服裝原型的形成與特點(diǎn)

（一）什么是服裝原型

服裝原型創(chuàng)立于日本，是一種科學(xué)的裁剪方法。它是以人的凈尺寸數(shù)值為依據(jù)，將人體平面展示后加入基本放松度制成的服裝基本型，然后以此為基礎(chǔ)進(jìn)行各種的服裝款式變化，如根據(jù)款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等處理，按季節(jié)和穿著的需要增減放松度等。服裝原型只是服裝平面制圖的基礎(chǔ)，不是正式的服裝裁剪圖。

（二）原型結(jié)構(gòu)的形成

人體是多種曲面的集合體，人們用平面的材料通過各種方法組合成曲面去符合人體，達(dá)到貼體、舒適、美觀的目的。而這平面的幾何形狀則是原型的基本構(gòu)成形式。

（三）原型結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)

1、原型是人體理想化的圖型

原型是人體的基本型，是理想化的圖形，其本身無任何意義。它的形成經(jīng)過了立體到平面。平面到立體的實(shí)踐過程。而且在測(cè)量了許多人體部位的數(shù)值，對(duì)數(shù)據(jù)經(jīng)過科學(xué)分析和數(shù)理統(tǒng)計(jì)等方法后才確定的較為合理，具有代表性的量值，最后依據(jù)其量值設(shè)計(jì)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化，理想化的圖形，它是達(dá)到款式造型設(shè)計(jì)的基本途徑與手段。

2、女裝原型間的轉(zhuǎn)換

女裝原型一般由上衣原型、袖原型和裙原型組成。其中上衣原型經(jīng)歸納還可以劃分為三類型：

第一種是胸省量集中于腰圍線上的原型，胸部突起的程度可以通過胸高量直觀的看出。日本的文化式、登麗美式便屬于這一類。

第二種腰圍線呈水平狀的原型，胸省量可以通過腋下省、間省等形式表達(dá)。

第三種是胸省來年感分解為兩部分省縫的原型，這類原型包含胸、腰兩部分省量，特別適合作胸部豐滿且立體感較強(qiáng)的服裝。

3、原型的應(yīng)用范圍

原型使用面廣泛，適用性強(qiáng)。無論何種體型，只要胸圍儲(chǔ)存相同均可以使用同一個(gè)規(guī)格的原型。而同一個(gè)人的內(nèi)衣乃至外套大衣也仍可以使用同一規(guī)格的原型，只是根據(jù)相應(yīng)款式的需要決定調(diào)整量的大小和形狀。三調(diào)整量大小問題較難掌握，需要在實(shí)踐中摸索和總結(jié)。

各種原型結(jié)構(gòu)的分析比較

一、美、英、日、中原型的圖形比較

（一）美國(guó)女裝原型

1、規(guī)格尺寸的參考

女青年規(guī)格：適宜年輕、苗條的體形，介于少女和發(fā)育成熟的婦女體型之間。

成熟女青年規(guī)格：屬于女青年中較豐滿而身高較矮的體型。

婦女規(guī)格：中青年婦女的體型標(biāo)準(zhǔn)。

2、原型制圖的規(guī)格：

3、原型制圖要點(diǎn)

