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專屬旗袍 20世紀(jì)初，中國政治風(fēng)云跌宕。辛亥革命廢除帝制，創(chuàng)立民國，剪辮發(fā)，易服色，摧枯拉朽，把屬于封建朝代的冠服等級制度送進(jìn)了歷史博物館，這一切為新式旗袍的延生創(chuàng)造了條件。辛亥革命后“達(dá)拉翅”、“花盆底”等旗女的特征裝束在一夜之間銷聲匿跡...... 達(dá)拉翅 花盆底 1924年，末代皇帝溥儀被逐出紫禁城，清朝冠服就此成為絕唱。1920年前后，新文化運(yùn)動的春潮喚醒了人們對美的渴望。 冠服. 這一時期，上海成為以女性妝飾的新展示臺，追求服飾的新穎時髦成為當(dāng)時的社會風(fēng)尚，時髦女子對政治與服飾流行有著雙重的敏感。 服飾流行 受日本式服裝影響，20世紀(jì)10年代和20年代早期，“文明新裝”開始流行，女學(xué)生與女教師愛著的黑色裙成為時尚。 黑色裙 20年代——倒大袖與新樣式。 倒大袖 20世紀(jì)10年代和20年代早期，城市女性中時興過一陣“文明新裝”。 文明新裝 30年代——黃金時代（I） 流行服飾 40年代——黃金時代（II） 流行服飾 旗袍走向經(jīng)典的過程，可說在30年代已基本完成，40年代是其黃金時代在時間上的延續(xù)。
流行服飾 20年代以后到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時期，而30年代又可謂這一時期燦爛的頂峰。也就是在此時，旗袍奠定了它在女裝舞臺上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。 進(jìn)入30年代后，旗袍造型完美成熟，堪稱經(jīng)典之作，使得以后的旗袍始終難以跳出該種廓形，只能在長短、胖瘦及裝飾上略作變化而已。 全世界家喻戶曉的旗袍，被稱作Chinese dress的旗袍，實(shí)際上正是指30年代的旗袍。旗袍文化完成于30年代，30年代是屬于旗袍的黃金時代。
黃金時代 可以說到這時中國才有了真正的時裝，現(xiàn)代意義上的時裝。外國衣料的源源輸入，各大報刊雜志開辟的服裝專欄，還有紅極一時的月份牌時裝美女畫，都無疑推動著時裝的產(chǎn)生與流行。由于旗袍的修長適體正好迎合了南方女性清瘦玲瓏的身材特點(diǎn)，所以在上海灘倍受青睞。
廣告畫上的旗袍 而加入西式服裝特點(diǎn)的海派旗袍，也就自然很快從上海風(fēng)靡于全國各地。這樣，作為海派文化的重要代表，海派旗袍便成為30年代旗袍的主流，我們所講的30年代的旗袍也就是海派旗袍了。 30年代后期出現(xiàn)的改良旗袍又在結(jié)構(gòu)上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體。旗袍雖然脫胎于清旗女長袍，但已迥然不同于舊制，成為兼收并蓄中西服飾特色的近代中國女子的標(biāo)準(zhǔn)服裝。 建國之初，人們對衣著美的追求已完全轉(zhuǎn)化成了對革命工作的狂熱。旗袍所代表的悠閑、舒適的淑女形象在這種氛圍里失去了其生存空間。 50年代，也有過燦爛的一瞬 在人民當(dāng)家作主的時代，如果說服裝也有流行的話，那流行的主導(dǎo)已轉(zhuǎn)向平民。到1956年，據(jù)說前蘇聯(lián)的某領(lǐng)袖人物到中國訪問時提出，中國人的服裝要體現(xiàn)社會主義欣欣向榮的新面貌，于是，政府號召“人人穿花衣裳”。
花衣裳 這時出現(xiàn)的旗袍比以往增添了健康自然的氣質(zhì)。不妖、不媚、不纖巧、不病態(tài)，符合當(dāng)時美觀大方的標(biāo)準(zhǔn)，而且更為實(shí)用。 60、70年代——被冷落的20年 從1966年至1976年的”文革”，是傳統(tǒng)文化的浩劫，也是旗袍的災(zāi)難。 90年代——輝煌難再 整個80年代，一直有人預(yù)測旗袍將會流行。尤其是80、90年代，女性的理想形象又有所改變，高挑細(xì)長、平肩窄臀的身材為人們所向往。 作為最能體現(xiàn)這種完美身材的旗袍有了生存和發(fā)展的空間。照說當(dāng)年大受青睞的旗袍會再次回到人們當(dāng)中。但出人意料的是，旗袍并未再度流行，而是只有少數(shù)人在穿。 旗袍的鼎盛年代已經(jīng)遠(yuǎn)去，被冷落了30年之久的它，在80年代以來開放后的國土上顯得有些落伍了。 不過，在80、90年代卻出現(xiàn)了一種具有職業(yè)象征意義的"制服旗袍"。為了宣傳和促銷等目的，禮儀小姐、迎賓小姐以及娛樂場合和賓館餐廳的女性服務(wù)員都穿起了旗袍。
