一碗純正的芝麻葉漿面條，是河南人心心念念的美味即便走過(guò)很多地方，吃過(guò)很多面條，母親親手做的漿面條仍令我難忘。一碗普通尋常的漿面條，包含許多工序。從采摘新鮮的芝麻葉，到打粉漿，再到親手和面，在那個(gè)艱苦年代，一碗香噴噴的漿面條包含母親的勞作與愛(ài)。

梁永剛|文

無(wú)論哪里的漿面條

都沒(méi)有母親做的好吃

河南人對(duì)面條情有獨(dú)鐘，“一天不吃想得慌”說(shuō)的就是面條。舊時(shí)鄉(xiāng)間，面條是除了蒸饃之外的第二大主食，一天三頓飯中至少吃一頓面條，無(wú)關(guān)稀稠。

面條按種類有湯面條、撈面條、鹵面條等。按形狀有面片兒、龍須面、面葉兒。每一個(gè)季節(jié)人們吃不同的面條，冬天為驅(qū)寒取暖吃湯面條，熱乎乎的糊湯面條下肚，立馬暖和；夏天圖涼快吃撈面條，面條煮熟后撈出，放入井拔涼水中拔一下，拌以蒜汁、黃瓜絲，清涼利口。

春秋不冷不熱，蒜苔和豆角也下來(lái)了，莊戶人家難得動(dòng)一次葷腥，用雞蛋炒蒜苔、肥肉炒豆角做的鹵面，怎么也吃不夠。

這些年來(lái)在外面吃飯，酸湯面葉、熗鍋面、糊湯面等特色面條吃過(guò)不少，但都覺(jué)得沒(méi)有母親手搟的面條勁道，味道也比不上母親做的芝麻葉漿面條正宗。

河南人愛(ài)吃面條，除了面條好吃省力省時(shí)外，省面也是主要原因。老輩人常說(shuō)，面條搟薄切窄，不怕臨時(shí)添客，多添幾碗水，客人的飯就出來(lái)了。

在那個(gè)艱苦年代，除非來(lái)了客人或過(guò)節(jié)，母親很少打開盛白面面甕。當(dāng)然母親偶爾也會(huì)給我們改善生活，一頓香噴噴的芝麻葉漿面條，給少油缺肉的寡淡日子帶來(lái)了亮色。

豫中平原的鄉(xiāng)間，芝麻葉漿面條富有濃郁地方特色，人們百吃不厭、老少皆宜，因其制作簡(jiǎn)單、酸味獨(dú)特、咸香適口、消食開胃，自古以來(lái)流傳不衰。

在我印象里，老家一帶習(xí)慣用芝麻葉做漿面條，而我去過(guò)的其他地方，和漿面條搭配的菜蔬多是干蘿卜纓子或其他干菜。這些漿面條口感、味道根本無(wú)法與老家相提并論，至于城市街頭隨處可見用食用醋加面糊做成的漿面條，更不值一提。

如今想來(lái)，母親做的芝麻葉漿面條之所以味道獨(dú)特、漿味濃香、回味悠長(zhǎng)，主要因?yàn)槭巢目季俊⒅谱髦v究。

讓我魂?duì)康臐{面條

到底有多講究

先說(shuō)芝麻葉，這是最重要的食材。

老家一帶把采摘芝麻葉俗稱為“打芝麻葉”，農(nóng)歷七月初是打芝麻葉的好時(shí)候。打得太早影響芝麻收成，太晚就老了，嚼不爛。

芝麻品種不同，芝麻葉成色亦有差別。憑著多年積累的經(jīng)驗(yàn)，農(nóng)人們往往首選葉片狹長(zhǎng)肥厚的芝麻葉，這種芝麻葉含油多，吃起來(lái)筋道醇香。

村婦們把新鮮芝麻葉打下來(lái)后，挑出夾雜的枯葉碎屑，掐頭去尾放入大鐵鍋里，添上水蓋上蓋，一通大火猛燒，中間用筷子將芝麻葉翻抄幾次，等水完全開了，芝麻葉也由綠色變?yōu)楹稚?/p>

抽薪熄火，燜上一會(huì)，芝麻葉就算“炸”好了。炸好的芝麻葉撈到篩子里控干水，在院子里找一片平整干凈的空地，一條條均勻展開晾曬。

當(dāng)然也有人嫌不衛(wèi)生，選擇攤在草席或者搭在繩子上晾曬，結(jié)果弄巧成拙，曬出來(lái)的芝麻葉澀苦難吃，味道大減。我曾聽祖母說(shuō)過(guò)，在土地上曬芝麻葉，是老輩人一代一代傳下來(lái)的，芝麻葉挨著土?xí)?，又澀又苦的味兒都被土吸走了?/p>

有風(fēng)有日頭，三兩天功夫芝麻葉就曬好了，變得焦脆不堪，皺皺巴巴。從地上撿拾起來(lái)，用袋子裝好收起來(lái)。啥時(shí)候想吃，頭天取出來(lái)在一盆清水中浸泡一晚上就行，吃上一年都不會(huì)壞。

再說(shuō)漿面條所用的面條。面條是手工搟的，且是韌而不硬的綠豆面。綠豆選的是不發(fā)霉、無(wú)蟲口的櫻鴿綠豆，先將綠豆淘洗擦晾，再用石磨磨成豆瓣，拌上適量清水，讓其晾至放在嘴里一咬即碎，再放到石磨上加工，用細(xì)羅羅成面。