1)作長(zhǎng)方形：長(zhǎng)邊為B/2+1.3cm（袖窿寬的放松量）。短邊為背長(zhǎng)尺寸。

2)袖窿深：取間高7.6cm與AH/3之和。

3)胸圍大：后衣片取B/4。

4)胸背寬：B/4-AH/8，從前、后中線量取。

5)肩寬：后小肩寬包括肩背省量1.3cm，前下肩寬-1.3cm。

6)領(lǐng)口：后領(lǐng)口寬為B/16+1.3cm，領(lǐng)口深1.9cm：前領(lǐng)口寬和深均為后領(lǐng)口寬-0.5cm。

7)乳點(diǎn)：前中心線長(zhǎng)度（包括延長(zhǎng)部分）的中心點(diǎn)與水平引出B/12+1.9cm的交點(diǎn)處。

8)符合點(diǎn)：分別設(shè)前、后符合點(diǎn)。

9)袖深：AH/3。

10)袖肥：AH/2+AH/8+1.3+AH/8+0.6（三部分之和）。

4、需說明的問題：

1)胸圍松量的加放：分兩次加放，一是在胸圍的基本尺寸上加放6.4cm；另一是在制圖時(shí)加在袖窿寬上1.3cm，總計(jì)加放9cm的放松尺寸。

2)腰圍大的確定：按胸腰差的大小，余量全部作省量。

3)背長(zhǎng)尺寸：按1/2胸圍-2.5cm計(jì)算（不是通過測(cè)量得出）。

4)制圖方向：前中心線在左側(cè)，原型表示的右半部分。

（二）、英國(guó)女裝原型

1、規(guī)格及參考尺寸：這個(gè)女裝系列規(guī)格表屬英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)尺寸和歐洲標(biāo)準(zhǔn)，適合體型發(fā)育成熟的英國(guó)和歐洲婦女。（P221）

2、原型制圖的規(guī)格

3、原型制圖要點(diǎn)

1)作長(zhǎng)方形：長(zhǎng)邊為B/2+5cm，短邊為背長(zhǎng)+1.5cm（后領(lǐng)深）。

2)袖窿深：取袖窿深尺寸+1.5cm。

3)背寬：取1/2背寬+0.5cm。。

4)胸寬：取1/2胸寬+1/2全省量。

5)胸圍大：取袖窿寬的中點(diǎn)。

6)肩寬：后落肩5cm，取肩寬尺寸+1cm（肩背伸量）；前落肩6.5cm，斜量肩寬尺寸。

7)領(lǐng)口：領(lǐng)寬取頸寬尺寸，后領(lǐng)深為1.5cm，前領(lǐng)深為頸寬+0.7cm。

8)乳點(diǎn)：胸寬是1/2后移0.5cm，與袖窿深線下量3cm點(diǎn)的交點(diǎn)處。

9)符合點(diǎn)：分別設(shè)前后符合點(diǎn)。

10)袖深：AH/3。

11)袖肥：先確定袖斜線，再與袖深線香蕉定袖肥。袖羞線分四段，按袖窿結(jié)構(gòu)和袖窿弧長(zhǎng)定。

4、需說明的問題

1)胸圍松量的加放：按凈胸圍加上5cm的放松量，總計(jì)一周加放10cm。

2)制圖方向：前中心線在右側(cè)，原型表示的魚半部分。

（三）、日本文化式原型

（四）我國(guó)原型前面已講（略）

1、規(guī)格及參考尺寸：文化式的規(guī)格以S、M、ML、L、LL表示小、中、中大、大、特大的系列號(hào)型，這種規(guī)格系統(tǒng)同國(guó)際成衣標(biāo)準(zhǔn)相吻合。（P224）

2、原型制圖的規(guī)格

3、原型制圖要點(diǎn)

1)作長(zhǎng)方形：長(zhǎng)邊為B/2+5cm為基本放松尺寸，短邊為背長(zhǎng)尺寸。

2)袖窿深：B/6+7cm。

3)胸背寬：胸寬為B/6+3cm，背寬為B/6+4.5cm。

4)胸圍大：取B/2+5的中點(diǎn)處。

5)領(lǐng)口：后領(lǐng)寬為B/20+2.9cm，前領(lǐng)寬比后領(lǐng)寬少0.2cm；后領(lǐng)深為1/3后領(lǐng)寬，前領(lǐng)深為后領(lǐng)寬+1cm。

6)落肩：后落肩為1/3后領(lǐng)寬；前落肩為2/3后領(lǐng)寬。

7)肩寬：后肩寬為背寬加放2cm處；前肩寬等于后肩寬-1.5cm（后肩?。?。

8)乳點(diǎn)：胸寬1/2后移0.7cm點(diǎn)與袖窿下量4cm的交點(diǎn)處。

9)袖深：AH/3。

10)袖斜線：前袖斜線長(zhǎng)AH/2，后袖斜線長(zhǎng)AH/2+1cm，分別交袖深線。

4、需說明的問題：

1)胸圍松量加放：同英國(guó)原形的加放量。

2)背長(zhǎng)尺寸：經(jīng)過測(cè)量而得出的。

3)胸高量：在前下端下移1/2前領(lǐng)寬處。

4)制圖方向：右側(cè)為前部，左側(cè)為后部。

二、原型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法的比較

1、這四種原型結(jié)構(gòu)均依據(jù)于人體特征而構(gòu)建的，是以人體個(gè)部位比例為基礎(chǔ)的。而圖型中一些主要部位是以胸圍尺寸為基數(shù)（凈胸圍或松胸圍），按胸圍的不同白分比確定其部位的大小，如胸背寬、領(lǐng)口寬、BP點(diǎn)等。從原型確定的方法看，均屬比例琺范疇。而英國(guó)原型還兼有短寸耷。

