有喝老茶傳統(tǒng)的地方在國內(nèi)并不是很多，計劃經(jīng)濟(jì)年代更不用說了，那時候溫飽才剛剛解決。大抵有一些喝老茶的地方比如福鼎或者安溪，廣東潮汕與揭陽等地，也只是小區(qū)域內(nèi)的一種習(xí)慣響。

但在最近十年之內(nèi)，人，們喝茶的觀念受到了很大的影響。

廣州老茶市場

廣州是中國茶業(yè)的集散地，也是方向標(biāo)。廣州的老茶在茶葉城里并不多見（芳村附近大大小小的“茶業(yè)城”眾多，哪怕用一天的時間，也未必逛得完），它們多散落于各個茶城當(dāng)中，如果你專門要從那一大堆的茶中去找出寶來， 定會眼花嘹亂。

塵埃似乎很多，包裝看起來都足夠老，各種標(biāo)識與歷史的典故相互交錯，在一些老茶店里，考的就是眼力。這種考驗并不適合每個人，大多人對于老茶是陌生的，甚至連新茶也未必喝得懂，這也是茶葉市場的真實狀態(tài)。人們都有所擔(dān)心，也有所期待。

真正的老茶是屬于玩家圈子的，所以喝著喝著就喝到圈子里。

老茶，主要指的是普洱、六堡、湖南黑茶等黑茶類，也包括四大烏龍、白茶等受追捧的茶類，當(dāng)然，也不排除那些紅茶與綠茶等茶類。

不管我們愿不愿意，或者愛與不愛，看似風(fēng)化陳靡的老茶已經(jīng)華麗麗登場，寶光四射，身價陡增。

因為一句“可以喝的古董”，造就了普洱茶的收藏浪潮，也引出了無數(shù)老茶的“江湖演義”。

這些年，不要說是號級茶與印級茶，就是20年陳期的七子餅也要賣到上萬或者大幾萬元了。

沒有普洱，也還有大量的湖南黑茶、四川黑茶、廣西黑茶、貴州黑茶，哪怕它們已經(jīng)遠(yuǎn)在雪山之鄉(xiāng)草原之上，也因為市場的力量而重新回到悶熱的南方。

這兩年，老白茶的潛力再現(xiàn)。在油價、房價普遍看跌的時候，茶價卻逆勢而上，令人瞠目結(jié)舌?；蛟S反而是因為價格看漲的緣故，令市場更加火熱。

不難看出，老茶是一個巨大而方興未艾的產(chǎn)業(yè)。

這兩年，云南的古樹普洱以每年遞增三成甚至一倍的速度展示著身價，就連前幾年不為人看好的白茶也在短期內(nèi)價格向展示著身價，就連前幾年不為人看好的白茶也在短期內(nèi)價格向上翻了幾番。沒有做不到，只有想不到。于是，在地產(chǎn)與實業(yè)都不太景氣的狀態(tài)下，人們很自然地覺得：投資什么不如投資老茶。

在廣東東莞、番禺等地，早已經(jīng)形成重量級的收藏家。其中比較有影響的如東莞天得茶業(yè)的蔡金華，據(jù)稱其茶業(yè)倉儲中心藏茶量高達(dá)7000噸，將交易、連鎖營運模式與倉儲物流相結(jié)合。采訪中，他談到，要建立3000家以加盟為主的終端連鎖銷售服務(wù)實體店。

我們在蔡金華的天得茶倉看到，其藏茶的品種很齊全，六大茶類都囊括其中，有雅安藏茶、安化黑茶、廣西六堡茶等，而藏茶量比較大的還是普洱。最近來拜訪他的人特別多，很多人被他的茶倉震撼，他的茶倉建在城郊的一座山腳下，占地65畝，儲物空間達(dá)到8萬立方米，分門別類，有專門的實驗室進(jìn)行理化分析，茶倉被細(xì)分A、B、C、D、E、F、G7個專業(yè)的倉儲倉庫，每個倉庫都有一套嚴(yán)格的溫濕度標(biāo)準(zhǔn)與衛(wèi)生條件。 這些茶大多從2003年開始收藏0 1 0年的陳期，早期的茶也將會慢慢推向市場。

