第五天 7月14日
約旦的兩天旅程結(jié)束，與安導(dǎo)握別，出約旦，重返以色列，依然是嚴(yán)格繁瑣的安檢。迎接我們的果然是麗麗小姐和她的大巴車。剛見(jiàn)面，麗麗就把落在大巴車上的背包還給我。她沒(méi)有讓我查看包里的東西是否有變化，我也自始至終也沒(méi)有查看檢查包里的錢(qián)物。因?yàn)槲医^對(duì)相信一個(gè)猶太教的教徒。在約旦的兩天時(shí)間里，同行的達(dá)春兄為我提供降壓藥，旅行團(tuán)里那位不知姓名的基督徒（一位美麗端莊的少婦）始終為我提供充電器——而背包的失而復(fù)得，使我的此次旅行憑添了曲折跌宕的美好記憶。 這天的目的地是伯利恒。途中，麗麗的大巴把我們帶到了最早發(fā)現(xiàn)羊皮古卷的古村落——昆蘭遺址和博物館。博物館在在死海以色列一側(cè)，門(mén)口的溫度計(jì)顯示氣溫?cái)z氏37度。我們強(qiáng)烈的陽(yáng)光下排隊(duì)等候了大約半小時(shí)，終于進(jìn)入博物館，參觀了古村落的遺跡和羊皮卷的復(fù)制品——真跡存放在耶路撒冷市內(nèi)，專門(mén)為古卷修建的以色列國(guó)家博物館里。
《死海古卷》又稱死海羊皮卷。1947年春天,一個(gè)牧童在杰里科昆蘭村附近山洞里發(fā)現(xiàn)了一個(gè)壇子，里面裝著一些帶字的羊皮，即最古老的猶太文獻(xiàn)手稿，被稱作《死海古卷》。1948—1956年間，又在死海西岸的北部角落山洞里附近發(fā)現(xiàn)一些古卷。從這些洞穴又發(fā)掘出大量的《舊約圣經(jīng)》古卷和其它文獻(xiàn)的手抄本，種類多達(dá)600多種，殘篇碎片數(shù)以萬(wàn)計(jì)。同時(shí)，學(xué)者們考證確認(rèn)大多數(shù)手稿的寫(xiě)作年代是從公元前2世紀(jì)到公元前68年間。這些浩如煙海的古卷，在近代考古史上實(shí)為罕見(jiàn)，也被西方學(xué)術(shù)界稱為當(dāng)代最重大的文獻(xiàn)發(fā)現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)古卷地方可以看到死海，考古學(xué)家故稱“死海古卷”。 大多數(shù)古卷都是殘破不全，約有五百多卷；其中一百卷是圣經(jīng)抄本， 圣經(jīng)抄本的意義極為重大，它比馬所拉抄本還早一千年，為后人提供了希伯來(lái)文圣經(jīng)寶貴的歷史資料。導(dǎo)游麗麗說(shuō)，當(dāng)年這些書(shū)寫(xiě)者，畢生的工作就是日復(fù)一日地抄寫(xiě)經(jīng)文。我們不懂希伯來(lái)文，但看到書(shū)寫(xiě)2000年前羊皮上工整的文字，不得不發(fā)出由衷的贊嘆——與印刷品別無(wú)二致！ 這使我想起同行的大椿兄家母30年代用小楷抄寫(xiě)的《千家詩(shī)》……
中午時(shí)分，我們進(jìn)入了伯利恒（巴勒斯坦控制區(qū)）。控制區(qū)被帶有鐵絲網(wǎng)的高墻隔離。炙熱的陽(yáng)光下，隔離墻赫然入目！我們要參觀圣誕教堂就在隔離區(qū)內(nèi)。
圣誕教堂是伯利恒一處主要的基督圣地，傳統(tǒng)認(rèn)為耶穌誕生于此地。這里也是留存至今的最古老的基督教堂。2012年，被列入世界文化遺產(chǎn)。 史料記載，圣誕教堂為康斯坦丁大帝的母親海倫娜所建，屬亞美尼亞?wèn)|正教。公元325年海倫娜來(lái)巴勒斯坦朝圣時(shí)，選定2世紀(jì)考證的這個(gè)圣誕洞穴為址，歷時(shí)14年終于建成了圣誕教堂。 公元529年，教堂被毀于動(dòng)亂?，F(xiàn)在人們看到的教堂是用原教堂的材料于公元540年重建的，據(jù)今也有1400多年的歷史。
圣誕教堂內(nèi)部，伯利恒之星洞是圣誕教堂中最具宗教和歷史意義的部分。相傳耶穌當(dāng)年就出生在這個(gè)長(zhǎng)13米、寬3米的地下巖洞中的一個(gè)泥馬槽里，上面鑲嵌著一枚空心的14角伯利恒銀星以表示耶穌出生的具體位置。圣壇上空懸掛著15盞屬于基督教各派并在不同時(shí)間點(diǎn)燃的銀制油燈，晝夜不滅地映照著這塊狹小卻牽動(dòng)10多億基督徒的神圣角落。
