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在服裝制版過程中，打版師對(duì)每個(gè)部位尺寸的計(jì)算和取值是相當(dāng)重要的，長(zhǎng)久下來也形成了一套常用的計(jì)算方法。然而隨著服裝行業(yè)的發(fā)展，以往的那些方法在某些方面已漸漸不太能滿足人們對(duì)服裝的要求。接下來，服裝云教育就為大家整理了一些新的計(jì)算方法供大家參考交流。     一、腰節(jié) 常規(guī)方法：采用胸圍計(jì)算方法。 缺點(diǎn)：人體胸圍不一定同身高成比例，當(dāng)然也就不一定同腰節(jié)長(zhǎng)成比例。比如說：二個(gè)胸圍相同的女性，不一定身高相同。根據(jù)以上所述，我們只有根據(jù)身高來定腰節(jié)尺寸制板，才會(huì)準(zhǔn)確。 創(chuàng)新方法: 1、根據(jù)體型(模特)腰節(jié)長(zhǎng)度尺寸制板。 2、 當(dāng)沒有模特時(shí)，可以根據(jù)中國(guó)體型數(shù)據(jù)表的長(zhǎng)度數(shù)據(jù)推算。例如：身高163cm，腰節(jié)(背長(zhǎng))是 38cm(它的檔差比例是：5cm比1cm，即身高加5cm，腰節(jié)(背長(zhǎng))加1cm)。比如說身高168cm時(shí)，腰節(jié)(背長(zhǎng))就是39cm。 在制版中，其它部位長(zhǎng)度(如：乳長(zhǎng)、臂長(zhǎng)、腰長(zhǎng)、立襠、腰膝等)也可以采用以上方法，這樣既準(zhǔn)確又有利于我們進(jìn)行結(jié)構(gòu)變化。 二、肩寬 常規(guī)方法：采用胸圍公式計(jì)算方法。 缺點(diǎn)：人體胸圍不一定同肩寬成比例，比如說二個(gè)肩寬相同的女性一個(gè)乳坯偏大、一個(gè)乳坯偏小。當(dāng)乳坯大小變化會(huì)影響胸圍尺寸，但乳坯大小變化不會(huì)影響肩寬尺寸。根據(jù)以上所述，我們只有根據(jù)體型(模特)肩寬來設(shè)計(jì)尺寸制板，才會(huì)準(zhǔn)確。 創(chuàng)新方法: 1、根據(jù)體型(模特)肩寬;根據(jù)不同面料、不同風(fēng)格款式加放松量設(shè)計(jì)尺寸制板。 2、當(dāng)沒有模特時(shí)，可以中國(guó)體型數(shù)據(jù)表的圍度數(shù)據(jù)推算。例如：胸圍86cm，肩寬是39cm，(它們的檔差比例是：4cm比1cm，即胸圍加大4cm，肩寬加1cm)。比如說胸圍90cm時(shí)，肩寬就是39.5cm。 在制板中，其它部位圍度(如：頸圍、頭圍、乳距、臂圍、膝圍、褲子襠寬等)也可以采用以上方法，這樣既準(zhǔn)確又有利于我們進(jìn)行結(jié)構(gòu)變化。 三、胸寬與背寬 常規(guī)方法：采用胸圍公式計(jì)算方法。 缺點(diǎn)：由于在工業(yè)打板中是首先確定肩寬尺寸，那么采用胸圍公式計(jì)算胸寬與背寬，就會(huì)出現(xiàn)同肩寬不成比例，制作出袖型不一定美觀。 創(chuàng)新方法: 以肩入量定數(shù)來確定胸寬與背寬，能保持袖型美觀，又能適應(yīng)不同面料與款式變化。 四、領(lǐng)寬 常規(guī)方法：采用頸圍公式方法。如：現(xiàn)代女裝襯衫領(lǐng)寬計(jì)算公式：成品領(lǐng)圍1/4-1.2cm。 缺點(diǎn)：采用兩個(gè)不同的領(lǐng)圍尺寸計(jì)算領(lǐng)寬。 (1)、女裝襯衫成品領(lǐng)圍38cm; 計(jì)算出領(lǐng)寬為8.3cm; (2)、女裝襯衫成品領(lǐng)圍40cm; 計(jì)算出領(lǐng)寬為8.8cm 。 創(chuàng)新方法: 從上可以看出領(lǐng)圍加大2cm，領(lǐng)寬加0.5 cm。得出一個(gè)檔差比例：2cm比0.5 cm。就是說領(lǐng)圍加大2cm：領(lǐng)寬需加0.5cm;相反，領(lǐng)圍縮小2cm：領(lǐng)寬則小0.5cm。以后只要知道不同款式領(lǐng)寬的采用尺寸，依上檔差比例推算就可以了,就可以取消不同款式的不同公式繁雜計(jì)算過程。 舉例：制作女裝襯衫，如：成品領(lǐng)圍38cm， 領(lǐng)寬采用8.3 cm 。