回想起來我是為什么會對蠶豆產(chǎn)生執(zhí)念的……大概是因為小時候經(jīng)常吃吧。說經(jīng)常，其實也就是一年里有那么兩個禮拜是經(jīng)常。剛上市的時候，嫩蠶豆直接用蔥油炒，鮮香得不得了，連皮一起吃；等到皮茍縮起來，就剝出豆瓣來炒夜開花；再等到豆瓣都老而粉了，只能跟咸菜一起燜咸菜豆瓣酥。

當季的時節(jié)實在太短，所以拼命翻出花樣續(xù)一續(xù)，從嫩吃到老不離不棄，最后還用各種糖鹽香料把它制成一味奶油五香豆。

所以不要嫌鄙五香豆咬起來像橡皮呀，這是對蠶豆最后的深情告別，相當于蠶豆木乃伊。下一季的蠶豆還要等一年啊，個么就拿一粒木乃伊出來嚼嚼。

小時候最高級的蠶豆是「本地豆」，上海有上?！副镜囟埂梗K州有蘇州「本地豆」，肯定有地方保護主義和盲目自信的地域情緒在里面，總之哪里的本地豆一上市，總歸比外來豆貴三分。

撇開包郵區(qū)內(nèi)部爭議不談，大范圍里的「本地豆」確實有它的好。豆莢小，一個豆莢里通常只兩顆蠶豆，糯中帶水，很難描述這種咬下去咕滋一下的觸覺，跟「客豆」確實不一樣。

小時候以為「客豆」是外地來做客的豆（也太萌……），后來細想才覺得可能跟產(chǎn)地在福建廣東一帶有關(guān)系。因為遠在南方所以熟得早，三月頭就好上市，長得也健碩，一個豆莢里有三顆豆。

味道嘛……雖然不是太貼切，但口感跟本地豆比起來，就像白芯山芋比之紅心山芋（山芋，似乎又稱為地瓜、紅薯……），一個剛而粉，一個糯軟濕乎。

么想到客豆和本地豆纏斗之時，不知道是日本還是哪里，默默培育出了一種新式蠶豆，一個豆莢里都好剝出四五六粒，吃口也還不錯；硬要講它沒有本地豆鮮香吧……反正本來種本地豆的地方現(xiàn)在都開發(fā)成了居民區(qū)，豆也沒有了，誰還講得清楚啦。

于是大概現(xiàn)如今，市場上一統(tǒng)天下的，都是這種不知道到底為什么要叫日本豆的，日本豆了。

豆子雖然從本地一路變成日本，好在分辨新鮮度的基本特征總算還沒有變，吃不到本地豆，吃吃當季日本豆也好。

說起來，蠶豆為什么叫「蠶豆」也有各種講法，但是自從我意識到這個問題了以后就自說自話地想了一個解釋——新鮮蠶豆有臥蠶。

就是凸出來的這一塊鮮綠鮮綠的東西。真的很奇妙，采摘的時節(jié)稍微過掉一點，臥蠶就會慢慢塌縮，從扁平到最后干脆凹陷，顏色也從綠漸漸發(fā)黑，到最后變成蠟筆小新の眉毛。

如果是本地豆的話，眉毛黑成這樣已經(jīng)沒救了，只能去拆豆瓣，但是改良過的日本豆自有其商業(yè)價值，就算黑眉毛也能爆炒，甚至豆皮也還勉強可吃。

如今要求一盤全是臥蠶的蠶豆，基本是不大可能了，能綠眉毛已經(jīng)不錯，大多是有黑有綠，偶有臥蠶。

看到一盤蠶豆里有臥蠶，通常要掩蓋住內(nèi)心的竊喜，稍微矜持地等人下筷，摒過十秒以后如果臥蠶還在，再不經(jīng)意地把伊夾牢送進嘴里，切不可一招得手激動不已，顫抖地把它掉在桌上。

一盤綠眉黑眉相間，需要尋找臥蠶的常見蠶豆

大多數(shù)本幫菜館的菜單上都不會有蔥油蠶豆，因為季節(jié)實在太短，一年里服務(wù)員要有52個禮拜回答港對不起這道菜沒有。

但是卯準了時節(jié)去，直接問有沒有蔥油蠶豆，肯定有。

就算這樣，越來越多的飯店還是越來越不考究了。去年在弄堂筵吃飯，明明各種家常小菜做得都滿好、平時吃回頭菜幾率還蠻高，最后端上來的蠶豆，三分之二都是黑眉毛。

真真氣色。

別古這也比不上我在大眾點評上看到的一張蔥油蠶豆圖。

儂港，眉毛都黑成這樣了，還好意思擺盤……

在這一點上，還是蘇州精細，好歹曉得把眉毛刮刮掉，做一盤油燜蠶豆。而且在給蠶豆續(xù)命這件事上，蘇州人也比上海人更會翻花樣些，咸肉燜豆瓣、豆瓣燜飯……等這一季的蠶豆老掉了，我也拿一點燜飯試試看，想想也是不會難吃的。

黑眉毛至少要曉得刮掉，才是一盤有尊嚴的蠶豆

這兩年吃過的最對頭的蠶豆，是在朱家角的一家名字記不起來的水邊小飯店。5月份的時候跟閨蜜一起去踏青看昆曲，隨便進了家店要了點醬爆螺絲鹽水蝦。

突然想起來，4月末5月初，正是本來的本地豆的時節(jié)呀。朱家角的農(nóng)家，屋前屋后種了點也未可知，問問不吃虧。

一問之下，竟然真的有！一碟蠶豆，碧綠生青，個個連皮都不皺，大把臥蠶。旁邊兩桌本來在喝老酒的阿叔看到，也立馬叫老板娘過來，一桌追點一盤。

今年要么再去碰碰運氣看。

其實菜場買豆，

自剝自炒，

才算最新鮮（卻懶……）

文 | 愛蠶豆的阿毛