2003年開始，東莞等地就有大量的資金進(jìn)入茶葉收藏行業(yè)，200 7年普洱茶的暴漲暴跌風(fēng)波，讓國內(nèi)的茶業(yè)收藏市場

重新洗了一次牌，但這次風(fēng)波并沒有讓所有的東莞茶商倒下，到今天，東莞藏茶量在干噸以上者不會少于1 0家。

很多人擔(dān)心，這些體量巨大的老茶推向茶市后會不會對新茶或者藏家有很大的沖擊？

市場運行的規(guī)律并不像我們想象的那么簡單，老茶受追捧的潮流也需要觀察。再者，好的老茶需要兩個根本的條件，一是茶的底質(zhì)要好，二是倉儲要好。

這樣的一種風(fēng)潮，代表著是另一類的商業(yè)運作模式，對產(chǎn)業(yè)的影響既深且遠(yuǎn)。老茶越來越走近人們的視野，未來風(fēng)頭將向何處，值得我們關(guān)注。

真假老茶之亂象

假老茶的制作早已形成一個鏈條，產(chǎn)制銷都有專門負(fù)責(zé)。茶客中真正懂得老茶的人太少，許多人只是看包裝。實際上，大凡那些五花八門帶上各種時代標(biāo)志如文革、某某紀(jì)念版的茶反倒要小心。

老茶的故事也特別多，某某地窖出土，某行家或某廟子珍藏等。

計劃經(jīng)濟(jì)年代，茶葉統(tǒng)購統(tǒng)銷，大量出口，國內(nèi)沒有大量存茶的例子，只有一些茶葉進(jìn)出口公司或保留一些樣品茶，到老茶興起了，才慢慢有些回流的茶。

老茶多從香港、臺灣等地區(qū)回流，其他如馬來西亞，歐美等地也有一部分，而一些老黑茶則主要從西藏寺廟回收，這些成了當(dāng)前老茶的主力軍。

假老茶的利潤太高，只要有百分之十的利潤就會有人冒著坐牢的危險，何況是幾倍數(shù)的暴利呢！另一方面，造假的風(fēng)險成本也確實太低了。

所以我們可以輕易在市面或者古董店里找到那些奇怪的老茶，包括各種高溫高濕工藝做出的“老茶”。

除了各式奇怪的包裝外，還有一類老茶干脆沒有包裝，只有故事，更具傳奇色彩。

將新茶經(jīng)過輕微發(fā)酵處理或?qū)㈥惼诓婚L的茶在一定濕度與溫度環(huán)境下打堆轉(zhuǎn)化，再用高溫干燥，攤涼，或再曬水，再干燥，歷經(jīng)多種復(fù)雜的工藝，就出現(xiàn)與老茶差不多的外形了。

不管你要的是老普洱，還是老白茶或者老烏龍茶，不管你7要的是棗香、參香、樟香，都能為你量身訂制。人們常會有“撿漏”的想法，總以為自己會有不錯的運氣。有一位愛茶人，遇到了一餅只需要幾千元的“百年老茶”，老茶的主人說是從某地窖缸里劃出的，缸子都是老的，原封不動的樣子。這位愛茶人花了幾十萬，把這堆號稱百年的老茶全部收了下來，身邊的朋友規(guī)勸無果，買下一段時間后，他才發(fā)現(xiàn)收的這些老茶沒有一餅是真的。

還有一個朋友，動不動都要請人喝三四十年以上的老茶，盡管這些茶并沒有那么“老”。大家喝到這些“珍貴”的老茶，都不敢說不好，他也越來越沉醉于這種感覺當(dāng)中。

在市場上，只要你想找，都能找得到大量的、有年份的老茶。在一些尋常的茶會上，也常常會喝到各式老茶，喝者有人心知肚明，有人自我感覺良好并作為炫耀之資。

從20年到1 00年，老茶似乎永遠(yuǎn)消耗不完，這些“可以喝的古董” 竟然越喝越多。

真正的老茶非常稀少。底質(zhì)好、存儲得當(dāng)，陳化幾十年后，其滋味與陳化之感確實令人著迷，但并不是誰都可以遇得到。不懂欣賞，也是浪費。

老茶之倉儲

在老茶界，還有很多關(guān)于濕倉茶與干倉茶的爭論。

早期香港等地，普洱茶的價格低廉，多做為茶樓或餐廳的用茶，這些茶往往被隨意地堆放在地下倉庫或空置的民房，加上香港潮濕悶熱的環(huán)境，就形成了特有的“港倉”，或稱“濕