我們參觀圣誕教堂正是中國(guó)“入伏”的第二天中午時(shí)分，伯利恒的熾熱陽(yáng)光使我們進(jìn)一步領(lǐng)略了以色列的熱度。為了一睹圣誕洞就是耶酥誕生時(shí)的'馬赫德'山洞， 盡管是酷暑的正午時(shí)分，還是有不少人涌進(jìn)了教堂。教堂里沒(méi)有冷氣，加之人們摩肩擦踵，不一會(huì)兒我就渾身是汗。教堂里通往地下“馬赫德”山洞的石門(mén)又矮又低。人們爭(zhēng)相鉆進(jìn)去一睹圣跡，一時(shí)間擁堵了石門(mén)。此刻，無(wú)人相讓。無(wú)論是游客還是教徒在這最神圣的地方，竟沒(méi)有一個(gè)是紳士風(fēng)度的謙謙君子，猶如在北京擠地鐵一樣！此時(shí)汗流浹背卻不想后退的我竟然冷靜地想：國(guó)內(nèi)的種種弊端的根源——尤其是道德滑坡——人口眾多是不是一個(gè)重要原因？
終于擠出了圣誕教堂，雖然大街上依然烈日炎炎，但還是長(zhǎng)長(zhǎng)地透了一口氣。
我們前往酒店的途中，穿越了巴控伯利恒的幾條街道，道路兩旁雖然沒(méi)有高樓大廈，各種商店卻是櫛比鱗次，甚至還有美國(guó)的麥當(dāng)勞、肯德基，馬路上也是車水馬龍，市面上人們熙熙攘攘的一片祥和景象。
我們?nèi)胱∫患液?jiǎn)陋的巴勒斯坦酒店。導(dǎo)游麗麗說(shuō)，今后兩天我們都要在此下榻。剩余的兩天時(shí)間我們都要去耶路撒冷市區(qū)參觀，為什么不讓我們住耶路撒冷的酒店？此前，在一家購(gòu)物店我們遇到兩個(gè)來(lái)以色列自由行的中國(guó)青年夫婦。說(shuō)起他們?cè)谝啡隼渥〉木频陿?biāo)間，一天1500元（人民幣）。由此，解答了住巴勒斯坦簡(jiǎn)易酒店的原因。以色列的各種物價(jià)比國(guó)內(nèi)貴得多。好在，我們是來(lái)旅游的，并不挑剔豪華與簡(jiǎn)陋，只要在炎熱的夏天能洗上熱水澡，有個(gè)睡覺(jué)的床就行。
乘車進(jìn)入伯利恒時(shí)，隔離墻一晃而過(guò)。雖然一路連續(xù)幾天的奔波，使我們兩個(gè)年逾古稀的老家伙倍感疲憊。但是，晚飯后，還是與達(dá)春兄相約去看隔離墻——童心未泯的好奇心戰(zhàn)勝了疲憊。出了酒店向北不遠(yuǎn)就是隔離墻。雖然在圖片上在電視上無(wú)數(shù)次目睹，但是一旦真正接近隔離墻時(shí)，還是被它深深震撼！強(qiáng)烈地感受到“森嚴(yán)壁壘”這個(gè)詞的具象含義。大約十米高的厚厚的水泥墻上裝著電網(wǎng)，每隔幾十米墻上就有一個(gè)瞭望哨。在黃昏時(shí)分的夕陽(yáng)里，一眼不見(jiàn)首尾的隔離墻更顯得陰氣森森……
倒是墻上綿延不絕的涂鴉畫(huà)（包括各種文字的標(biāo)語(yǔ)口號(hào)）浮現(xiàn)出生機(jī)勃勃的激情，有的畫(huà)作還真是具有專業(yè)水準(zhǔn)。幾幅有所變形，還是可以看出是丑化美國(guó)總統(tǒng)特朗普和以色列總理內(nèi)塔尼亞胡的。其他的我猜想，是表達(dá)了巴勒斯坦人的抗議和訴求。
住在伯利恒的幾天里，載著我們的大巴來(lái)回穿越隔離墻的大門(mén)，守門(mén)的以色列軍警并沒(méi)有難為我們。最后一天參觀回來(lái)，我好奇地問(wèn)麗麗導(dǎo)游，我們可不可以出隔離墻看看？麗麗負(fù)責(zé)任地說(shuō)，沒(méi)問(wèn)題。于是在告別伯利恒的頭一天黃昏時(shí)分，我和達(dá)春試探著接近隔離墻的大門(mén)。只見(jiàn)出城的巴勒斯坦人的車輛都要停車，接受全副武裝的以色列軍警的安檢，但也井然有序。十幾米高的大門(mén)上方似乎有卷簾門(mén)的裝置。可能夜間（宵禁）時(shí)，就會(huì)落下卷簾門(mén)。屆時(shí)，伯利恒城里只有鳥(niǎo)兒可以飛進(jìn)飛出。
對(duì)于我們的“出關(guān)”，兩位荷槍實(shí)彈的軍警并沒(méi)有絲毫干涉。當(dāng)我們拿起手機(jī)欲拍照大門(mén)時(shí)，軍警向我們揮手示意禁拍。然后我們沿著行人出關(guān)的通道走去，看見(jiàn)出關(guān)巴勒斯坦行人穿過(guò)一道道鐵柵欄，自覺(jué)的接受無(wú)人安檢。
據(jù)有關(guān)資料介紹：2002年起以色列斥巨資，修建了700多公里的隔離墻，將巴以控制區(qū)進(jìn)行了分離，修建了關(guān)卡，防止巴以沖突。目前，除了南部的加沙地帶與哈馬斯仍有沖突，其他地區(qū)趨于平靜。