圖片賞析 這種旗袍千篇一律，多用化纖仿真絲面料，色彩鮮艷，開衩很高，做工粗糙。這實(shí)在有損旗袍在人們心目中的美好形象。人們?yōu)榱藚^(qū)別自己的身份，更不敢貿(mào)然穿旗袍了。 近年以來，女性理想形象又有所改變。高挑細(xì)長，平肩窄臀的身材為人們所向往。而作為最能襯托中國女性身材和氣質(zhì)的中國時裝代表——旗袍，再一次吸引了人們注意的目光。國外，還有不少設(shè)計大師以旗袍為靈感，推出了有國際風(fēng)味的旗袍，甚至是中國旗袍與歐洲夜禮服的結(jié)合產(chǎn)物。
美景佳人 中國年輕女性的身材較之西方年輕女性，一般更顯纖細(xì)、秀麗的曲線美，而線條簡潔流暢、風(fēng)格單純又雍容華貴的旗袍，其最大優(yōu)點(diǎn)正在于它能恰如其分地呈現(xiàn)出這種中國女性胴體的曲線美。它在符合中國年輕女性的審美需求同時，也因制作上省工省料，著裝又很方便的優(yōu)點(diǎn)，從而顯出蓬勃的生命力。
美圖佳人 旗袍之名，源于努爾哈赤建立八旗制度，滿族被稱為“旗人”，他們的著裝就被稱為“旗袍”。最早的旗袍其基本款式是圓口領(lǐng)，窄袖，向右側(cè)捻襟。下擺四面開衩，帶扣絆，束腰帶。一年四季就這一個樣式，僅有布科不同之分。這種男女均穿的袍褂服裝，因在窄小的油口處，還接有一截止長下短的半月形袖頭，形狀似馬蹄，所以又稱“馬蹄袖”，也叫“箭袖”。平時綰起來，冬季行獵作戰(zhàn)時放下，使之罩住手背，既可保暖又不影響拉弓射箭。四面開衩是為了便于上下馬。束腰，一則可增加暖意臥；二則出獵時，可將干糧等裝入前襟；三則隨身帶的小刀、匙子、箸努，以及放火鐮、火石、火絨的小口袋和皮制煙荷包，都可掛在腰帶上。
馬蹄袖 滿族于1644年入主中原后，游牧變?yōu)檗r(nóng)耕，加以與漢族文化如大領(lǐng)大袖等的交流，原有作為民族文化表象特征的旗袍，也自然發(fā)生變化。如：不宜于農(nóng)耕的窄袖馬蹄袖，就變成了喇叭袖；不常騎馬、四開衩就改變?yōu)閮砷_衩，甚至不開衩；旗袍就成了直筒式的寬袖大袖長袍樣式。用料也有變化，以前定都東北盛京后，已由以皮袍為主改為多用棉布。這時，不但仍多用棉布，綢緞料也多起來。男人旗袍雖仍以藍(lán)、黑二色為主，但讀書人卻有相當(dāng)一部分人穿白、紅、紫色的。至于黃色，因是皇家獨(dú)尊之色，若用就會被砍頭，且可株連九族，所以，民眾是忌用的。
皇家獨(dú)尊 婦女的旗袍變化就更大，如圓口領(lǐng)上加了一寸多高的立領(lǐng)制工也精巧得多，不僅在領(lǐng)口、袖頭和掖襟上加上了幾道鮮艷花邊或彩色牙子，且認(rèn)為越多越美。清末北京地區(qū)還曾時興過“十八鑲”（即鑲十八道花邊），用料等花色品種就更是多樣，雖仍為寬袍大袖，但較男式旗袍（后發(fā)展為長袍馬褂）就顯得遠(yuǎn)為俏麗。
十八鑲 辛亥革命后的改良旗袍，特別五四前后直到 30年代，女學(xué)生們常穿的藍(lán)布旗袍，款式又有較大變化：寬松直筒式改為緊腰身；長度改短；兩側(cè)開衩的長短不一。
學(xué)生裝 30年代以后，旗袍的領(lǐng)子、袖子等處又多有變化，時而高領(lǐng)、時而低領(lǐng)、時而省去領(lǐng)子，袖子又由寬袖變窄袖，長度則有時可及手腕處，有時又短到上臂全裸露。而緊身貼腰顯示曲線美的優(yōu)點(diǎn)則一直保留。再加下擺回收，長及踝骨，就顯得十分爽身合體。
變化多樣的旗袍 至于男性的直筒長袍，到40年代，已逐漸被新式服裝潮流取代。
直筒長衫 80年代以來，這種能顯示胡人女性曲線美和風(fēng)格美，注意吸收外來養(yǎng)料的旗袍，人們對它的熱度又進(jìn)一步上升。
美圖佳人 那開衩甚高，最高可至大腿根部的新式旗袍，隨著女性步履的輕移、袍衩的時開時合，大腿的隱而不露，顯出一種開放的動態(tài)美。
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