真正的熱門核心茶區(qū)頭春精采精制古樹茶與日常喝到的混拼、小喬木、臺地、生態(tài)差/位置差的偏古樹、夏季茶相比，在口感上總歸會有一些區(qū)別。只有經(jīng)常在喝高端古純的人才會明白個中道理。在認真的對比過程中，假設(shè)如果一個人每天都在啃豬蹄，你突然塞給他一塊紅薯告訴他那才是豬蹄，他一定會告訴你錯了，也會拿個真的豬蹄給你做比對。如果你嘴硬咬定紅薯比豬蹄好吃多了，他最多日后不跟你聊豬蹄的話題就是。

越是純粹的單株古樹茶第一采的精制茶品，口感滋味越會單一，這種單一表現(xiàn)的很純粹，優(yōu)點及缺點會很清晰明了，再上等的好樹做出的茶也會存在不同程度的缺陷。例如南糯帶苦底、臨滄舌心帶刺點、班章不生津、易武大面積鋪舌苔等問題。以此可大致判斷為：要做到一道口感完美（或相對完美）的普洱茶，只能通過茶品優(yōu)缺點的互補來進行拼配。說穿了，是通過經(jīng)過精心調(diào)配優(yōu)勢互補的古純單株茶。茶農(nóng)們早在100年之前就明白這個道理，所以我們現(xiàn)在在市場上能夠花錢買到的百分之99以上的普洱，都是拼配茶，這早已不是什么秘密。不管在以前，現(xiàn)在和未來，拼配茶始終會占據(jù)普洱茶品流通市場的主導(dǎo)地位。

純料古樹茶雖然自2007年之后大行其道，但因為辨識度低、鋪貨零星、口味不均、不具量產(chǎn).....故截止到今天，古純始終是少數(shù)人玩的游戲，至今也從未訂立真正的標(biāo)參考標(biāo)桿。大部分自感常喝到古純的初級愛好者，其實并未接觸到真的古純。而即便是同一茶區(qū)，同一村寨內(nèi)栽培的諸多茶樹，因日曬陰陽面、樹齡大小、制作工藝不同等問題，導(dǎo)致甜苦澀滑等不同的口感，故即便以“純料標(biāo)準(zhǔn)”混采，也只能得出茶區(qū)平均口感標(biāo)準(zhǔn)，難以覓得絕對上品。故建議茶人們在品茶的時候，不要過分強調(diào)及糾結(jié)于茶區(qū)，而應(yīng)該將注意力多集中在口感優(yōu)缺點及自身偏好上，這樣更有利于甄選自己想要的東西。如果發(fā)現(xiàn)混采比單株更好喝，那就選混采的買，適合自己的永遠都是最好的。

要品得一道純料的古樹春季手工制好茶，則首先在做茶的過程中要注意諸多細節(jié)，同時還得看天氣做茶。

采摘的時間要盡量控制在早晨就開始，茶農(nóng)必須要“夜觀星象”，確保第二不會陰天更不要下雨。在正午12點之前最好完成采摘工作（甚至可以更早一些結(jié)束采摘），所以采摘的人手一定要足夠多。采摘時選的葉片，一定是正在加速向前生長但尚未完全長老發(fā)透的葉子，最大的比例最好不要超過一芽三葉，這可以能夠保證葉片茶質(zhì)在營養(yǎng)最豐富的時候取下。

攤涼走水的時間不宜超過3個小時，更不可將茶青擺在大太陽下暴曬。

在殺青的過程中，并不是僅僅將茶青炒熟，而是要均勻的翻動茶青，目的讓茶品的水分盡快流失，但同時保證茶青不會因為殺青不均勻?qū)е陆惯吅秃c，殺青的時間一般不能少于40分鐘。以前曾經(jīng)提到的“輕殺”需要在這里形象的描述一下：傳統(tǒng)的殺青工藝很粗糙，茶農(nóng)為避免新茶未殺透產(chǎn)生臭青味或“發(fā)酵”，重火殺青同時翻動不及時（懶 粗），才導(dǎo)致茶品出煙味很常見，甚至新茶存放超過10年后仍有討厭的煙味。

揉捻的過程中要保證搓成緊條，茶條越緊，越能保證茶質(zhì)在后續(xù)存放過程中茶質(zhì)流失的速度減慢。在揉捻過程中，破壞細胞壁的同時，又要保證茶條的完整，也要確保將酚類物質(zhì)伴隨茶汁揉出，降低茶品的澀度......

