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游完十六湖，去品嘗導游專門安排的克羅地亞烤乳豬餐，感覺他們的廚藝實在難以跟我們大中華的相比，就是一盤加了些燉土豆塊的肉而已，肉倒不少，但色香味比我們的烤乳豬就差得多了。 吃完烤乳豬，向亞得里亞海邊的城市斯普利特疾馳。漸漸到了海邊，海天一色的風光又出現(xiàn)在眼前。 這里的海岸線真的非常曲折復雜，海灣、海角、海岬入眼即是。 斯普利特坐落在亞得里亞海東岸的達爾馬提亞海岸中心，由一個中央半島及周圍海岸邊的許多小城鎮(zhèn)組成，是克羅地亞共和國第二大城市，也是一座歷史名城。 斯普利特是亞得里亞海東岸的交通樞紐，有直達亞得里亞海上眾島嶼及亞平寧半島的線路，同時也是東南歐最著名的旅游目的地之一。 斯普利特是這一地區(qū)最古老的城市之一，一般認為城市的歷史超過了1700 年，有些專家認為對公元前6世紀的古希臘殖民地阿斯帕拉托斯的考古學研究證實城市的建立時間還要往前推上幾百年。 在被羅馬人在公元前229-219年發(fā)動的征服伊利里亞部落的戰(zhàn)爭結(jié)束后，為了對這一地區(qū)進行永久性的控制，羅馬人建立了達爾馬提亞行省，以薩洛納為首府，城市名稱由希臘的阿斯帕拉托斯變?yōu)樗古晾小?/h3> 斯普利特公元7世紀建城，羅馬時代名'阿斯帕拉托斯'，后改稱'斯帕拉托'，是以古代這里一種當?shù)刈畛Ｒ姷墓嗄久Q命名，斯拉夫語稱之為斯普利特。 隨著公元476年西羅馬帝國的滅亡，城市成為了東羅馬帝國的一部分， 東羅馬帝國日漸衰落，公元7世紀就來到這里的南部斯拉夫人部落開始進入城市，城市內(nèi)陸和四周島嶼更是以克羅地亞人為主，并開始影響這座城市。 到了1069年，城市被克羅地亞國王克雷希米爾四世宣布占領，1075年，克雷希米爾四世的繼任者茲沃尼米爾宣布斯普利特成為克羅地亞王國的一部分。 1420年，威尼斯共和國占領了斯普利特，直到1797年威尼斯共和國被拿破侖的法軍滅亡，377年的時間里一直是威尼斯共和國的重要海港，這個時期有相當多的意大利人進入這座城市，給斯普利特打上了深深的威尼斯印記。 1797年威尼斯共和國被拿破侖滅亡，城市被劃分到拿破侖控制下的意大利王國所屬的伊利里亞省，經(jīng)歷了短暫的拿破侖統(tǒng)治時期(1806-1813)后，根據(jù)維也納議會的決定，奧匈帝國占領了斯普利特。 一戰(zhàn)后，隨著奧匈帝國的解體，達爾馬提亞省與斯普利特一起成了南斯拉夫王國的一部分。斯普利特是南斯拉夫王國最重要的港口，并成了巴諾維納濱海省的首府。 1941年4月，納粹德國入侵南斯拉夫，斯普利特被意大利軍隊占領，并在一個月后被意大利納入自己的版圖。 1943年9月意大利投降，斯普利特被鐵托領導的南斯拉夫游擊隊解放。幾個星期之后，納粹德國軍隊和納粹傀儡克羅地亞獨立國的軍隊烏斯塔沙占領了城市，游擊隊被迫撤出了斯普利特。最終南斯拉夫游擊隊于1944年10月26日解放了斯普利特，并將它作為克羅地亞的臨時首都。 第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束之后，斯普利特成為南斯拉夫的加盟共和國克羅地亞的一部分，南斯拉夫聯(lián)邦政府大量投資斯普利特并進行大規(guī)模的工業(yè)化，斯普利特的造船業(yè)在這一時期獲得了巨大的成功，南斯拉夫成為造船業(yè)最發(fā)達的國家之一。