2、相關(guān)結(jié)構(gòu)線的吻合問題處理的比較嚴(yán)謹(jǐn)。特別是對(duì)袖窿和袖山的吻合美、英、日三種原型都作了詳細(xì)的闡述。用袖窿弧長(zhǎng)（AH）決定袖山弧長(zhǎng)的方法最為合理有效。而且分端吻合，確保裝袖工藝的成功率和袖型美觀統(tǒng)一。

3、關(guān)于基本尺寸的選定問題，我們已經(jīng)知道是以胸圍為基數(shù)，但對(duì)胸圍使用的含義還有所不同。如英、日原型是利用凈胸圍參與計(jì)算再制圖；而中國(guó)基型則是利用凈胸圍加放松尺寸后參與計(jì)算再制圖。前兩者可以稱之為人體的原型，而后者確切地說應(yīng)為服裝的衣型。也就是說前兩者還需要加工才能成其為款式。美國(guó)原型介于上述兩者之間，這一點(diǎn)在繪制原型或應(yīng)用原型時(shí)要加區(qū)分和注意。

4、關(guān)于腰圍線是形式問題，美、日原型的腰圍先平面上看來不成水平線，這是由于女體胸部突起的緣故，是將胸部展平后是狀態(tài)，帶穿后腰圍線自然成水平線。這是平面到立體的轉(zhuǎn)化過程。與英、中原型相比，知識(shí)選取了不同坐標(biāo)軸的展示，但前者跟接近人體的形狀。

5、每個(gè)原型個(gè)細(xì)部尺寸確定的方法是不同的，選用最多的出胸圍外還有背長(zhǎng)和AH值等。但無論采用什么方法或數(shù)值，制出圖形的各部位比例要與當(dāng)?shù)厝梭w型諧調(diào)。

三、原型裁剪法的局部應(yīng)用

是根據(jù)原型紙樣，根據(jù)款式造型的需要，對(duì)各部位進(jìn)行必要的修正和變化，在進(jìn)行制圖裁減?，F(xiàn)將原型的局部應(yīng)用舉例說明。

一、胸省的位置及省的轉(zhuǎn)移

根據(jù)文化式女裝原理，能合理地確定女上裝胸省的位置，正確地處理胸省間的轉(zhuǎn)移，巧妙地運(yùn)用胸省變化手法，理想地解決女上裝的結(jié)構(gòu)變化。

1、胸省的位置

前衣片根據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的要求，常用的胸省位置有：

2、胸省的轉(zhuǎn)移

女上衣的胸省位置并非是固定不變的，根據(jù)款式的需要，胸省的位置可以通過轉(zhuǎn)移，設(shè)置在不同的位置，其試題性相同。西的轉(zhuǎn)移常用的方法有兩種：

（1）按住BP點(diǎn)轉(zhuǎn)移原型，是WL水平，舉例如下：

A.肩省

B.側(cè)縫省

C.袖窿省

D.領(lǐng)省

原型的兩次轉(zhuǎn)移。先將原型在前中心線處傾倒0.7-1cm，作為劈門量：然后第二次轉(zhuǎn)移原型，使WL水平，確定收省量。使用同樣的方法可使收省量分散在兩個(gè)或兩個(gè)以上的部位。

（2）剪開原型折疊的方法

將原型紙樣在收省部位剪開，相對(duì)應(yīng)的部位折疊確定收省量。

A.肩省

B.袖窿省

C.在領(lǐng)口和側(cè)縫兩個(gè)部位分別剪開原型紙樣，在腰節(jié)線上折疊，使腰節(jié)線水平，使胸省量分散為兩個(gè)省。

二、胸腰差的處理

原型制圖是按胸圍規(guī)格尺寸來推算的，實(shí)際應(yīng)用時(shí)，還要考慮到腰圍的規(guī)格尺寸。胸腰差的多余量可以收省和在側(cè)縫劈去。