當(dāng)成品領(lǐng)圍是36cm， 領(lǐng)寬得采用7.8cm。 五、袖山 常規(guī)方法：采用袖窿公式方法。如：女裝襯衫計(jì)算袖山尺寸公式：(袖窿+10)/4=14。 缺點(diǎn)：采用兩個(gè)不同的袖窿尺寸計(jì)算袖山。 (1)、袖窿采用46，計(jì)算出袖山為14; (2)、袖窿采用44，計(jì)算出袖山為13.5。 創(chuàng)新方法： 從上可以看出袖窿縮小2cm，袖山短0.5 cm。得出一個(gè)碼差比例：2cm比0.5 cm。就是說袖窿縮小2cm，袖山則短0.5cm;相反袖窿加大2cm，袖山則加高0.5。以后只要知道不同款式袖山的采用尺寸，依上碼差比例推算就可以了,就可以取消不同款式的不同公式繁雜計(jì)算過程。 舉例(1)：制作女裝襯衫，如：袖窿46cm，袖山采用14cm 。當(dāng)袖窿是48cm， 袖山就得采用14.5cm。 舉例(2)：制作休閑外套，如：袖窿51cm， 袖山采用14cm 。當(dāng)袖窿是49cm，袖山就得采用13.5cm。 舉例(3)：制作貼身西裝，如：袖窿46cm， 袖山采用16.5cm 。當(dāng)袖窿是48cm，袖山就得采用17cm。 六、袖窿深 常規(guī)方法：采用胸圍公式方法。例如女裝襯衫計(jì)算袖窿深尺寸公式：胸圍/4. 缺點(diǎn)：采用常規(guī)方法，當(dāng)款式風(fēng)格變化或面料具有彈性時(shí)，要進(jìn)行修改公式;當(dāng)肩斜度變化時(shí)，制作出袖窿就會(huì)出現(xiàn)尺寸不同。然而，采用胸圍公式計(jì)算袖窿深方法，只能適應(yīng)寬松休閑風(fēng)格款式，不能適應(yīng)現(xiàn)代時(shí)裝工業(yè)貼身風(fēng)格款式及各種不同面料制板。 創(chuàng)新方法： 依上分析，我們只有根據(jù)不同風(fēng)格款式和不同面料來應(yīng)用不同方法。 1.寬松休閑風(fēng)格款式，宜采用方法：胸圍/4;或取胸圍一半尺寸作為袖窿圍尺寸，然后根據(jù)袖窿深與袖窿圍的關(guān)系制板(袖窿深通常為袖窿圍一半)。 2.貼身風(fēng)格款式，宜采用方法：先根據(jù)模特袖窿尺寸、不同面料與不同風(fēng)格款式，設(shè)計(jì)出成品袖窿圍尺寸，然后根據(jù)袖窿深與袖窿圍的關(guān)系再制板(袖窿深通常為袖窿圍一半)。 這樣既能適應(yīng)不同模特袖窿尺寸、不同面料與不同風(fēng)格款式制板;又能適應(yīng)在工業(yè)訂單制板中，已知袖窿規(guī)格尺寸制板。 七、肩斜度 常規(guī)方法： 1、采用胸圍公式方法。如：女裝普通襯衫前片肩斜度公式：胸圍×0.045; 2、采用量角器方法。如：女裝普通襯衫前片采用19.4度;女裝貼身襯衫前片采用21度; 缺點(diǎn)： 采用胸圍公式方法，需要計(jì)算;不能適應(yīng)不同體型、不同面料與不同款式風(fēng)格變化。 采用量角器方法能適應(yīng)現(xiàn)代工業(yè)制板，但是不同體型與不同款式就有不同角度，采用量角器方法量角度制板既不準(zhǔn)確又麻煩。 分析量角器方法： (1)、從頸點(diǎn)向肩端畫出11.8cm，下4.1cm，畫出肩斜線，量出角度是19.4度。 (2)、從頸點(diǎn)向肩端畫出10.8cm，下4.1cm，畫出肩斜線，量出角度是21度。 創(chuàng)新方法： 從以上分析看出從頸點(diǎn)向肩端畫出11.8cm，下4.1cm是女裝普通襯衫肩斜度;從頸點(diǎn)向肩端畫出10.8cm，下4.1cm是女裝貼身襯衫肩斜度。以后只要記好以上數(shù)據(jù)，根據(jù)不同體型、不同面料與不同款式，調(diào)整頸點(diǎn)向肩端畫出長(zhǎng)度或下畫線長(zhǎng)度，就可以取消采用量角器的不準(zhǔn)確與麻煩過程。 一般女裝前肩為15/6 ;后肩為15/5.5 袖籠深：針織21—22CM;無袖連衣裙 23—24;秋冬裝25—26CM 袖肥：針織：29—30;無袖連衣裙，襯衣31—32 ;秋冬裝33—34 ; 風(fēng)衣，大衣 35—38。 2017，交流升級(jí)！ 小編與你在這里相約！ |
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