倉”茶。濕倉的茶，因為存儲環(huán)境濕度太大，往往在存儲中發(fā)生霉變。不過這類茶的湯色會特別漂亮，像紅酒，人口滑化，所以也有不少的“粉絲”。尤其在廣東、香港等地，人們似乎很迷戀這種感覺，只不過濕倉的茶很容易形成“鎖喉”之感。所謂“鎖喉”，，指的是品飲完之后似乎有什么東西卡在喉嚨口上，癢癢木木的，會難受很長時間。所以這些年市場上又有人推崇“干倉”茶。

所謂干倉存儲的茶，湯色上并不占優(yōu)勢，經(jīng)過1 0多年的陳化有時還是橙紅的湯色，只不過香氣、內(nèi)質(zhì)更顯豐富，苦澀感略存，是當(dāng)前更受追捧的老茶倉儲形式。

關(guān)于干倉與濕倉，爭議了1 0多年，有人喜歡干倉，有人覺得無濕不成倉，說是香港人喝了幾十年的濕倉茶也沒覺得有問題。還有云南茶界的一種觀點，認(rèn)為干倉與濕倉都是人們自己定的觀念，本來無所謂干濕倉，認(rèn)為這些都是“概念”。還有觀點認(rèn)為濕倉后的茶再經(jīng)過1 0年密封陳化，讓那些霉菌都死后就非常好喝了。

得無濕不成倉，說是香港人喝了幾十年的濕倉茶也沒覺得有問題。還有云南茶界的一種觀點，認(rèn)為干倉與濕倉都是人們自己定的觀念，本來無所謂干濕倉，認(rèn)為這些都是“概念”。還有觀點認(rèn)為濕倉后的茶再經(jīng)過1 0年密封陳化，讓那些霉菌都死后就非常好喝了。

倉儲，是一篇大文章，不是簡單的一兩句話可以道得清說得明的。關(guān)于老茶的倉儲的研究，業(yè)界已經(jīng)太滯后，不要說是理化分析等精確而系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與實踐，就是很簡單地針對濕度的研究，都未必能夠形成可靠的數(shù)據(jù)。老茶的倉儲，哪怕是在產(chǎn)區(qū)，受人公認(rèn)的專家?guī)捉诹?，各有各的說法，各有各的山頭。

品飲亂象

原則上每類茶都有老茶，市場上也可以找出這一類的老茶。然而綠茶的老茶，其意義似乎不大，因此在市面上少見蹤影。老綠茶也可以陳化，也有不少玩家手上收藏著數(shù)十年的老綠茶，他們也視之為珍品。老綠茶，外形已經(jīng)轉(zhuǎn)褐，在湯色上有很大的變化，多能轉(zhuǎn)紅，人口時出現(xiàn)滑化之感，并不耐泡，更多時候是心理上的感覺勝過口感。

茶真的越老越好嗎？業(yè)界有不同的觀點。

老茶，在歲月風(fēng)化的藝術(shù)鑒賞上勝過新茶，這表現(xiàn)在口感的陳化與飲茶時的體感等，確實有別于新茶。但老茶在香氣與口感的刺激性上，卻不如新茶。

蘿卜白菜各有所愛。選擇老茶，不妨作為_部分人的愛好。

老茶一定要選擇干凈的茶，潔凈是第一要義，第二才是年份。

好的老茶必定潔凈無異味，干茶的外形有活性，哪怕經(jīng)過大幾十年的陳化，再蒼老，也應(yīng)該有生命力。開湯后，老茶的茶湯要求要清亮，如果泡起來像醬油一樣的混濁，就要多加小心了。

好的老茶，人口即化，細(xì)潤無比。人口時要求無異雜味，更重要的是口腔不應(yīng)該有麻木干燥之感，一定要有品飲的愉悅感，在品飲過程中能夠感受到陳化帶來的各種美妙變化；茶湯人口之后，要求不鎖喉。一個好的老茶，如果不能讓飲茶人體會到茶湯之美，不能在品飲中得到口感上的愉悅，就沒有意義了。最后，好的老茶還可以通過觀察葉底來判斷——好的老茶葉底依然有活性，不能像泥巴一樣稀爛，也不能出現(xiàn)炭化的現(xiàn)象。