按女狀原型M號(hào)規(guī)格尺寸，人體胸圍82cm，人體腰圍放松量為10cm，腰圍放松量取4-6cm。

1、省量是計(jì)算

先在前后片原型的側(cè)縫處各劈進(jìn)1cm。

前片的收省量：

W/4+1~1.5（放松量）+1（前后差）+“○”（收省量）=24cm

后片的收省量：

W/4+1~1.5（放松量）-1（前后差）+“△”（收省量）=20cm

2、腰省的位置

前片腰省的位置在通過BP點(diǎn)的垂直線上偏向前中心線1.5cm起，畫出省量大，以BP點(diǎn)為省尖位。后片腰勝的位置按背寬的1/2作垂直線為省的中點(diǎn)，省尖位在胸圍線上2cm。

原型整體的應(yīng)用

原型裁剪法是根據(jù)原型紙樣，根據(jù)款式造型的需要，對(duì)各部位進(jìn)行必要的修正和變化，在進(jìn)行制圖裁減?，F(xiàn)將原型的整體應(yīng)用舉例說明。

（一）、無領(lǐng)女上衣

1、款式特點(diǎn)

圓領(lǐng)，門襟五?？?，前、后片左右各有一個(gè)分割線，腰部收省，一片袖，圓角下擺。

2、制圖規(guī)格（人體規(guī)格）

3、制圖要點(diǎn)

1)將前后片的腰圍線對(duì)齊，加出衣長(zhǎng)尺寸，確定搭門寬度。

2)根據(jù)款式需要在胸圍大處加出適當(dāng)?shù)姆潘闪俊Ｐ貒哟蠛?，袖窿也?yīng)適當(dāng)加深。為了使側(cè)縫等長(zhǎng)，前后袖窿加深的尺寸略不同，在這里要處理好胸省的問題。

3)調(diào)整肩部，一方面調(diào)整落肩的大小，另一方面要調(diào)整前后肩寬，使之等長(zhǎng)。

4)肩端點(diǎn)確定后，要修順袖窿弧線，適當(dāng)加胸、背寬尺寸，這使袖窿曲度變小，

5)修正領(lǐng)口，本款式是在基本領(lǐng)口上加寬加深，使領(lǐng)口適當(dāng)開大。

6)繪制前后分割線，胸省量表面還原，含在風(fēng)格線中。作出腰省。

（二）、女西服

1、款式特點(diǎn)

此款為一般女西服的基本型，可與裙子或褲子配成套裝。平駁領(lǐng)，右邊一個(gè)手巾袋，左右各一帶蓋的大袋，收腰省，側(cè)縫部位分割，門襟單排兩?？?，圓下擺，下擺略放大。袖口可開衩可不開衩。

2、制圖規(guī)格（人體規(guī)格）

3、制圖要點(diǎn)

1)將后片的腰圍線加長(zhǎng)1cm，與前片腰圍線堆砌擺放，這種作法減少了胸高量。加出衣長(zhǎng)和搭門寬度。

2)胸圍大處二次加放松量，因側(cè)面是獨(dú)立的部分，可將前后片擺放在一起。袖窿加深。

3)調(diào)整肩部，本款后落肩上提1.5cm，前落肩上提0.7cm（造型與加墊肩的需要）。肩頸點(diǎn)前加寬1cm，后加寬1.5cm：肩端點(diǎn)前加寬2cm，后加寬1.5cm，前后肩寬之差0.8cm（縮縫量），這是調(diào)整前后肩寬的方法之一，也即互調(diào)法。

4)修順袖窿弧線，要考慮胸、背寬和袖窿深點(diǎn)，曲線要流暢。

5)細(xì)部刻畫包括分割線、袋位、扣位、背部曲線、領(lǐng)口、駁頭等。

6)領(lǐng)子制圖采用平行、旋轉(zhuǎn)、垂直三個(gè)關(guān)鍵手法繪制。平行指駁口線平行；旋轉(zhuǎn)指以頸肩點(diǎn)為圓心，后領(lǐng)弧長(zhǎng)為半徑向下轉(zhuǎn)移；垂直指垂直于領(lǐng)里口線作出衣領(lǐng)后中心線。

