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耶路撒冷，宗教迷墻和歷史迷霧 2017-06-26 舊約的詩篇中，有一段讓人難忘——“我們曾在巴比倫的河邊坐下，一追想錫安就哭了……耶路撒冷啊，我若忘記你，情愿我的右手忘記技巧?！?br> 哪里是錫安？哪里是被擄到巴比倫的猶太囚犯們心心念念的錫安？錫安當然是耶路撒冷，也指代著以色列全地，到了近現(xiàn)代甚至讓人想到密謀、長老、猶太復國主義這些盤根錯節(jié)的歷史或幻想，但它有時也僅僅是耶路撒冷南面那座山的名字。 我來到耶路撒冷的第一個下午，便登上了錫安山，在它的山坡上可以望見半座耶路撒冷城——橄欖山、圣殿山、猶太區(qū)阿拉伯區(qū)基督徒區(qū)，都在午后燠熱的空氣里浮動。  從錫安山上望見的半個耶路撒冷城 耶路撒冷的歷史和信仰是它的不能承受之重。錫安山上，除了我們這些外國游客，還有大批大批的以色列孩子們，由老師帶著，來接受愛國教育，在新建的大衛(wèi)像下吵吵鬧鬧地拍集體照。 如果你習慣了文藝復興藝術中英姿勃發(fā)的少年大衛(wèi)形象，那也許認不出來眼前的這座雕像——他以一位年長的賢明君主的模樣出現(xiàn)，頭戴王冠，身著長袍，手執(zhí)豎琴。 如果說投石器象征著少年大衛(wèi)，那么豎琴便象征了作為以色列王的大衛(wèi)。在詩篇中，大多數贊美詩都由大衛(wèi)所作，并在開頭常有一句，“交與伶長，用絲弦的樂器?！?br> 手執(zhí)豎琴的大衛(wèi)，是以色列的歷史，也是以色列的信仰。 錫安山上看上去與任何一個歷史悠久的地中海東岸的城市并無不同——連清真寺和教堂的交替出現(xiàn)也是一樣。這里矗立著沙黃色石灰?guī)r建造的房屋，院墻之間巷道狹窄，地中海沿岸的明烈陽光下橄欖樹光影斑駁。有意思的是，雖然我們總把耶路撒冷與一些更古老的年代與名字相連，比如所羅門王、耶穌、羅馬，但實際上，如今能夠呈現(xiàn)在世人面前的耶路撒冷，大部分已經是十字軍與奧斯曼帝國的遺存。  亞美尼亞式的教堂 幾處圣經中的遺址坐落在錫安山上。其中一處據說是耶穌最后晚餐的地方，也是耶穌復活后圣靈向十一位門徒顯現(xiàn)之所。早期基督徒在此建立了一座教堂，被天主教認為是歷史上第一座基督教堂。 這座教堂也幾經興廢，如今留下的建筑遺跡大部分是拜占庭和十字軍時期的，伊斯蘭統(tǒng)治者也留下了一座朝向麥加的神龕，顯示它也被當作過清真寺使用。到如今，它已不再承擔任何宗教功能。 在這間既有哥特式尖拱亦留著清真寺彩窗的大廳的一座小壁龕外，陳列著一件藝術品——一棵銅制的橄欖樹和小小的葡萄枝。它是教皇保羅二世的禮物，象征著基督徒、猶太教徒和伊斯蘭教徒之間的和平。  教皇的和平禮物 同在錫安山上的大衛(wèi)墓亦建于十字軍時代，本身是一座哥特式建筑，內中有大衛(wèi)的“停靈之地”，男女從不同的通道進入瞻仰。游客來來去去，圍在棺前讀經禱告的猶太人不為所動，哪怕面前只是一具空棺。 盡管閃族創(chuàng)立的一神教都視偶像崇拜為異端，但實際上人類很難抵抗自己在某樣物件上寄托情感的本能。在耶路撒冷，對于基督徒來說神圣的是耶穌舉行最后晚餐的屋子、他躺過的石頭、瑪利亞的升天處；對于猶太人而言神圣的則是來自12世紀的大衛(wèi)王的空棺，當然，還有只剩下了一面西墻(也就是俗稱的哭墻)的圣殿。 耶路撒冷的猶太人極為虔誠，不要想在特拉維夫找到這么多游客們摯愛的旅游照元素——身披黑袍，鬢角留著小辮的男子只在耶路撒冷的各個角落涌現(xiàn)?？匆娤鄼C舉起時他們不會像我見過的很多阿拉伯人那樣有強烈的反應，他們更多是默默地將臉別過去或者用手擋住，作為無聲的抗議。 而虔誠的猶太教婦女雖然不像她們的古老祖先那樣戴頭巾，但也會用漂亮的小帽將大部分頭發(fā)藏起。 “虔誠的猶太人都來到了耶路撒冷?！睂в蜤li說?！耙陨薪▏蟮膸资曛?，全世界的猶太人涌入以色列，虔誠的去了耶路撒冷，不那么虔誠的去了特拉維夫。”Eli來自烏克蘭，安息日也工作，陪我們吃非潔食餐廳，毫無疑問，他住在特拉維夫。 