深度閱讀——初識老茶

一個人的一生，是一座有著年歲的城墻，用無數(shù)個青翠的日月堆砌。日子是一磚一瓦，生命是一梁一柱?；蛟S每一葉茶封存在時光的生命也是如此，在屬于自己的界限里，安穩(wěn)地成長。一葉茶里的時光，清簡漫長。在茶里尋找光陰的足跡，抽絲剝繭地從認(rèn)識老茶開始。

喝 茶不就是聞香品味嗎？無香少味的老茶，有什么喝的呢？應(yīng)該很多人有這樣的疑問，甚至難免有人會質(zhì)疑喝老茶本身就背離了喝茶的本質(zhì)。喝老茶到底喝什么？在千 滋百味的新茶都還無暇應(yīng)對的當(dāng)下，來討論老茶的問題，似乎顯得矯情而多余。其實當(dāng)喝茶人有了足夠多的味覺體驗和對茶有了相對深入的理解后，對于老茶的探究 也就是自然而然的了。在茶的世界里，一切順其自然。

生成記

關(guān)注老茶的人越來越多，老茶的概念越來越火，但老茶的概念，大家似乎又都并不明晰。對于老茶，并沒有確切的定義，但較為一致的看法是：老茶，一要夠時間，二要干凈，三

茶都還無暇應(yīng)對的當(dāng)下，來討論老茶的問題，似乎顯得矯情而多余。其實當(dāng)喝茶人有了足夠多的味覺體驗和對茶有了相對深入的理解后，對于老茶的探究也就是自然而然的了。在茶的世界里，一切順其自然。

塵成量也

關(guān)注老茶的人越來越多，老茶的概念越來越火，但老茶的概念，大家似乎又都并不明晰。對于老茶，并沒有確切的定義，但較為一致的看法是：老茶，一要夠時間，二要干凈，三要有活性。同時滿足這三個條件，才能稱得上老茶。

作 為老茶第一要素的時間，一定要夠久才能稱得上老。《說文解字》中，對“老”字這樣解讀， “老，考也。七十日老?！彼袃?nèi)涵物質(zhì)豐富的好茶都能與時間相互轉(zhuǎn)化成迷人的陳韻，只是，不同的茶類，界定為老茶的時間長短有所不同。對于黑茶，存放時間 達(dá)到30年的才能稱得上老茶，1 0年以下的老茶只能稱之為陳茶，而1 0年至30年的第二個和第三個1 0年，則是茶葉的完全陳化穩(wěn)定期；對于沒有發(fā)酵的綠茶、微發(fā)酵的白茶、全發(fā)酵的紅茶時間期限是1 0年，半發(fā)酵的烏龍茶要1 5年以上。

在成為老茶的陳化期，這些茶喝的是香氣、湯色、口感、喉韻；成為老茶的茶，品的是茶氣、時間、內(nèi)涵，多了文化的屬性和心靈的感受。新有新的味道，老有老的陳韻。不過老茶乜有其老的最高期限，除了可以極少數(shù)能夠以百年記的普洱外，其它老茶的年限大抵在50年左右終結(jié)。

時 間之外，便是身為老茶一定要具備的“活性”了。有人曾總結(jié)活性茶和非活性，茶的區(qū)別：活性茶，香揚水鮮活，鮮爽滲透力的口感，輕泡水細(xì)昧甜，重泡氣感強(qiáng)苦 澀化得快，口韻喉韻回韻非常好，韻底足杯底掛果蜜干香，葉底色勻柔軟不硬；非活性茶，香氣不顯，味雜純度不高，入口甜味顯無回韻，有掛喉現(xiàn)象，重泡缺點盡 現(xiàn)，水薄味淡缺少層次感，葉底色不均無活性。老茶，必須是當(dāng)年把內(nèi)涵物質(zhì)非常豐富的茶在適當(dāng)?shù)目臻g陳化、轉(zhuǎn)化、最后熟化，才能成為有活性的老茶。茶喪失了 活性，時間再久，這茶就只能是死茶，不能把它叫做老茶。死了的茶，再老也沒有意義，沒有品飲價值。而茶之所以會死掉，無外乎茶底內(nèi)涵物質(zhì)不足或者是倉儲失 敗。

