美國的妓女不僅揭穿了維多利亞時(shí)期認(rèn)為女性沒有性需求的謊言，也否定了女人不可能保護(hù)自己免遭身體暴力的普遍看法。在幾乎所有有關(guān)鴇母的傳記中，都至少記載了一則傳主用武器保護(hù)自己免受男性攻擊的故事。杰西·黑曼的口袋里隨時(shí)放著一把槍?！拔揖o貼顧客，但更緊貼我的槍”，她經(jīng)常這樣說，“它能幫我搞定很多麻煩?！便y礦之城弗吉尼亞城的女皇、人稱“凱德”的卡洛琳·湯姆森，在其丈夫威脅要?dú)⑺浪臅r(shí)候，她拿出手槍指著他的腦袋令其不敢動(dòng)彈，直到警察到來。綽號(hào)“大鼻子凱特”的霍洛尼在15歲的時(shí)候，用斧頭把柄將試圖強(qiáng)奸她的男子打暈。后來，霍洛尼到圣路易斯“下?！?，因?yàn)樯錃⒘藲⒑λ龓煾担ㄒ幻哮d）的男子而聲名大噪。埃莉諾拉·杜蒙特在西部游蕩的時(shí)候因殺死了許多男人而出名，有一次，她不僅救了自己的命，還挽救了蒙大拿州密蘇里河上的一座城市。當(dāng)時(shí)，一艘爆發(fā)天花的汽船想在這座城市停靠下客，杜蒙特用自己的小手槍瞄準(zhǔn)船長(zhǎng)，連開兩槍，子彈打在距離船長(zhǎng)腳邊幾英寸的甲板上?！暗诙屖菫榱俗C明第一槍不是走火”，她說道，“如果你不掉頭，下一顆子彈就直接打爆你的腦袋”。聽到這里，船長(zhǎng)轉(zhuǎn)動(dòng)船舵，加速向下游駛?cè)ァ?/p>

今天的女權(quán)主義者和對(duì)“美容術(shù)”持批評(píng)態(tài)度的人往往認(rèn)為，女性追求時(shí)尚和化妝品，是對(duì)男性欲望的臣服，是重膚淺、輕內(nèi)在的表現(xiàn)，是順從、自戀的手段，是一種自我壓迫的形式。以上種種批評(píng)并不新鮮，而且當(dāng)初提出這些批評(píng)的，也不是女性。那些喜歡道德說教的英國人，在17世紀(jì)最早開始對(duì)化妝品發(fā)難。清教徒教士托馬斯·圖克在1616年的《論反對(duì)化妝和擦脂抹粉》中就提出警告，化妝品是由“魔鬼帶來”，使女人崇拜自己。允許女人通過化妝重新修整自己冒犯了自然法則：“雖然是上帝的造物，是上帝造出來的女人，她又是自己的創(chuàng)造者，如同畫畫一般。”圖克勸告那些希望獲得尊重的女人：“化妝這件事還是留給妓女們?nèi)プ?，她們才是最適合的，通過那種骯臟的手法她們才會(huì)出名、才會(huì)引人注意?！痹诮缙诘挠c后來年輕的美利堅(jiān)合眾國一樣，化妝是娼婦們的伎倆?！皩?duì)絕大多數(shù)的美國人來說”，歷史學(xué)家凱西·佩斯寫道，“化妝的女人就像是妓女擦胭脂涂眼影，來表明身份、不要臉地兜攬生意”。在19世紀(jì)，“報(bào)紙、傳單和歌曲都是把化妝與妓女緊密聯(lián)系在一起，成為了一種代名詞”?；瘖y代表著“美學(xué)意義上的賣淫”。

妓女是美國歷史上最早一批身著亮麗色彩服裝的女性，紅色曾經(jīng)是皮肉生意采用的顏色。納撒尼爾·霍桑的作品《我的親戚莫利納少?！分械闹魅斯?，認(rèn)出街上的那位“眼神輕佻”的女士是妓女，正是通過她的“紅裙子”。喬治·G.福斯特在《煤氣燈下的紐約》中描述1850年的街頭生活，說到有兩位女士一眼就能斷定她們是妓女，因?yàn)樗齻兇髦萑A的珠寶，穿著“非常時(shí)髦的”裙子，紅色的大披巾“亮瞎人的眼睛”。在內(nèi)勒·拉森1928年的小說《流沙》中，一位身著紅裙子的女性在一次教堂的奮興布道會(huì)上，被大家視為墮落的女人：