殺青和揉捻這都十足十的體力活。這些話題說起來很簡單，但在當(dāng)下供不應(yīng)求的古樹茶村寨內(nèi)，卻鮮有認真負責(zé)的茶農(nóng)愿意這么做。而同時各種制茶機器的流行，又讓更多的古樹茶淪落為一流的價格二流的工藝三流的口感。

在茶樹周邊如果沒有自己的初制所的話，往往從采摘到左后下鍋殺青之前，都要耽擱超過8-10小時甚至更長，相當(dāng)部分都是第一天做完后曬幾個小時然后留到第二天再曬的。這樣的茶難免會出現(xiàn)紅梗紅葉（制前輕度發(fā)酵），但這卻是根本無法避免的事實，即便在當(dāng)下古樹茶橫行天下的年代，依然是百分之90以上茶商/茶人無法避免的環(huán)節(jié)。即便是我自己做茶，有時也很難避免這個（我自己所在的茶區(qū)沒有建立初制所）。要么做精、要么做量是兩難的選擇。雖然可以通過烘房處理和后期揀選篩掉部分，但大部分這類茶，依然沒辦法保證過濾掉所有的“紅”。所以，古樹茶帶有少量的紅梗，在當(dāng)下也直接作為的手工茶的一個幾乎是必備的特色（因為臺地料或普通商品茶大部分都是烘干的）

剩下的時間，就是曬了。一定要確保在大太陽下徹底曬干哦。

其實可以簡單理解：好茶是上午采，中午做，下午曬。

能夠滿足以上各種要求的高等級的茶品，大多數(shù)茶農(nóng)多數(shù)是不愿意做的（還是懶），那特例流出來的百分之一或更少，往往只能游走于高端發(fā)燒級玩家之間用于深度交流，甚少會推出市場作為銷售。即便這樣，仍是天價。

大家應(yīng)該有點印象的，我早在5年前就提出的觀點，精采精制的古樹茶的最早出現(xiàn)的時間是2007年的春節(jié)之后。并不是說這種工藝07才出現(xiàn)。而是說有商家或藏家根據(jù)這種要求和標(biāo)準(zhǔn)定制量產(chǎn)的精品用于流通自07年才開始有，以前即便有也是曇花一現(xiàn)，無產(chǎn)量更無名氣，更多的則是傳統(tǒng)的常規(guī)手段的粗采粗制。

古純之好喝，很多來找我喝茶聊天的人，多有切身體會。其實很簡單，喝茶時避談茶的價值、避談樹齡年份及制作工藝、避談體質(zhì)健康、避談一切茶之外的問題。他們會很直白告訴我兩個字：好喝！如果非要量化這些指標(biāo)，那就是：香甜滑順生津回甘喉韻體感.......如果茶都不好喝，那聊再有興致的話題也是枉然。當(dāng)然也有一些特例：偶有一些特殊的古純，在品感上未必能得到十分完美的效果。故有時喝到一道高樹齡古樹茶的時候（過千年樹齡），會覺得滋味寡淡，香氣并不非常的馥郁，茶條粗老甚至帶一些黃片，而且還會略微帶有一丁點的咸味。這與茶樹的生命旺盛期已過、茶樹吸附地表養(yǎng)分的成分等有很大的關(guān)系，工藝、生態(tài)等也是問題。作為一個對古樹茶具有偏執(zhí)喜歡又有博愛的茶人而言，偶爾能喝到這樣的茶，是一種另類的享受。

每一個人對茶品的理解可能會有多少的出入，但茶品能夠給人帶來的直接的具有量化指標(biāo)的愉悅感不該直接跟健康與否掛鉤。寒性體質(zhì)的人不適合喝新生茶、熱性體質(zhì)的人不適合喝熟茶、腸胃功能差的不適合喝港倉，這些概念粘在健康角度都成立，但一個愛茶之人，應(yīng)該不會刻意排斥對好喝的茶。老喬說：好茶即好喝的茶，不好喝的一定不是好茶！只是要備注一下：愛喝和好喝要區(qū)分，好喝是有詳細的量化指標(biāo)的，愛喝則沒有，有人就非常偏好霉變的味道，那個群體認定了香甜滑順的新古純不是好茶.......

“大廠的常規(guī)流通茶品”可以作為流通領(lǐng)域的標(biāo)桿，可以作為絕大多數(shù)民眾心目中茶品定位的衡量標(biāo)準(zhǔn)。但這并不能涉足進入真正玩家的圈子。真正普洱茶高端玩家的圈子無外乎三種：

1.港倉真老茶

2.干倉真老茶/大廠早期高端精品（白菜、88青、真純雅、綠大樹......）

3.真的古樹茶（而且必須是手工茶）

進駐這個圈子很難，圈子里的人或許時常在我們周邊行走，但著實百里挑一。

此文章轉(zhuǎn)載自宜興紫砂愛好者聯(lián)盟梁權(quán)！