任何攝影作品，畫面的清晰銳利是給讀者的第一印象。主題、用光、構(gòu)圖是接下來的事情，拍攝質(zhì)量的好壞是決定畫質(zhì)的重要因素。
拍出清晰地畫面首先要做到對焦準確，做到對焦準確要先了解相機的對焦方式與快門的釋放方式。相機的對焦方式大致有三種：
1 對影自動對焦系統(tǒng)。 2 超聲波自動對焦系統(tǒng)。 3 紅外線自動對焦系統(tǒng)。這三種對焦系統(tǒng)的工作原理不必在這里累述。只要知道是通過一套光學、電子、機械系統(tǒng)推拉鏡頭，在感光材料上結(jié)成清晰影像就行了。
通過鏡頭結(jié)成的影像，并不是像人眼所看到的影像那樣有較大的景深，通常廣角鏡頭比較接近人眼的景深，即遠近景都比較清晰。而焦距越長的鏡頭，拍攝距離越近，焦點前后的景深越淺。通常我們拍攝的畫面，往往遠近景都有，這就需要拍攝者要把焦點對到所需要的景物上。然而，相機的對焦范圍并不是設計在整個取景畫面，而是設計在中央百分之三十幾的范圍里，由于像機是根據(jù)偵測點上的影像是否重合判斷對焦的，所以，在以下的情況下無法完成對焦：
1 沒有反差或反差極小的影像，如白色、黑色或其它單一顏色的物體。
2 閃閃發(fā)光的影像，如太陽、燈泡、玻璃和水面的反光。
3 有規(guī)則的條文影像，有的相機對橫條無法識別，有的對豎條發(fā)傻。
4 對焦區(qū)內(nèi)同時有遠近兩個不同的景物，相機的鏡頭會拉來拉去，并且優(yōu)先找到較近的物體。
5 過于昏暗的場景。
以上談到的是相機對焦所需的條件，下面談談相機的快門釋放。
一般的單反相機有三種快門釋放先決條件。
1 單次自動對焦AF-S模式---半按快門時，只對焦點進行一次自動對焦，捕捉到焦點后即允許快門釋放。該模式在沒有找到焦點前即使按下快門按鈕也不能使快門釋放。
2 連續(xù)自動對焦AF-A模式---半按快門時，相機會連續(xù)不斷地對對焦區(qū)域?qū)?，找到?wbr>點后便允許快門釋放，同時伴有提示音。使用連拍時，在第二次快門釋放前如果沒有找到焦點，快門會終止釋放，直到找到焦點。
3 連續(xù)自動對焦AF-C模式---半按快門時，相機同AF-A模式一樣連續(xù)對焦，所不同的是，找不到焦點仍然允許快門釋放。連拍時，相機雖然不斷地對焦，但快門不受是否合焦限制而照樣釋放[適合新聞拍攝]。
這里需要強調(diào)一下，快門的釋放條件[即AF方式]，與對焦范圍、對焦方式是兩個不同的概念。對焦范圍有：點對焦[包括十幾個對焦點中的任何一個],不同的相機有中間標準范圍對焦、中間寬范圍對焦、動態(tài)區(qū)域、自動區(qū)域等等。3D追蹤自動對焦是較新的對焦方式，在快門開啟前至少對移動物體的距離偵測兩次，相機的軟件會據(jù)此判斷出主體移動速率而提前設置焦點。一般在設置在3D對焦模式時，快門的釋放方式會自動切換到AF-A模式。
相機的對焦范圍及方式有這么多，但它不是智能的，并且對焦區(qū)域只集中在取景器的中間，如果拍攝固定物體，則可以使用焦點鎖定按鈕，即通常所說的先對焦再構(gòu)圖，拍攝快速移動的物體就只有盡量將主體置于中央，當我們追拍時，背景和主體都在移動，即使是3D追蹤，獲得清晰主體的影像成功率也是極低的。