看到她緊身的紅裙子以及露在外面的胳膊和脖子，坐在她左側(cè)面沖著一邊的男子一陣戰(zhàn)栗。在她面前跳舞的那個(gè)女人，不滿地皺起眉。她尖聲高叫：“淫蕩的女人。來信耶穌，你這個(gè)可憐的迷途蕩婦！”

到20世紀(jì)初，隨著越來越多的女性離開農(nóng)村，來到不斷膨脹的城市，享受城里的自由，佩斯注意到，“她們吸收了這種聲名不佳的下流作派”。

佩斯發(fā)現(xiàn)1909年到1929年之間，“美國的香水和化妝品生產(chǎn)商的數(shù)量幾乎翻番，產(chǎn)品的價(jià)值成長(zhǎng)了10倍，從1420萬美元到了近1.41億美元?！鄙鐣?huì)學(xué)家羅伯特·林德估計(jì)，到20世紀(jì)20年代末，美國人每年花費(fèi)7億美元購買化妝品和美容服務(wù)。最早一批吸收妓女時(shí)尚風(fēng)格的良家婦女，位于經(jīng)濟(jì)天平的兩端：百貨商店的營業(yè)員、工廠女工，以及上流社會(huì)名流。在新建的城市舞廳里，“職業(yè)女性”占據(jù)多數(shù)，她們大膽地抹胭脂、涂粉、擦口紅，這“幾乎成了一種普遍的習(xí)慣”。當(dāng)時(shí)有許多報(bào)紙都注意到了，那些最有錢的女性也接受了妓女的裝扮。1890年《紐約世界報(bào)》報(bào)道，“社交界的女性現(xiàn)在也開始化妝”，甚至那些“非常高級(jí)的小圈子里的女性”也是如此。在經(jīng)過了把化妝視為禁忌的階段之后，“上流社會(huì)拋棄了傳統(tǒng)和權(quán)威，隨心所欲地亂穿衣?！备鶕?jù)佩斯的研究，到20世紀(jì)10年代，“在舞廳，已經(jīng)很難從著裝款式和風(fēng)格上區(qū)分良家婦女和妓女”。1917年，在紐約的某舞廳，一名服務(wù)生告訴風(fēng)紀(jì)調(diào)查員：“今天婦女的穿著，讓她們看來起都像是妓女?！?/p>

始于妓女的化妝運(yùn)動(dòng)并非一帆風(fēng)順。1912年，一位婦女向《巴爾的摩太陽報(bào)》抱怨說，過去“化妝是女人厚顏無恥、不要臉的性格和職業(yè)表現(xiàn)”，但“現(xiàn)在，馬路上看到令人尊敬的女人和年輕的姑娘們，也時(shí)興化妝出門”。社會(huì)改良家、女權(quán)主義者莉蓮·D.瓦爾德在她1915年的回憶錄中說，工人階層的女孩“著裝不夠穩(wěn)重”，加之“她們跳的舞、她們的談吐和隨意的舉止，都令人側(cè)目”。1920年，洛杉磯的一位青少年法庭的法官，禁止某不良少女“像過去那樣不顧母親的反對(duì)而化妝，比如腮紅和眉筆”。1937年的一項(xiàng)研究報(bào)告顯示，有超過半數(shù)的年輕女孩會(huì)因?yàn)橥靠诩t的問題與父母發(fā)生沖突。據(jù)佩斯說，許多年輕女性把化妝視為獲得自由、快樂和掌控自己生活的一種手段：“少女臉上突然出現(xiàn)的腮紅和口紅，往往伴隨著增加薪水自留部分的要求，獲得選擇男友的自由，以及在休閑活動(dòng)中享有更大的自主決定權(quán)。”

雖然性觀念的保守派用了各種辦法，但到20世紀(jì)中期，妓女們開風(fēng)氣之先的妝容變得不僅為人所尊重，而且司空見慣。大量采納婊子的時(shí)尚始于20世紀(jì)10年代，良家婦女們第一次坦然地露出了脖子下方的皮膚。“前所未有地公開展現(xiàn)女性的體形，是這段時(shí)期的特征”，歷史學(xué)家詹姆斯·R. 麥戈文寫道。裙子越來越短；襪子向下卷，露出部分腿；裙子的領(lǐng)口越開越低，露出乳溝。1917年的《女士家居雜志》向讀者提供的時(shí)尚建議就像是幾年前從老鴇嘴里說出來的話：“時(shí)尚說—晚禮服必須是無袖的……下午穿的禮服裙腰和袖子得是半透明面料的?！迸嗽诠_場(chǎng)合抽煙和喝酒，是過去只有妓女和未被同化的德國女人才會(huì)做的事，“現(xiàn)在已經(jīng)成為了上流社會(huì)已婚女性的時(shí)髦做派，而且傳到了其他的社會(huì)階層”。