哭墻前滿是雙手貼墻、站立禱告的猶太教徒，更多人坐在靠后的椅子上閱讀經文，有低沉的嗡嗡聲在半空中回響。像在大衛(wèi)王墓的猶太人一樣，他們視舉著相機（如今更多是手機）東張西望的游客如空氣。  她禱告了很久，似乎完全沒有意識到周圍的世界 我們處在同一個時空，卻像隔著一道次元墻。雖然有外來者的闖入感，但彼此之間互不打擾，也不是壞事。 在地面上的哭墻只是圣殿西墻的一部分，西墻的絕大部分都在漫長時光里被逐漸埋于圣殿山的地下。在那里也建有一座僅供男性使用的祈禱室，游客們只被允許從玻璃門外張望。不過，當我的一位同伴冒冒失失打開門走進去時，滿屋子的虔誠禱告者們也并沒有理會他。  一間隱秘的地下祈禱室 耶路撒冷的歷史上曾經有兩座圣殿，如今留有遺跡的是第二座，始建于前六世紀，并在公元前后為希律王所擴建為最終的樣子。耶穌曾在這座圣殿布道，并預言圣殿將被毀，也將被重建。 公元70年，圣殿被羅馬人摧毀。在地下西墻的入口，我問同樣名叫大衛(wèi)的導覽員，圣殿會被重建么？ 他指著沙盤，“你看，圣殿曾經所在的地方，如今是圓頂清真寺——伊斯蘭教里穆罕默德和天使加百列飛升之處?！?br> 我們跟著他，走過潮濕、漫長的地下通道，身側是希律王時代的石塊，通道時狹時闊，盡頭處甚至還有一處曾經的羅馬浴池（一個念頭劃過——莎樂美可曾在這里洗澡）。從那里回到地面，21世紀的陽光依然照耀，耶路撒冷是金色的耶路撒冷，如歌里所唱，“連石縫里也沐浴著金光”。Eli說，我們去走苦路吧。  金色的耶路撒冷 大多數來耶路撒冷的游客都會走一遍耶穌背負十字架走過的“苦路”，盡管這條共有14站的路起源于14世紀，定型則更晚在18世紀，其中地點更像是來自于人們一廂情愿的“考證”?，F(xiàn)在，這條路走起來并不苦。沿路有古城里的商販殷勤招呼，如果駐足看他們的香料、銅器、耶路撒冷風景水彩畫等等小玩意，便會很容易錯過苦路邊每一站的標識。街道上荷槍實彈的年輕軍人非常有耐心，微笑著同游客合影，在這喜氣洋洋的氣氛中，不知不覺便能走到苦路的最后幾站——耶穌的受難與安葬之地。  圣墓教堂充滿歷史痕跡的外觀 如果你以為會見到《賓虛》或《耶穌受難記》里那樣烈日炎炎的荒涼山頭，恐怕要失望了。各各他山的山頭早在公元一世紀便被羅馬人夷平，而第一座教堂最早建于公元3世紀，當羅馬帝國皈依基督教之后。教堂的命運隨耶路撒冷城的命運不斷遭遇毀壞和重建，如今我們看到的教堂，是拜占庭、十字軍、中世紀還有一些現(xiàn)代時期的風格混搭。當然，朝圣者不在意這些，這里人聲鼎沸，香霧繚繞，熱鬧如市集。  點燃蠟燭的基督徒祈禱者 不過，如果要我選一個在耶路撒冷最讓人喜悅的地方，那無疑是真正的市集，耶胡達市場。每家攤販門前堆成山的扁豆、胡蘿卜、西葫蘆，或是皮塔餅、腌橄欖、炒干果?。∑渲羞€夾雜著咖啡店、冰激凌店、精釀啤酒屋甚至意大利小餐廳。耶路撒冷在此從一個宗教圣城陡然進入一個熱氣騰騰的世俗世界。  市場，一個世俗的小宇宙 也是在這里，我走進一家沒有英文標牌的小餐店，坐在吧臺點了一個茄子餡餅，狼吞虎咽地吃完了免費贈送的胡蘿卜沙拉，終于不再感到自己是一個局外人。 指南 抵達 國泰航空于今年3月剛剛開通了特拉維夫往返香港航線，每周二、四、六、日共有四班。具體請查詢網站www.cathaypacific.com 下榻 大衛(wèi)城堡酒店 The David Citadel Hotel 位于國王街，正對古城。傳統(tǒng)城堡式樣建筑中是摩登的現(xiàn)代酒店，早餐十分豐盛。 david-citadel.jerusalem-hotels-il.com/zh 駐足 猶太大屠殺紀念館 世界規(guī)模最大的大屠殺紀念館，展出極其詳盡的受害者歷史資料，充滿力量，令人感動并深思 www.yadvashem.org 更多前沿旅行內容和互動，請關注本欄目微信公眾號Travelplus_China，或者搜索“私家地理”。 本文來自騰訊新聞客戶端自媒體，不代表騰訊新聞的觀點和立場 點擊展開全文 |
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