在這期間城市經(jīng)歷了經(jīng)濟和人口的飛速增長，許多新工廠和新企業(yè)建立起來，城市人口較原來增長了三倍，城市的許多文體設施也在聯(lián)邦基金的援助下建立起來。斯普利特成為達爾馬提亞地區(qū)的經(jīng)濟中心。 斯普利特同時也是南斯拉夫最大的客運港口和軍用港口，南斯拉夫海軍與亞得里亞海岸軍區(qū)司令部就坐落于此，1945-1990年的南斯拉夫時代，斯普利特發(fā)生了巨大的改變，城市也較以前擴大了許多，占據(jù)了斯普利特半島的大部分區(qū)域，同期城市國民生產(chǎn)總值與就業(yè)率也達到了非常高的水平，成為南斯拉夫最重要的城市之一，即使今天也未達到當時的水準。 我突然想，當年南斯拉夫政府把主要的投資都集中在斯洛文尼亞和克羅地亞，讓它們得到極大發(fā)展，率先在南斯拉夫富起來?？墒撬鼈兏黄饋硪院?，卻對拿出一部分錢來幫助其它地區(qū)耿耿于懷，最后干脆甩下窮兄弟們獨立了?？梢娝^先富幫后富是很難實行的。還是各地均衡發(fā)展的思路更靠譜一些。 克羅地亞于1991年宣布從南斯拉夫獨立，九十年代的經(jīng)濟衰退隨之到來，通貨膨脹，物價飆升，兩級分化嚴重，窮人民不聊生。房價更是有漲不跌，老百姓怨聲哉道。 2000年之后，斯普利特終于重新恢復了活力并再度發(fā)展起來，而城市的發(fā)展主要依靠旅游業(yè)，通過城市建設中心的轉(zhuǎn)變，斯普利特目前已經(jīng)成為了克羅地亞最重要的旅游目的地。 今天，城市的產(chǎn)業(yè)趨向于商業(yè)與旅游業(yè)，因此造成大量的工廠工人失業(yè)，生活困難。 戴克里先(全名蓋尤斯·奧勒留·瓦萊利烏斯·戴克里先，原名為狄奧克萊斯，羅馬帝國皇帝，于284年11月20日至305年5月1日在位。 公元235年至284年間，戴克里先當上皇帝之前的50年間，羅馬帝國至少換了26個皇帝，個個死于非命，平均只在位2-3年，史稱“三世紀危機”。 公元284年戴克里先即位后，東拒波斯，西抗日耳曼，進行了大刀闊斧的改革，削弱元老院的權(quán)力，加強中央集權(quán)，使羅馬帝國的壽命延長了幾個世紀。 同時他也是羅馬帝國歷史上第一位正式稱帝的人，在廢除了元老院，登基稱帝以后，意識到羅馬帝國的疆域太廣，他開創(chuàng)了“四帝共治制“，成為羅馬帝國后期主要的政治體制。 戴克里先將羅馬帝國分成東西兩部，每個部分由一位主皇帝“奧古斯都”和一位副皇帝“凱撒”統(tǒng)治。四位正副皇帝各自統(tǒng)治四分之一。主皇帝退休后由副皇帝接任，然后再由接任的皇帝推舉副皇帝。 四帝共治奠定了東西羅馬帝國的基本格局，也使羅馬帝國暫時得到了穩(wěn)定。但這種四個皇帝四個宮庭的制度不但加重了經(jīng)濟負擔，也埋下了羅馬帝國分裂的種子。 最終帝國永久分裂。西部帝國只持續(xù)多約兩個世紀，東部帝國后來演變?yōu)榘菡纪サ蹏?。延續(xù)了另一個千年。 公元3世紀末期，戴克里先在統(tǒng)治的后期大病一場，于是他在作滿了20年皇帝后，于公元305年55歲盛年的時候主動選擇了退位退休，回到斯普利特的宮殿里專心種植卷心菜。 他退位后不久，羅馬又開始戰(zhàn)亂紛爭，他的接班人們又開始爭權(quán)奪利。他曾經(jīng)的副手馬克西米安來請他復位整頓朝綱。他笑著回答道：“要是能夠讓你看到我親手在薩洛納種植的白菜，你一定也不會再勸我放棄享受眼前的歡樂了?！?