20世紀(jì)20年代的年輕女孩，那種著名的波浪狀短發(fā)型，被很多人視為對(duì)維多利亞時(shí)代女人味的反抗，在那個(gè)年代，女人得留長(zhǎng)發(fā)，還要精巧地盤在頭頂。對(duì)于許多充滿叛逆的年輕女孩來說，維多利亞風(fēng)格的繁瑣和沉重，無論是實(shí)際意義還是象征意義上，都是對(duì)女性自由活動(dòng)的束縛。風(fēng)化史專家發(fā)現(xiàn)的證據(jù)表明，短發(fā)潮流最早是從妓院開始的。從E.J.貝洛克1912年拍的新奧爾良妓女的照片可以看到，其中許多人的發(fā)型在后來的二三十年代大為流行。與此類似，1913年費(fèi)城的一份風(fēng)化報(bào)告記錄了一位黑人妓女留著“黑色的短發(fā)”。20年后，從妓女身上流傳開來的發(fā)型風(fēng)行一時(shí)，甚至連第一夫人盧·亨利·胡佛和埃莉諾·羅斯福的官方照片中留的都是短發(fā)。

1933年，《時(shí)尚》雜志宣布涂口紅是“二十世紀(jì)的姿態(tài)之一”。佩斯發(fā)現(xiàn)有證據(jù)表明，20世紀(jì)30年代，有許多母親也學(xué)著女兒畫起了妝，有幾位當(dāng)媽媽的“不理會(huì)傳統(tǒng)禁忌，青春起來超過了女兒”。社會(huì)學(xué)家沃爾特·雷克里斯在他1933年對(duì)芝加哥賣淫業(yè)的研究報(bào)告中，對(duì)此說得很清楚。直到20世紀(jì)10年代，妓女“實(shí)際上是一個(gè)遭到流放的群體，她們有自己的習(xí)慣、著裝和時(shí)尚”。她們?cè)诤谏鐣?huì)里混，“隨心所欲地從事良家婦女所不能做的事情”。馬路上“化了妝的女士”“都青一色的臉上涂著胭脂、頭發(fā)漂過、擦著濃郁的香水，這么做都是為了增加性的吸引力”。到了20年代，“這些名聲不好的女人不再是一個(gè)與眾不同的群體，在外表、舉止和居住地點(diǎn)方面與其他女人并無不同……現(xiàn)代女性所從事的各種活動(dòng)—訪問貧民窟、夜生活、夸張的著裝、少女在沒有長(zhǎng)輩陪同下出門、進(jìn)入商界和體育界—消除了化了妝的淫蕩女人與需要被人保護(hù)的、面色蒼白的淑女之間的外在區(qū)別”。

甚至娼婦“羞恥的紅色”也成了美國女性有社會(huì)地位的象征。心臟病慈善機(jī)構(gòu)“第一夫人的紅裙系列”在2005年成立的時(shí)候，勞拉·布什代表她的六位前任發(fā)表了講話：

很多人都知道，里根夫人喜歡紅顏色?；蛟S，她對(duì)紅色的酷愛始于當(dāng)年風(fēng)度翩翩的羅納德·里根在洛杉磯一個(gè)小酒館裝飾著紅色軟皮的包廂里向她求婚。美國的第一夫人們?cè)谠S多場(chǎng)合都愛穿紅色。伯德·約翰遜夫人在慶祝80壽辰的時(shí)候穿著紅色的晚禮服。貝蒂·福特和羅莎琳·卡特也都喜歡紅色的衣服。有一次，芭芭拉·布什穿著紅色衣服出席國宴—當(dāng)然，與之相配的是她的珍珠首飾。希拉里·克林頓曾在情人節(jié)穿著紅色衣服，與這個(gè)節(jié)日相得益彰。我曾經(jīng)穿著紅衣服在莫斯科去看大劇院芭蕾舞團(tuán)的演出。我們都在重要場(chǎng)合穿過紅色的衣服，現(xiàn)在，我們利用這些衣服來促進(jìn)女性健康之共同福祉。