成長記

好的茶底，是茶能成為老茶的基礎(chǔ)。茶的存儲則一定是一個漫長而又謹(jǐn)小 慎微的過程。一個好去處，是茶將成為老茶的萬里長征第一步。其實，不管是紫砂罐、瓷罐還是鐵罐，這些器皿藏茶最大的不同是密封性的差異。所有器皿，只要不 產(chǎn)生異味，密封性好都是適合藏茶的，區(qū)別只是由于密封性的差異，茶葉陳化的速度會有所差別。茶葉陳化差異并不是以器物決定，更多的是以通風(fēng)量、濕度的調(diào)節(jié) 決定。

另外，也有人提出老茶要群居的觀點，尤其對于普洱茶而言。每一個老茶倉，每一件老茶，每一筒老茶，陳化到一定時間都會產(chǎn)生一個微生物 生態(tài)系統(tǒng)。對于普洱茶的收藏經(jīng)驗，更多人贊同的是，老茶存儲最低標(biāo)準(zhǔn)也要一桶一桶收藏，如果一片單獨收藏會很危險，茶中的微生物走掉，水會變空洞無味。對 于普洱，這樣的經(jīng)驗或許有一定的借鑒價值。普洱茶陳化在某種意義上和釀酒一樣，酒窖就類似于普洱茶的倉，只有有足夠多的量，才能成就“倉”的規(guī)模。

老茶的存儲，有一個最低的底線就是干凈，但干凈取決于成功的存儲。密封存儲的茶葉，雖然會失去很多意想不到的特殊陳化滋味，但同時也降低了失敗的機(jī)率。茶葉的陳化過程是不可逆的，只有一次的機(jī)會，還是穩(wěn)妥些更好。

“這 些茶密封完好地放在這里，每年除了仔細(xì)檢查，其它什么都不做。'隨著存儲年限的增長，茶似乎越來越脆弱。在儲存普洱茶的過程中，有著這樣的經(jīng)驗。但凡前一 年茶餅上手觸碰到的地方，第二年的雨季這個部位一定會出現(xiàn)霉變，這茶的命運也就這樣終結(jié)了。這樣的經(jīng)驗，使得我們存儲茶葉時在細(xì)節(jié)方面必須格外注意，容不 得半點閃失。

品賞記

在明確了何為老茶后， “老茶到底喝什么”，這一點成為喝茶人最為不解的地方。新茶固有干般好，但老茶自有陳年韻。福建是產(chǎn)茶大省，白茶、紅茶、烏龍茶、花茶在這里都有源可溯， 綠茶、黑茶也都有茶可尋。得緣于工作之便，筆者有幸頻繁地走訪福建省的各個產(chǎn)茶區(qū)，遂有幸結(jié)識各地資深專家和茶人，在此機(jī)緣之上有幸比較多地接觸到這些打 上了時間烙印的各類茶葉。

背靠閩東大山，面朝大海的福鼎市，是家喻戶曉的白茶之鄉(xiāng)。在福鼎的民間，自古以來就有著用老白茶消暑、防感冒、潤 腸道的土方，也流傳著“三年茶、五年藥、七年寶”的說法。26年的白牡丹，這是目前為止我所遇到的年份最老的白茶，當(dāng)時這款茶的主人也僅存不到一斤。現(xiàn)在 仍清晰地記得細(xì)嗅干茶時，那從粗陶的罐子里滿溢而出的濃郁花蠻香。開湯沖泡后，前面幾道除了較為明顯的陳味，并沒有其它的雜味異味，茶湯橙紅透亮、甘醇順 滑，年份短些的湯水橙黃明亮、甘醇鮮活。從這些累積下來的眾多年份的陳年白茶口感記憶中，可以猜想到30年以上的白茶老茶的絕妙滋味。

也曾遇到過從原福安茶廠遺留下來的、封存完好的上世紀(jì)80年代綠茶茶樣標(biāo)本。銹跡斑斑的茶葉罐上，依稀可見茶葉的品級、產(chǎn)地和年份，而茶罐里的茶已經(jīng)分不清種類，外形類似雀舌，色澤烏褐，除了陳味已不見絲毫茶味，但在一道道沸水的蕩滌下，它一點點地吐露自己的芳華。