/h3> 有些國人馬上就開始了美好的想象，什么戴克里先不貪戀權(quán)位，主動退出權(quán)利中心，人格高尚云云；不戀江山只戀卷心菜云云。反正只要是外國的，不管他是古代還是現(xiàn)代的，一古腦兒褒上去就是。我倒認為這是戴克里先的小聰明。他是起了“莼羹臚膾”之念，想盡早脫離政治漩渦，離開是非之地，明哲保身而已。這點其實從他后來的下場就可以看得出來了?！?/h3> 戴克里先設計的'四帝共治'，并沒有解決帝國的紛爭，當他還在位時，還能依靠自己的影響力控制局勢，一旦退位，羅馬帝國迅速又陷入內(nèi)亂之中。 他應該是早已看到了帝國的危機，然而他無能為力。他曾經(jīng)說： “有多少時候，四五個大臣為了他們共同的利益聯(lián)合起來欺騙他們的君主！由于他的特殊的崇高地位，他無法了解任何一件事的事實真象；他只能用他們的眼睛來觀看一切，只能聽他們的歪曲事實的報告?！恍┳詈?、最明智的皇帝也將被他們的朝臣所出賣，并陷入他們的貪污腐化中去”。 歷史何其相似！ 后來發(fā)生的事情是：退位的戴克里先已經(jīng)失去權(quán)勢，以前的功勛被人遺忘，他被元老院指責為罪犯。他的女兒和妻子，先是被囚禁在敘利亞，然后在沒有任何罪名的情況下被李錫尼殺害。受到這一打擊，戴克里先也精神失常，以絕食自殺了結(jié)了生命。 戴克里先死后，他的遺體被短暫葬在他為自己修建的陵墓中，但不久被遷出，從此沒有人知道去向。當年他殘酷迫害基督徒，處死了多米諾主教。如今他的陵墓被改成了教堂，尸骨不知去向，說不定早已經(jīng)被拋灑荒野。教堂還以被他處死的多米諾主教的名字命名，就是現(xiàn)在的多米諾教堂。多米諾主教和另外一些基督教徒的遺體，被遷進教堂埋葬在他的陵墓里。他的神廟，也被改成洗禮堂。 這是最早時期的戴克里先宮的復原圖。 據(jù)說戴克里先提筆在地圖上亞得里亞海邊自己的家鄉(xiāng)附近畫了個圈，決定在此修建行宮，作為退休后的隱居之所，這個地方就是今天的斯普利特，當時還不存在。 戴克里先宮南臨亞得里亞海，東、西、北三面筑有高墻，大門采取堡樓形式，臨海的南面修有長列古典式拱廊。代表了羅馬帝國君主專制強化的特色，取城堡形制，建筑方整嚴密。 宮城內(nèi)有十字大道交于中心，道南是寢宮和陵墓，道北是賓館和兵營。大道兩旁筑有拱廊，中央大道通寢宮處還設有大拱門，氣勢威嚴。宮殿于 7 世紀外族入侵時遭嚴重破壞，但中央大拱門還保存在斯普利特市內(nèi)。 斯普利特的城市建筑是以戴克里先宮為核心發(fā)展起來的。 戴克里先死后，戴克里先宮在接下來的幾個世紀里一直被廢棄。公元7世紀的時候，薩洛納的居民因逃避阿瓦爾人和斯拉夫人的入侵，紛紛逃入戴克里先宮中避難、生活，利用高大的宮墻做保護，慢慢就演變成為一座中世紀的城市。以后就在宮殿周圍蓋起房屋、作坊、商店和教堂。在高大的羅馬城墻內(nèi)逐漸形成了以戴克里先宮為中心的城市布局，這就是斯普利特老城的雛形。 時至今日，宮殿就是老城，城墻就是昔日的宮墻，整座宮內(nèi)約有兩百多座建筑，常住居民三千多人，可以說，整個斯普利特老城區(qū)，就是兩千年前的行宮。只是當日濱海的南面，已經(jīng)被陸地隔斷，不復在海邊了。 戴克里先宮有金銀銅鐵四座城門與街道相連。北邊的金門供皇帝出入，東邊的銀門供王公大臣出入，銅門是商門，鐵門是海門，出去就是海邊。 我們是從古城東邊的銀門進來的，也算是享受大臣級別的待遇了吧。高高的拱門和旁邊的碉樓雖然已經(jīng)殘損，但氣勢依舊，很有些斷壁殘垣的滄桑感。 銀門外面很多做小生意的露天攤位，因此人來人往很是忙碌。
