相信這兩天吃貨們的朋友圈都已經(jīng)被米其林發(fā)布的上海榜單刷屏，因為這次榜單中首次涵括中國大陸城市。米其林，終于離吃貨們更近了。

　　當然，除了轉(zhuǎn)發(fā)約飯，還有各種各樣"不服"。榜單第一次離大家生活如此之近，"一千個吃貨心目中有一千家米其林餐廳"，"為什么XXX能上榜或者不能上榜"，都成為了轉(zhuǎn)發(fā)評論的要點。

　　米其林，這些年為了規(guī)范數(shù)據(jù)化評審系統(tǒng)，設(shè)置了很多打分考評的細則。這對于餐廳來說，也變相成為了"應(yīng)試教育"模式。

　　作為一個吃貨，我也是在米其林迷信中成長的，每到一地旅行，都執(zhí)著于找米其林餐廳"摘星"。按上海半島酒店加法算，也吃下20顆星星了?；蛟S是餐廳都往同一個調(diào)子發(fā)展，或是太多的攻略指南過度剖析了餐廳，現(xiàn)在米其林對我來說，已經(jīng)不是那么有趣的選擇，只是旅行中的一劑佐料而已。

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　　暢享兩字 說來容易做來難

　　太多美食廣告喜歡用暢享這兩個字了，連快餐店無限續(xù)杯的可樂，都是暢享，其實，一頓好飯，從前戲到裝束，從期待到過程，從口感到心情，都必須完美。

　　關(guān)于巴黎吃血鴨最著名的銀塔La Tourd'Argent ，曾經(jīng)出現(xiàn)在林青霞回憶鄧麗君的文字中，"記得那晚我和她都精心地打扮，我穿的是一件閃著亮光的黑色直身Emporio Armani 吊帶短裙，頸上戴著一串串Chanel 珠鏈。她穿的那件及膝小禮服，雖然是一身黑，但服裝款式和布料層次分明......最讓我驚訝的是，她信心十足地里面竟然什么都不穿。" 這段文字，一直是我心目中關(guān)于美人、美食和華服的最佳寫照。

　　La Tour d'Argent（米其林二星）用傳統(tǒng)的銀制器具將鴨子骨架壓碎做成醬汁是血鴨最經(jīng)典的吃法。

　　后來慕名去La Tour d'Argent 吃血鴨，出品完美，用銀器壓榨鴨子骨架煎汁配鴨胸肉那滿滿的儀式感，都不會讓人失望。而最獲得好感的是前菜Quenelles debrochet André Terrail "魚肉蒸蛋"。這里會把這種一勺下去就支離破碎的蒸菜細心分成兩份上來，維持吃得優(yōu)雅的姿態(tài)。近年來，La Tour d'Argent 餐廳降為兩星，或許是桌椅裝潢已經(jīng)帶有點歷史感的痕跡，但沿著那臺小小的電梯上來，午后的窗外是波光粼粼的塞納河，它在我心目中，兩星有點委屈了。

　　La Tour d'Argent 的著名前菜 Quenelles de brochet André Terrail

　　若論服務(wù)殷勤又讓人舒服，當數(shù)倫敦的米其林三星Alain Ducasse at The Dorchester 。侍應(yīng)訓(xùn)練有素，并沒有無時無刻在你身邊徘徊，也從來不會突兀地走過來問你是否需要服務(wù)。但只要你眼神一撇，自然有人出現(xiàn)在你身邊。那頓飯我們吃了三個小時，完全不覺得有侍應(yīng)在身邊，但就是不經(jīng)意間一道道菜上桌、撤走、換餐具、加水加酒，行云流水般完成整頓飯。

　　Alain Ducasse at The Dorchester（倫敦米其林三星）餐具精致，一份簡單的蒸蛋都用閃爍貝母光澤的特制餐具呈現(xiàn)。

　　然而并不是米其林餐廳就一定讓你有這樣舒暢的就餐體驗。店大欺客這種事情，全世界都有。巴黎的Le Grand Vefour ，在2008年之前都是三星，之后降為兩星時，舉國震驚。因為這家已經(jīng)是法國國寶級餐廳，招待過的客人包括拿破侖夫婦、雨果.....數(shù)之不盡。它的優(yōu)點是，在這里進膳，每一口滿滿都是歷史感；缺點則除了歷史感，每一口也說不出個所以然，并且，每位侍應(yīng)的臉上，仿佛都寫著"我是侍奉過先皇的人"?？梢詠硪辉?，但應(yīng)該不會再來第二次，這就是我吃完最后甜得發(fā)膩的甜點后的唯一感想。