7)袖子是在袖原型基礎(chǔ)上修改出符合新袖窿的袖山弧線，然后找出前后袖肥的中心作出兩片袖結(jié)構(gòu)圖。

（三）、女大衣

1、款式特點(diǎn)

寬松型，有領(lǐng)座的圓角領(lǐng)，插肩袖，前片左右各有一斜插袋，后中破縫。

2、制圖規(guī)格（人體規(guī)格）

3、制圖要點(diǎn)

1)加出衣長(zhǎng)，確定搭門寬。

2)胸圍大處二次加放松量，由于是大衣，加放松量大一些。根據(jù)插肩袖后袖比前袖片略肥的特點(diǎn)，后胸圍加放量比前兩款大。袖窿也相應(yīng)深開，注意前后側(cè)縫等長(zhǎng)。

3)調(diào)整肩部。落肩與肩寬兩個(gè)要素都要考慮。大衣的肩寬要適當(dāng)加大些。

4)確定衣袖的傾斜角度，利用肩端點(diǎn)的的等腰三角形的高并作袖中線，從而定出衣袖與衣身的夾角。

5)設(shè)計(jì)衣身與衣袖分割線，定袖肥、袖口。注意相關(guān)部位線段等長(zhǎng)。

第一、原型只是人體的代替品，是結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)。利用它達(dá)到裁剪款式的目的。

第二、對(duì)原型進(jìn)行調(diào)整和修改，主要是采用橫縱數(shù)字加以定點(diǎn)，確定數(shù)值時(shí)，應(yīng)考慮比人體大出多少。如肩部要選擇寬而平實(shí)，肩寬和落肩上提量適當(dāng)加大。

第三、原型應(yīng)用時(shí)要先確定輪廓，在細(xì)部刻畫。運(yùn)用分解、剪放等方法達(dá)到款式造型的目的。

第四、充分考慮結(jié)構(gòu)的合理性、連續(xù)性、規(guī)范性。如放松尺寸的大小，分解部件的吻合程度，圖形連續(xù)變化等。

款式結(jié)構(gòu)的變化規(guī)律

對(duì)位目的：確保各種服裝在腰圍線上的結(jié)構(gòu)平衡

對(duì)位方式：

1、腰圍線對(duì)齊：將前后衣身原型的腰圍線對(duì)齊，保持正常體腰節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度。前腰節(jié)長(zhǎng)于后腰節(jié)0.5cm，前側(cè)縫長(zhǎng)于后側(cè)縫1/2前領(lǐng)寬。這種對(duì)位方式適用于緊體式、合體式、半松式服裝。（圖（1））

2、前腰圍線降低：以后腰圍線為基準(zhǔn)，將前腰圍線降低1—1.5cm，這時(shí)前腰節(jié)變短，腋下省量減少了1—1.5cm，這種對(duì)位方式適合于平胸體的緊體、合體式服裝，或者政策體的半松體、松體式服裝。（圖（2））

3、后腰圍線為基準(zhǔn)，將后腰圍線升高1—2cm，這時(shí)后窯節(jié)加長(zhǎng)，腋下省相對(duì)變小。這種對(duì)位方式適合于輕度駝背體、肩胛骨高體和中老年體型。（圖（3））

（二）、袖窿深點(diǎn)的橫縱變化規(guī)律

1、袖窿深點(diǎn)的橫向變化

袖窿深點(diǎn)橫向是變化胸圍大小。一般是四開身結(jié)構(gòu)，每片可按1/4兩次加放量分配，或者前后片互借1—2cm。加袖窿深點(diǎn)橫向的量實(shí)際上是加寬了袖窿寬，這還不全面，還必須加寬胸寬與背寬，一般用前后袖窿線調(diào)整的尺寸，才能保持整體結(jié)構(gòu)的平衡。

2、袖窿深點(diǎn)的縱向變化

袖窿深點(diǎn)的縱向是變化袖窿的深線。由于變淺是有限的，所以重點(diǎn)討論加深量，一般以后袖窿深為準(zhǔn)?？梢酝ㄟ^袖窿深點(diǎn)橫向和縱向的比例確定，即上衣的橫向比縱向?yàn)?：0.8；大衣的橫向比縱向?yàn)?：1.2。因袖窿縱向變化比較靈活，上述比例僅作為參考。前袖窿深點(diǎn)縱向要比后袖窿深點(diǎn)縱向多加深0—2cm，應(yīng)根據(jù)適體程度選取。