有的影友把影像模糊稱為跑焦，我認為，只要你的相機對焦系統(tǒng)沒有故障，跑焦是不存在的。只要快門的釋放模式設定在AF-S或AF-A，則必須滿足有焦點相應快門才會釋放，前面講到，相機的對焦范圍不是智能的，如果整個畫面中存在清晰點，則說明相機已經(jīng)忠實的完成了對焦，但有可能那不是你所要的主體，這種情況往往給人焦點跑了的感覺。如果整張畫面沒有清晰點，則說明拍攝不夠穩(wěn)定，“穩(wěn)定”指的是相機與被攝主體之間是否存在相對運動的時間，其中包括相機自身的穩(wěn)定、主體移動的速度和快門速度等因素，速度足夠快，運動的時間自然沒有了，片子自然清晰。相機快門的最高速度是衡量相機好壞的硬指標，1/8000秒的快門速度不是沒有用的！目前，相機在理想環(huán)境下的自動對焦速度可達到0.1秒甚至更快，從對焦到快門釋放之間的操作時間差，如果遇上前面講到的幾種較差的對焦環(huán)境，加上快門速度設置的不合理，足以造成畫面整體模糊。
另外幾個與清晰度有關(guān)的因素：景深、焦距、拍攝距離。
多數(shù)影友都知道景深與光圈的關(guān)系--即F值越大[光圈開得越小]景深越大。但這種說法必須需滿足焦距固定，拍攝距離固定時才成立。同樣的F值，焦距改變會影響景深，拍攝距離改變也會影響景深。以100毫米微距為例，如果拍攝距離在近攝的十幾厘米，即使光圈收小到F16,景深也只有幾厘米。如果拍攝距離在20米以上，使用最大光圈2.8，景深仍可從10米到無窮遠。這說明，使用長焦端、近距離、大光圈拍攝景深最淺，人體的呼吸起伏及前后的晃動足以造成“跑焦”。
尼康17-35鏡頭，5米以外可視為無窮遠，28-70鏡頭7米以外可視為無窮遠，80-200鏡頭大概20米以外可視為無窮遠。可以這樣理解，所有鏡頭，在其無窮遠的拍攝距離上，最小光圈與最大光圈的景深相差不多。如果被攝的主體位置超出了鏡頭的無窮遠米數(shù)，使用較大的光圈[較小的F值]時，能夠獲得較高的拍攝速度，增加畫面的清晰度。
最后一點影響畫質(zhì)的因素：快門速度。 盡可能的提高速度是抓拍、追拍的制勝法寶。相機在動，主體在動，凝固清晰畫面的唯一辦法是成倍的提高快門速度。不要相信防抖，不要相信速度是焦距的倒數(shù)。多數(shù)相機都有“運動檔”，把相機設置在這個程序檔上，看看相機設計工程師們是如何選擇速度的：200mm的焦距，400感光度時，速度一般在1/1600秒以上。比鏡頭的倒數(shù)1/200秒提高了3倍！我在拍攝飛鳥時，由于距離足夠遠，景深不是問題，速度控制在1/3000-1/4000秒最好。有必要時光圈開到最大。我的所有鏡頭都沒有“防抖”功能，無論拍攝固定畫面的風光、建筑還是花卉、人物、飛鳥，在保證所需景深的前提下，光圈盡量開到最大，縮短凝固畫面的時間。論壇中常?？?wbr>以看到“鐵手、鐵臂”這樣的詞匯，我看除非是鐵了心才能做到鐵手，因為無論你選擇怎樣穩(wěn)定的姿勢握機，都能從取景器中清楚地看到畫面隨脈搏的跳動！在沒有支撐的情況下，只有連拍才能彌補速度的不足，連拍4-5張，總有一張快門在兩次心跳的間歇釋放。
以上諸多影響畫質(zhì)的因素可以歸納為：對焦方式的設定，快門釋放方式的設定，光圈與焦距和拍攝距離的關(guān)系，速度與穩(wěn)定拍攝的關(guān)系。由于相機與鏡頭的型號、廠家、翻譯的不同，一些專用名詞的叫法可能不同，但道理卻是大同小異。熟悉你的鏡頭和了解你的相機便顯得尤為重要。總之，我在日常低照度拍攝中，除了給相機找依托，找支撐外，寧可盡量開大光圈提高速度追求主體局部清晰，也不追求景深而收小光圈，因為那樣做只能延長凝固畫面的時間，得到的是整體模糊的畫面。
想到哪寫到哪不成文的議論，難免存在不妥與謬誤。無論說的對不對，都是我的一點體會和心得，歡迎大家指正。
兩位被媽媽勉強拍照的孩子， 這是張?zhí)志驼盏钠?wbr>，談不上構(gòu)圖用光，我只是喜歡它的趣味性。