地 處閩北的武夷山出產(chǎn)烏龍類的巖茶和紅茶類的正山小種。在武夷山無論是老一輩還是年輕一輩的巖茶茶農(nóng)，不接待客人時自己喝的幾乎都是陳了些年的舊茶，這些 茶，少則三五年，老則八九年。而作為四大名叢之一的白雞冠，從它被止止庵的道長發(fā)現(xiàn)后，一直就是陳化后作為老人家的消食化積良藥。 “做茶的人自己喝茶不圖香、不圖勁兒，就圖這個舊茶的順口?！边@是他們一致選擇老茶的原因。在習(xí)茶的這些年，40年的大紅袍、30年的肉桂、35年的水 仙、2 6年的水金龜、20年的梅占都曾品賞一番，它們的共同點就是：貫穿始末的順滑醇和，以及前味的陳韻，后味之活力的復(fù)蘇。

對于從桐木 關(guān)走向世界的紅茶正山小種，400年以來都紅極歐洲本身產(chǎn)量就極為稀少，自古也就鮮見其陳茶。數(shù)年前遇到陳放25年的特級煙熏正山小種，算得上最幸運的尋 茶經(jīng)歷之一：細(xì)碎勻整的干茶，烏潤泛白霜，濃郁的煙熏味雖歷經(jīng)歲月卻不減絲毫，開湯后前面幾道的茶湯酒紅帶金邊，后轉(zhuǎn)為橙紅、橙黃且都干凈明亮，茶湯人口 順滑綿柔，后味甘醇，清飲一口，便沁心難忘。

壓軸要講的一定是獨霸老茶市場的黑茶類，這其中最具代表性的非普洱生茶莫屬了。在普洱茶的幾度潮汐般的漲落里，普洱老茶的概念幾乎家喻戶曉。 “無論品飲還是收藏，當(dāng)然最好是能收到足夠老的普洱。'只是，滿街都是老普洱，誰識幾家老茶真？

“那 些年，準(zhǔn)沒有喝到過那些濕倉的老普洱。”關(guān)于老普洱，這是筆者以及筆者身邊朋友最大的感慨。在遠(yuǎn)離普洱茶原產(chǎn)地云南和普洱主要消費地廣東和東南的福建，能 遇到年份夠久的普洱的確不是一件易事。直到現(xiàn)在，筆者喝到過的年份最老的普洱標(biāo)注的時間是上世紀(jì)60年代0 100M L的紅泥紫砂小壺沖泡，每一道都保證水溫1 00℃，湯色酒紅透亮，入口順滑醇厚，香是清晰干凈的棗香，唯一遺憾的是稍顯不足的耐泡度。盡管味覺的橫向?qū)Ρ热笔?，但從縱向?qū)Ρ葋砜?，這茶稱得上老茶， 只是年份似乎并沒有標(biāo)注的那樣久，但依然算得上是品質(zhì)上佳。

這樣一次的普洱老茶體驗，未免顯得單薄。也總是在朋友圈里看到或聽到哪位又喝到 了大幾十年的普洱老茶，茶昧怎樣的正，茶氣怎樣的足，這種情況下，多半都是無比艷羨地和朋友一起沉醉在他（她）的講述之中，關(guān)于那些將信將疑的，也就只能 默默地放在心里。畢竟，道聽途說不足以評判任何事物。平常的日子里，能接觸到的最多也就是那些1 0年左右、剛剛開始陳化的普洱，這樣的茶，給口腔帶來的是強(qiáng)硬的沖擊和赤裸裸的生澀。對于普洱，1 0年，僅僅是個開始。

梳理和各種老茶有 關(guān)的這些記憶，會讓自己更明白“喝老茶到底喝什么”這個問題。品鑒老茶已經(jīng)不僅僅停留在老茶對自我眼耳鼻舌的究竟之中，更多的是升華到思想的層面。老茶是 可遇而不可求的，因緣巧合，品到一杯老茶，當(dāng)心存感恩。品鑒老茶，像是跟歷經(jīng)世事的老者求教，不急不緩，攸然前行。歷經(jīng)歲月的歷練，經(jīng)歷大繁華、大悲憂， 達(dá)于大平靜、大歡欣。開啟老茶的那一刻，也就是開啟蘊藏于它的所有記憶，荊棘和美景自己遇見便好。在褪去浮華的一杯老茶里，尋回久違的安寧。

時光越走越遠(yuǎn)， 來時的路，去時的路，都一如既往，不更不改。曾經(jīng)遇到的那份老茶，或許當(dāng)時不懂，多少年后在不懂與琢磨中的剎那間，幡然領(lǐng)悟到老茶的真性。