在當今世界食壇，有一本小紅書被美食愛好者們奉為圭臬，人人趨之若鶩，更有甚者以吃遍書中所有餐廳為追求。沒錯，這就是《米其林紅色指南》(下面略稱為“米其林”)，這本于114年前被失意于旅游指南的米其林兄弟在一怒之下改版而專注美食與住宿的小冊子極大地推動了西方餐飲界的發(fā)展：能被收錄就已是一份榮譽，而被評為星級則更是一種值得驕傲的資本。

　　盡管說到米其林紅色指南，大多數人都會首先聯想到“星級餐廳”；但仔細閱讀后，我們不難發(fā)現，米其林不只有餐廳，也不只有星星。事實上，它不單單是一個餐飲指南，它還是一個住宿指南。米其林通常按照字母排序來劃分各個城市的推薦名單，而其中首先介紹的是對住宿的推薦，以小房子的數量來表示酒店的不同舒適程度。之于那些價格敏感度相對沒那么高的游客，米其林的住宿名單會是一個很好的參考。而在住宿推薦名單之后，才是它豐富的美食推薦名單。

　　米其林餐廳在大多數人的印象中似乎是“昂貴和高檔”的代名詞，但事實上米其林并不只有高檔的星級餐廳，其中更多的是沒有星級的普通餐館；尤其是象征性價比的“必比登”餐廳以及在金融危機后推出的“10塊錢硬幣”餐廳，對于那些預算有限的讀者都是絕不可錯過的上佳之選。

　　平心而論，米其林的星星之所以會如此受到追捧，一大重要原因便是其入選難度之高以及獲獎比例之低，在成千上百家米其林中，能有幸得到星星的可能就只有幾十家、乃至幾家?？梢哉f，在米其林評審的眼中，星級餐廳是餐廳中的精華。米其林之所以能夠屹立于世界美食評審體系之巔，歸根結底還是來自于其“星級”評定的權威性。

　　米其林指南中對于其三個星級標準的描述如下：

　　一星餐廳：同類飲食中特別優(yōu)秀；

　　二星餐廳：值得繞道前往就餐；

　　三星餐廳：值得為其專門設計旅程。

　　關于星級評定標準的描述或許看似略有些模棱兩可，但事實上不同星級的餐廳之間的差距有如鴻溝般顯著。下面說一說我們根據實際的品嘗體驗，對三個星級的標準的理解。一星級餐廳是入門級，味道平平穩(wěn)穩(wěn)地做到了最好，廚師的個人風格也得到一定的體現，但在菜色設定上往往缺乏靈光一現的感覺。不過，不少一星級餐廳價格還是比較親民的，尤其是他們的午市套餐，雖也不至被稱作廉價，但性價比還是比較高的，作為對米其林星級餐廳的初體驗，算是不錯的選擇。

　　相較一星級餐廳相對不錯的性價比，米其林二星級餐廳的價格就開始一路走高了，不過當然是物有所值的。二星級餐廳，特別是二星級西餐廳，會給人以“看山不是山”的感覺：很多時候，雖然顧客在點菜時已看過了菜單，但當菜正式上桌時依然會驚喜不斷。同樣的材料，廚師往往會以與眾不同的方式呈現，就仿佛在看一場炫麗的魔術表演。不過，盡管在調味和創(chuàng)意上都已無懈可擊，但在整體設計、口味的平衡度、菜式的關聯度、節(jié)奏的起伏感上偶爾會有些小瑕疵，始終未臻完美，距離三星級尚有一定差距。

　　相比起二星級餐廳大廚們炫技般的表演，三星級餐廳顯然要淡定得多，并擁有更加顯著而獨特的風格。例如我們之前造訪的L'Auberge du Pont de Collonges，雖然我們點的只是餐廳最為普通的一份菜單，菜色也只是最經典的幾款傳統(tǒng)菜，似乎有些墨守成規(guī)，但其完美程度卻足以讓我們回味無窮，并且在過后的回憶中愈發(fā)感受主廚PaulBocuse的宗師風骨。而探訪澳門的天巢法國餐廳則是另一種對于“完美”的詮釋，從選材到做法、再到出品的精致程度都是讓人亢奮的，源源不斷的創(chuàng)意沖擊帶給人以暢快淋漓的感受，同時菜品的設計又非常合理，不會盲目追求花樣的炫麗，一切食物組合都不會是多余的，都有清晰而巧妙的構思。

　　無論擁有幾顆星星，在星級餐廳用餐，你很少會發(fā)現如國營餐廳里標準的“更年期老大媽”式服務，服務生通常會訓練有素，有規(guī)有矩，給你以貼心的微笑服務。盡管也會有如我們在香港某星級小吃店的經歷之類的例外，但服務風格與水準通常是統(tǒng)一的。除服務之外，在星級餐廳用餐，品嘗的似乎不只是食物，而是一件華美的藝術品，從外形上即追求精美絕倫、令人垂涎的食物是入選米其林星級餐廳的敲門磚；而逐漸地，這也成為他們所共有的一種特定風格，或許可稱之為“米其林風格”?！懊灼淞诛L格”雖規(guī)范了高檔西餐的品鑒標準，讓西餐評判更為有理可循、有據可依，卻也大大地局限了米其林星級餐廳的范圍，那些味道卓越卻不夠注重精致程度的餐廳恐怕會被扣掉不少的分數，讀者也因此錯過了一些專注于風味的出色餐廳。

