jīng)春天了，但秦淮燈會殘存的花燈還擺在城墻上，給灰暗的城墻增色不少。

正前方，有人從城墻下走過，也有人走進(jìn)甕城，中華門就這么敞開著，不為所動。

歷史，才是中華門的心。

大部分人看到秦淮河、大報恩寺和門東門西，并不能把它們與中華門扯上關(guān)系。

不過還好中華門也在努力緩解這種“痛”。應(yīng)天大街和秦淮河中間夾著的這個角落，還是會保留中華門的“心”，歷史街區(qū)會有的，綠地公園會有的，游船碼頭也會有的。那時的中華門，不再被隔絕開來。

或許三五年之后，或許更快，連著門西的這一塊會像老門東一樣成功變身，甚至更精彩，只要你愿意給它時間，再等等它。

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作者：小紅