戴克里先宮建于公元305年。占地3萬平方米，宮墻高達17~21米，寬2米，宮殿正門6根大理石柱是遠涉重洋從中東運過來的，工程浩繁，宏偉壯麗。 大教堂是中世紀時期在戴克里先的陵墓上建造的。羅馬式的教堂是在十二到十三世紀建造的。 中世紀的碉堡， 十五世紀的哥特式宮殿以及其他文藝復興時期和巴洛克風格的宮殿構(gòu)成了斯普利特城的主要景點。 至今戴克里先宮的列柱廊、戴克里先的陵墓、朱庇特廟都完好無損保存下來了。 踩在斑剝的石板路上，嗒嗒的聲響使人聽到滄桑歲月的呼喊。 進到里面再往外面望去，殘缺的石柱和城門仍不減當年的威嚴。 作為一個普通人，想象不出當年從中東運回這些柱子把它矗立在這里的時候，戴克里先是如何地志得意滿，然而他的帝國還在他活著的時候就已經(jīng)混戰(zhàn)連連，雖然他為之竭盡全力，也不過茍延殘喘了兩百多年就土崩瓦解了。 戴克里先宮如今是世界上唯一不在意大利境內(nèi)的羅馬帝國宮殿遺跡。 這里是宮殿中庭，對面是東面的主殿，上面有露臺，皇帝可以在上面對下面的人講話。
南面是陵墓，圍繞在陵墓外面的柱廊依舊，只是陵墓已經(jīng)變成了教堂，這些泛黑的石柱多少顯得有些凄涼。 當時建造陵墓的時候采用了埃及的風格，整個陵墓的主體呈八角形，戴克里先的石棺放在圓形穹頂?shù)恼路?。外面是二十四根羅馬式的石柱，均勻地環(huán)繞陵墓一周，如今這些石柱依然保存完好，兩邊臺階上還放置了一些坐墊，成了游客休息的好地方。 戴克里先宮的中心就是圣多米諾教堂，這座造型獨特的教堂原本是戴克里先皇帝的陵墓，后來被改成了教堂。 高約57米的鐘樓是中世紀耗時300多年才完成的，曾一度倒塌，直到1890-1906年才重建完成。這是斯普利特最高的建筑，也是斯普利特的地標，走到哪里都能看見它。 南邊宮墻上的獅身人面像雕刻保存完好，憂郁地看著游客來來往往，不知是在哀悼昔日的皇帝還是在懷念埃及故鄉(xiāng)。 中庭西邊的建筑現(xiàn)在是商場，外面的臺階是游人休息的地方。 組合了古希臘科林斯的卷渦和愛奧尼亞的忍冬葉圖案的羅馬復合式柱頭美觀大方。 上面兩層有窗戶。光線從頂上的圓形天窗透進來，隨著時間的變化陽光的轉(zhuǎn)移，光線不斷改變方向和位置，產(chǎn)生神圣的光影，增添了神秘感。 下層是羅馬風格，厚厚的外墻完全不開窗，旁邊的壁龕是放置雕像的地方。 神廟里面只有一尊朱庇特神像。 戴克里先信奉希臘的神，還把自己比作朱庇特，要民眾信奉他。 這里以前是皇宮進行宗教儀式的地方。
朱庇特神像下面基座上是現(xiàn)存不多的11世紀的羅馬式雕刻。右邊手持十字架的是國王，左邊的是神廟祭司。 老城里面的房屋有人居住，街道兩旁是各種店鋪，充滿了生活氣息。 游覽歐洲的老城，總感覺房屋雖老舊，但居民卻不少。他們照常生活和經(jīng)營著，使得老城仍然有生命力，不像我們的一些老城或者老村，往往十室九空，缺乏煙火氣。 從銀門沿著主路一直走，就到了西側(cè)的鐵門；它也是保存最完好的城門。 走在斯普利特的老城里面，很難分清戴克里先宮和老城的界限。原本那些難民修建的住宅、作坊、神廟如今已經(jīng)搖身一變成為旅館、商店和教堂，宮和城早已融為了不可分割的一體。 曾經(jīng)的城墻和城門依然還能見到，不過早已失去了防御的功能，倒是游客和小販交織在街頭與巷尾，組成了一幅活生生的市井畫面。 