搟面條的面要不軟不硬，太硬不好搟，太軟粘案板。母親是搟面條能手，一大團(tuán)面塊在其手中服服帖帖，揉來(lái)揉去就揉成了一個(gè)面餅子。

母親雙手壓住大搟杖的兩端，一手用力，一手輕柔，面團(tuán)在一次次擠壓下由小變大，由厚變薄，等其形狀和烙饃大小差不多、薄厚適中時(shí)，母親便在上面撒點(diǎn)面醭，折成幾折，快速用刀切成寬窄均勻的面條。

只見母親左手手指微微彎曲，壓住折成折的面片，右手執(zhí)刀，輕快地切下去，隨著手的移動(dòng)，寬窄如一的面條就在母親的手下流淌出來(lái)。

該說(shuō)粉漿了。做漿面條最重要的就是打粉漿。粉漿也叫漿汁，粉漿不宜太酸，酸則倒牙；亦不能太淡，淡則無(wú)味。

在老家一帶，釀制粉漿多選用豌豆，也有用綠豆和黑豆的。豌豆在簸箕里被母親一粒粒挑揀出來(lái)，殘缺、有蟲口的，統(tǒng)統(tǒng)棄之不用。

做芝麻葉漿面條的前幾天，母親就把挑選出的豌豆泡在了清水中，等浸泡了一夜，綠豆充分膨脹后，將其放入小花磨里磨成粗漿。

母親找來(lái)一大塊蒸饃時(shí)墊在籠箅上的細(xì)布，把粗漿一股腦全部倒進(jìn)布兜里，用葫蘆瓢從缸里一瓢瓢舀水沖洗，濾下來(lái)的漿水都流進(jìn)了瓦盆里。

經(jīng)過(guò)反復(fù)幾遍沖洗，眼看著布兜里濾下來(lái)的水變清了，這才展開布兜將漿渣倒進(jìn)鍋里。一大盆漿水靜靜地置放在案板上，在時(shí)間的沉淀中最終明晰成了上下三層。

最上面的一層清澈如水，沒(méi)有任何用途，被母親一瓢瓢舀出倒掉。中間一層為二漿，是漿水中的精華所在，也是做漿面條的主要原料。

母親將有用的漿水舀入瓦罐里，加入俗稱“渣頭”的酵母后，用塑料布將瓦罐密封，耐心等上一兩天后再打開，罐中的漿水經(jīng)過(guò)發(fā)酵已經(jīng)變成上等粉漿，看上去色澤白中泛青，聞起來(lái)漿味酸中帶香，如一壇醇厚綿長(zhǎng)的老酒，沁人心脾。

母親的漿面條最簡(jiǎn)單純粹

卻最令我難忘

開始做漿面條了，母親用勺子從瓦罐里舀出漿水倒進(jìn)鐵鍋里，再加兩瓢清水，開始燒鍋。

蓋上鍋蓋，母親轉(zhuǎn)身就去和面糊了。漿面條只有稠了才好喝，面條不夠，只有用面糊來(lái)湊。等鍋里的漿水快滾未滾之時(shí)，上面會(huì)泛起一層細(xì)細(xì)的白沫，此時(shí)需要用筷子在香油瓶蘸些香油滴入鍋中，再用勺子輕輕攪拌，漿沫就會(huì)消失，漿水變得細(xì)膩光滑。

等鍋中漿水再次滾開，先將芝麻葉撕開丟入鍋里，等上一會(huì)兒，再把鍋排上的面條抖擻開放進(jìn)去，用勺子攪勻。大火煮一些時(shí)，母親抄起一雙筷子，在鍋里撥愣幾下，最后撒上蔥花和鹽，漿面條就可以出鍋了。

此時(shí)饑腸轆轆的我，端著碗靠在灶房門口，眼巴巴地望著灶間氤氳的熱氣，面條的醇香再加上芝麻葉的濃香沖擊著我的鼻孔，生生能把人的饞蟲給勾了去。

母親笑吟吟地給我盛了一大碗，我也顧不上燒嘴，連喝帶吃，連面帶菜，風(fēng)卷殘?jiān)凭拖铝硕?，一直喝了幾大碗，吃到肚子圓才肯罷休。

一大鍋漿面條有時(shí)候一頓吃不完，等下一頓時(shí)母親就把剩飯燙一燙，吃起來(lái)也是別有一番風(fēng)味。鄉(xiāng)諺說(shuō)：“漿面條熱三遍，給肉都不換”，足以說(shuō)明“剩漿面條”的獨(dú)特魅力。

那時(shí)候家里條件不好，母親做的漿面條是最簡(jiǎn)單也是最純粹的吃法。

那些家境殷實(shí)的人家吃漿面條則比較講究，不僅要滴上一些小磨油或者辣椒油，還要挖上一勺提前調(diào)配好的水煮黃豆摻芹菜丁，面條白，芝麻葉黑，芹菜綠，黃豆黃，辣椒紅，如此搭配可謂是色香味俱佳。

制作漿面條的佐餐小菜并不復(fù)雜，挑選一些籽粒飽滿的黃豆泡上一夜，加入花椒、八角、鹽煮熟；芹菜去葉、根洗凈，用開水焯透后切成小粒；將花生放入油鍋中炸透，用搟面杖搟碎。將黃豆和芹菜丁拌在一起盛入碗內(nèi)，便搭配盛成了一道爽口的佐餐小菜。

（圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)）

作者簡(jiǎn)介

梁永剛，男，1977年生，河南平頂山人，散文作品《風(fēng)吹過(guò)村莊》2016年4月入圍首屆浩然文學(xué)獎(jiǎng)，現(xiàn)供職于河南省平頂山市人大常委會(huì)研究室。