　　盡管米其林象征著美食評選的權威標準，它畢竟只是一本篇幅有限的旅游指南手冊，自然也會有自己有意無意中忽視的地方。首先，一般情況下，可以正式用餐的餐廳才具備被收錄進紅寶書的資格，且環(huán)境亦不能太過糟糕，于是米其林選擇性地略過了不少功能性的酒吧、咖啡館、茶室等，至于食物品類相當有限的小吃店、攤位、甜品店、烘焙店等則更是極少被考慮，從而易使讀者錯過了不少同樣卓越的特色美食。

　　另一方面，米其林對于食物或餐廳的品質有著統(tǒng)一而規(guī)范化的評價體系，這是評定餐廳是否有資格獲得星級的衡量標準，但另一方面這也大大淡化了《米其林紅色指南》對于地方特色的關注度。盡管在對餐廳的簡短介紹中偶爾會涉及到菜系，但這顯然不是米其林評審們評價的標準之一。以我們在倫敦老店Rules的經歷來說：規(guī)規(guī)矩矩的擺盤方式、周到卻不算精致的服務風格、可稱美味卻沒有驚喜的食物口味，不難想象它只是紅色指南名單里不起眼的一員，距星級尚有距離；但是被米其林評委忽視，卻并不妨礙它以其極具英國特色的野味成為一家備受本地人和游客追捧的熱門餐廳，錯過它可能就意味著錯過了與英式野味文化親密接觸的機會——然而這些都是米其林評審們不會告訴讀者的，因為它不是一家“米其林風格”的餐廳。

　　而對于那些環(huán)境一般、味道中規(guī)中矩的餐廳來說，則更是連進入《米其林紅色指南》的資格都沒有了。以巴黎的百年老店Chartier為例，這是一家每晚都大排長龍、拼桌是家常便飯、手腳匆忙的服務員是標配的餐廳，它被譽為巴黎人民的“大眾食堂”，頻頻出現于各大旅游指南，每天都會有大量慕名而來的食客。盡管它的食物、環(huán)境和服務都遠不足以使其進入米其林指南，但它無疑是極具特色的：菜單里清一色是最經典的法國家常菜，價格實惠，分量十足，味道雖不驚艷卻也對得起價格。此外，不只有游客，還能發(fā)現很多西裝革履的法國人在享受著同樣擁擠而匆忙的環(huán)境，有些還因為拼桌而同旁邊的陌生人成為了一餐時間的朋友。在這里，我們看到了巴黎精致之外的另一面：不拘小節(jié)、熱情。

　　所以對于那些希望在旅途中品嘗更多當地特色食物的游客而言，僅靠米其林指南推薦餐廳是不夠的，還需從更多樣化的渠道獲取介紹和指引。如《米其林綠色指南》、《LonelyPlanet》、《Food &Drink》等更為全面的旅游美食指南，地方旅游機構與餐廳的官方網站，“外國版的大眾點評網”TripAdivsor.com等平臺，乃至Google、Wikipedia等網絡信息源，都能帶來不同方面、不同程度的幫助。通過收集和整合多種渠道、多種類型的信息，方能對一個地方的美食特色勾勒出全面而明晰的輪廓，美食之旅也才能真正地不虛此行。

　　除了之于餐廳類型的限制外，米其林的評委們也有自身的局限性。作為一個起源、并根植于法國，并主要面向歐美讀者的美食指南，米其林在西餐評判上的極高造詣是不容置疑的，可以說米其林就是質量的保證。然而與此同時，形成鮮明對比的是，米其林在亞洲食物上的認知卻未必能受到同樣的好評。米其林對于東京餐廳的評選標準就曾受到不少當地美食業(yè)者及美食愛好者的質疑乃至抗議；而我們有限的幾次米其林中餐館體驗也同樣不盡如人意，盡管味道并不糟糕，環(huán)境也干凈整潔，但至于其究竟是否能夠得上如此高的榮譽，卻實在是值得思考。即便已貴為星級餐廳，味道卻并不見得都能讓人驚艷嘆服，更遑論性價比如何了。

　　而即使是在米其林所擅長的西餐領域，星星數量也不是對食物品質的唯一評判標準，換言之，所謂“米其林星級”其實只是某一種特定風格而已。盡管在過去的米其林餐廳體驗中也偶爾會有失望，但第一次真正清晰地產生這一想法是從觀看一部叫《TwoGreedyItalian》(中文譯名：《兩個意大利吃貨》)的美食紀錄片開始。這是一部能讓人從更加人性的視角去了解意大利食物的紀錄片，通過兩位老大爺的眼睛，我們能看到尋常的意大利人喜歡什么、在傳承什么、以及幾十年間產生的變化是什么。不過這兩個可愛的老大爺顯然不太待見米其林餐廳，我對其中一集的印象尤為深刻：他們在探訪完一家米其林星級餐廳，并對其食物失望而歸后，在自家的院子里面烹調燉肉，大快朵頤——顯然，他們對于貌不驚人卻富含人情味的燉肉要比擺盤精致卻略顯刻意做作的星級料理要更為熱衷。沒錯，星級料理要的就是一種精致，但這一份精致卻未必能迎合所有食客，也不能夠完全代表最高水準的飲食。

　　總而言之，《米其林紅色指南》是一份具有絕對權威性的獨立報告，它有著嚴謹、規(guī)范的評判體系和專業(yè)、盡責的評審，它珍惜自己的名聲因而絕無偏私，從而為廣大讀者提供了一份有質量的推薦名單。但與此同時，它亦在不少方面存在著自己的局限性，若以此作為單一的參考標準，容易導致覓食之旅一定程度上的缺失與偏頗。兼聽則明，偏信則暗，從米其林指南中選取適合、需要的部分，并與其他渠道的信息相結合，形成最優(yōu)化的組合方案，能讓旅途中的美食更多樣性、更多元化、更高品質，留下更深刻的印象。