鐵門附近宮殿墻上是斯普利特的守護神圣安東尼的雕像。 1979年，戴克里先宮被列入聯(lián)合國教科文組織的《世界遺產(chǎn)名錄》。 雕像左側(cè)有一個高大的鐘樓，是圣斯奧多教堂的標志，它是亞德里亞海沿岸所能見到的最古老的鐘樓，也是斯普利特西城區(qū)的地標。鐘樓的鐘面是以羅馬數(shù)字標示的，據(jù)說一直到今天還在正常運行，準點報時。 鐵門外面是一個小廣場，叫作人民廣場，從14世紀開始就是當?shù)厝说木蹠鏊V場上最顯眼的建筑就是哥特式的舊市政廳。它建于1455年，底下一層、北墻和圣洛倫索祈禱室還保留著原貌，3個哥特式尖拱和一條內(nèi)廊，兩邊是柱子，最上層原來是羅馬式的三角頂，19世紀被拆除，取而代之的是新哥特式風格。14世紀到16世紀在它周圍建起了劇院、監(jiān)獄等，形成了具有斯普利特哥特式建筑特征的建筑群。 市政廳廣場邊曾經(jīng)的貴族殿堂門口，一對小兩口在逗弄小寶貝。正是：舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家的寫照。 從人民廣場往南走幾十米就是水果廣場。廣場上有一個醒目的雕像是16世紀克羅地亞文學家馬爾科·馬魯利奇。 馬魯利奇出生于文藝復興時期，是斯普利特人。他的詩篇《朱迪塔》使用了克羅地亞方言，加入了克羅地亞音節(jié)，有如歌的感覺。馬魯利奇還出版了10多本心理學的著作。鑒于他在文學中的地位，被稱為克羅地亞文學之父。 馬爾科·馬魯利奇的肖像被印在克羅地亞貨幣500庫納的正面，背面是戴克里先宮。 水果廣場邊上還有一座六角形的雕樓，這是碩果僅存的威尼斯城防遺址威尼斯城塔。 面包店里烤得金黃的各式面包催人食欲，讓人有一種品嘗的沖動。 也許這是克羅地亞足球隊的廣告，玩偶手里拿的是金球獎的獎牌。 從老城中心的十字向北，就到了戴克里先宮的金門，也即老城的北門。這是戴克里先宮的主門，是專門給皇帝進出的。戴克里先第一次進宮就是從這個門進來的。 這個門高三層，上面還有女兒墻，顯得巍峨壯觀，充分體現(xiàn)了皇帝的威嚴。 整個城門墻體上有很多壁龕，當年里面應該都有雕像，現(xiàn)在都沒有了。 金門外立著著名的寧斯基大主教的雕像，他是克羅地亞10世紀時的大主教，勇于向羅馬教皇挑戰(zhàn)，堅持用克羅地亞語取代拉丁語講道，是當?shù)厝藗冃闹械拿褡逵⑿邸?/h3> 雕像旁邊是圣馬丁教堂，保留15世紀古羅馬建筑的特色，是斯普利特城北的地標。。 圣馬丁教堂外面街心花園中的這位應該也是寧斯基主教。他的姿勢也是在和教皇作斗爭。 他的食指也被摸得锃亮。 到了通往海濱的斯普利特最有魅力的商業(yè)大街馬爾蒙步行街。 馬爾蒙步行街是為紀念對斯普利特近代城市規(guī)劃作出貢獻的法國元帥馬爾蒙，當時馬爾蒙曾代表拿破侖控制達爾馬提亞一帶。 馬爾蒙大街邊樓房上的雕塑，也許是嫌商業(yè)大街太喧鬧，他們都掩著耳朵，顯出不耐狀。 這是位于海濱的19世紀末模仿威尼斯圣馬可廣場所建的共和國廣場，旁邊的長廊明顯跟圣馬可廣場上總督府的拱頂回廊很相似。 夜幕將臨，海濱人漸漸多了起來，高大的棕櫚樹在晚風中輕輕搖曳。微風拂面，令人心曠神怡。 餐館的爐火已經(jīng)燃起，通紅的爐火招引客人前來。 華燈漸亮，海上多艘游艇在燈光中跳動，我的心也在躁動。
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