（三）、領(lǐng)口變化規(guī)律

1、領(lǐng)口開寬開深的依據(jù)：原型中的領(lǐng)寬、領(lǐng)深，以及各個(gè)結(jié)構(gòu)點(diǎn)所構(gòu)成的領(lǐng)口曲線，是符合人體頸根部的基本結(jié)構(gòu)。在繪制各種領(lǐng)型結(jié)構(gòu)圖時(shí)，應(yīng)以領(lǐng)口曲線為基準(zhǔn)，以領(lǐng)型立體效果為依據(jù)，來決定領(lǐng)口的開寬量及開深量，再繪制出領(lǐng)口曲線。

2、領(lǐng)口開寬開深的方法

領(lǐng)口開寬：以原型頸肩點(diǎn)為參考點(diǎn)，一般采用前后開寬量相同的方法。

后領(lǐng)開深：后領(lǐng)深比較穩(wěn)定，一般領(lǐng)型多為2—2.5cm；全領(lǐng)深變化大，應(yīng)根據(jù)具體領(lǐng)型確定。

（四）、肩部造型規(guī)律

1、后衣片收肩省背省后領(lǐng)?。ɑ蛞朴诤箢I(lǐng)省，或移于肩背的分割線中）。（圖（1））

2、在后衣片的肩端點(diǎn)去掉1—1.5cm（肩背省份）。（圖（2））

3、若夸張肩部，可在前衣片的肩端點(diǎn)放出肩背省份，再繼續(xù)放出需另加寬的量。（圖（3））

4、前后肩互調(diào)，采取前加后收的或前加量大于后加量的方法。（圖（4））

然后在確定肩點(diǎn)是位置，可在原型的基礎(chǔ)上使肩端點(diǎn)上提或下移，改變落肩尺寸。一般除了針織衫適當(dāng)下移外，多數(shù)以肩端點(diǎn)升高為主。升高量與墊肩厚度和肩部造型有關(guān)。通常款式后肩端點(diǎn)上提1—2cm，前肩端點(diǎn)上提高0.5—1.5cm。肩端點(diǎn)與頸肩點(diǎn)的位置確定后要重新畫順肩線。肩線有直線和前凸后凹形兩種

（五）、前后側(cè)縫差的處理

原因：因腰圍線不呈直線形，所以在原原型應(yīng)用時(shí)不論哪種腰圍對(duì)位方式，都會(huì)出現(xiàn)前側(cè)縫比后側(cè)縫長(zhǎng)的現(xiàn)象。即使在前后袖窿深點(diǎn)做縱向變化之后，仍然存在如何解決側(cè)縫差數(shù)問題。我們可以通過下屬方法使前后側(cè)縫相等。

1、用調(diào)整尺寸法將前后側(cè)縫差通過收腋下省的方式使側(cè)縫等長(zhǎng)，這是最簡(jiǎn)便最直接的方法。（圖（1））

2、將原型轉(zhuǎn)換出某一具體的省縫或?qū)⑿厥∞D(zhuǎn)移到分割線中，轉(zhuǎn)換后自然回使側(cè)縫等長(zhǎng)。（圖（2））

3、將側(cè)縫差數(shù)分散，采用袖窿開深與底擺起翹兩者結(jié)合的方式，使前后側(cè)縫等長(zhǎng)。（圖（3））

4、先使前后袖窿深點(diǎn)平齊，為了減少前袖窿的長(zhǎng)度，在前肩端點(diǎn)下移1cm。（圖（4））

（六）、袖山深的變化規(guī)律

袖山深是制約袖型的關(guān)鍵。沖用的袖山深有高、中、低三種類型。高袖暗含構(gòu)成挺拔圓潤(rùn)的袖型：中袖山構(gòu)成半寬松袖型：低袖山構(gòu)成寬松袖型。我們可以用前后袖窿深平均值的不同比例確定袖殺深尺寸。

高袖山為平均袖窿深的8/10—8.5/10

中袖山為平均袖窿深的6/10—7.5/10

低袖山為平均袖窿深的3/10—5.5/10