　　Le Grand Vefour（巴黎米其林二星）的甜點

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　　除了米其林，覓食靠什么？

　　有些地方，是離不開米其林指南的。英國和美國，本土烹飪水平差，即使如倫敦、紐約，如果需要一頓色香味俱全的好飯，看米其林指南還是錯不了。除此之外，能和米其林分庭抗衡的就是近年冒氣很快的"50最佳餐廳"評選榜單，兩者可以作為互補。例如我在倫敦很愛的，以做新派英國菜出名的Dinner by Heston Blumenthal 前幾年還只是一星，直到2016年才升為兩星，但近幾年在"世界最佳50名餐廳"排行榜中，他一直是英國排名最前的餐廳。

　　Dinner by Heston Blumenthal（倫敦米其林二星）著名出品Meat Fruit ，切開橘子里面其實是鵝肝和雞肝混合而成的醬。

　　又比如奧地利，我就是靠米其林指南，找到維也納甚至是中歐地區(qū)星級最高的米其林兩星餐廳Steirereck 。想嘗試奧地利口味的菜式，但又怕"踩雷"，米其林真是一個好選擇。每道菜上來之前，還補上一份小卡片，詳細講述每道菜的故事、歷史起源和烹飪細節(jié)，是老饕們必須收集的禮物。

　　Steirereck（維也納米其林二星）每道菜為客人準備的介紹菜式的小卡片。

　　不過，一旦到了西班牙、意大利等美食大國，米其林就不那么神通了。

　　西班牙塞戈維亞，不僅有古羅馬人的高架水渠，水渠下就有一家吃烤乳豬舉世聞名的Meson de Candido ，明星客戶數(shù)之不盡。這里烤好的乳豬內(nèi)嫩外酥，只靠一個瓷碟就能切開。但可惜的是，這兒僅僅是米其林推薦餐廳，連一顆星星都沒有。因為這里還保留著百年住家老店的風(fēng)范，門面小、樓梯歪歪扭扭，餐桌擠在一起，米其林餐廳很注重的餐牌菜式更新頻率，這里近乎百年不變。如果只跟著米其林星星走，你在西班牙只會吃到一批稀奇古怪的分子料理，而與各種各樣地道傳統(tǒng)美食擦肩而過了。

　　Meson de Candido（塞戈維亞米其林推薦餐廳）的烤乳豬可以用瓷盤切開。

　　至今為止，我吃過最難忘的一家店，是在羅馬的一家海鮮餐廳，有天在網(wǎng)上搜到的離酒店近又在全市排名比較高的海鮮小館子。家常小館只有不到十張桌子，餐牌簡單明了。那天我吃到的龍蝦意粉是店家自己做的寬面，韌勁十足，龍蝦汁滲透進去，滿口留香。我竟然第一次嫌一道菜龍蝦太多，意粉太少。遺憾的是，在我離開羅馬前最后一晚想再去吃，店家閉門休息了。那種悵然若失的感覺，和龍蝦意粉一樣，夢繞魂牽。

　　Favole Romane(羅馬海鮮小餐館）的龍蝦意粉是我吃過最驚艷的意粉。

　　回想100年前，西方上流社會愛彩色寶石，中國君子賞玉，但這些珠寶首飾講的都是眼緣，價值如何見仁見智。直到美國人為鉆石設(shè)定了4C的簡單標準，以硬性標準來主導(dǎo)市場價格，也有簡單的標準作為談資："婚戒是1卡還是2卡"。就如同餐廳是一星還是兩星，短短幾個字，身價仿佛一目了然。于是，現(xiàn)在世界的珠寶市場，以鉆石為尊。

　　美食如珠寶，本來每個不同文化背景下都有不同的衡量體系，并帶有濃厚的個人色彩。米其林指定了簡單的分級方式，讓你在社交網(wǎng)絡(luò)上短短幾個字就能告訴大家，你去了一家怎樣的餐廳，所以現(xiàn)今美食標準，以米其林為尊。只是別忘了，米其林最早的時候，也只是一份輔助攻略。以平常心去看待米其林，在覓食這件事情上，從心而不是從書。

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