為方便稱呼，先定好幾個簡稱
最普通的不能換鏡頭的小數(shù)碼相機—Digital Camera, 簡稱 DC
膠片單反相機， Film Single Lens Reflection 簡稱 FSLR
數(shù)碼單反相機， Digital Single Lens Reflection 簡稱 DSLR
那膠片傻瓜相機叫什么？ 就叫 JPSG好了！ 汗~~
我會詳細介紹每種相機的特點，讓你考慮自己適合何種相機

關于焦距
說相機前，先說焦距，這是攝影的最重要概念，不論你用傻瓜機還是專業(yè)機，務必掌握！
焦距是個很變態(tài)的概念，我至今不明白那多少多少毫米與取景有啥關系
為什么一定要用毫米？
要是你到攝影器材店對老板說：“給偶來個十六厘米的！”
估計老板會明白你要什么鏡頭，但他恐怕會汗一個~
滾TMD焦距！我們不需要了解什么毫米厘米
只需要知道， 鏡頭分為廣角鏡頭，標準鏡頭，長焦鏡頭
鏡頭上標有50mm的，就是標準鏡頭，簡稱標頭，要不簡稱 BT也可以 :)
數(shù)值小于 50mm的，是廣角鏡頭。大于50mm的，是長焦鏡頭
這三種鏡頭有什么特點呢？各自用于什么情況的拍攝呢？
簡單說， 從標準鏡頭中看到的景物，和你肉眼看到的是一樣大的、
從廣角鏡頭中看到的，比肉眼看到的小，所以能在相機里容納范圍更廣的景物
從長焦鏡頭中看到的， 比肉眼看到的大，所以在相機里成像的范圍窄
最常用的焦段在24-135mm這個范圍內(nèi)，也就是說，如果你的鏡頭含蓋了這個范圍，就可以應付大部分拍攝情況了
那么，什么情況下應該用多少毫米呢？
待續(xù)~

先說什么情況下應該用多少毫米拍
應該說，并沒有什么嚴格的規(guī)則，你可以用任何焦距拍任何東西，但那是你成為大師之后
當你還是菜鳥的時候，還是先了解一些基本的東西吧
先說廣角。如何判斷一張照片是廣角鏡頭拍的呢？
可以從畫面的變形狀態(tài)來判斷
通俗地說， 如果在畫面里能看到明顯的近大遠小，那就是廣角鏡頭拍的
35或40mm可稱為小廣角，只有輕微變形，最適合街頭人文
28mm算是比較普通的廣角了，變形程度不太大，很適合風景和街頭人文
24mm以下的焦段會讓畫面產(chǎn)生嚴重變形，所以只能用于風景
用廣角怎么拍風景才好看？ 應該在畫面中有背景和前景，也就是說，既有離你較遠的景物，也有離你很近的景物，這樣才能體現(xiàn)廣角的優(yōu)勢
例如我在珠峰大本營拍的這張，用17mm的焦段拍攝

關于廣角鏡頭的變形
使用廣角鏡頭，尤其是20mm以下的超廣角鏡頭，構(gòu)圖的時候一定要注意變形，越靠近畫面邊緣，變形越厲害
應多嘗試不同的角度，把變形減少到最低（完全避免是不可能的），甚至可以把最重要的主體放在畫面中間
實在不行，只能先拍回來，用PS糾正變形
比如，上面那照片的原圖，佛塔往畫面中心有輕微傾斜
用PS拉一下就直了~

說完廣角說標頭原創(chuàng)]關于中焦和長焦
一般來說，60－100mm之間的焦段 算是中焦
100mm以上就算長焦了
那么半身像用多少mm合適呢？
85mm是最佳的，用這個焦距，人面部五官的變形最小
85－100mm之間的焦段，最適合拍半身像，100－135mm，最適合拍大頭照
大于135mm,就不適合拍肖像了，這時候會把人臉拍得比較扁
超過200mm的焦距，適合拍體育比賽和生態(tài)片，比如動物，鳥類等一切難以接近的目標

關于小數(shù)碼相機DC的正確使用－DC焦距
介紹完了焦距這個最重要的概念以后，本來想接著介紹光圈和快門速度
但是，并不是所有的攝影愛好者都需要掌握它
所以，我就從最入門的攝影器材DC講起
DC, 就是不能換鏡頭的數(shù)碼相機
它與膠片相機的最主要區(qū)別在于：
膠片相機用膠片感光
數(shù)碼相機用感光器感光
一般的DC是什么焦距呢？
我們往往只知道相機是X倍變焦，這樣是不夠的！
我之前介紹的是標準通用焦距，即膠片相機的焦距
而DC的鏡頭上印的焦距是沒有任何參考價值的
它要經(jīng)過換算成標準焦距，才能知道這個相機到底能拍多廣，能拍多遠，才能知道什么時候拍攝照片不會糊！
所以一定要搞清楚你相機的實際焦距
如何換算？COW! 如果我再向大家介紹如何換算，那我這帖子跟那些變態(tài)的專業(yè)文章有什么區(qū)別？
那怎么辦？
很簡單，就是買相機的時候問老板！
如果他說不出這相機的實際焦距是多少，你就叫他回家種地吧！
如果你手頭已經(jīng)有了DC， 就看說明書，看看相機的焦距“相當于35mm相機的”多少mm?
如果手頭連說明書都沒有，就上網(wǎng)查去吧！
當你知道了你的相機的變焦范圍是多少mm到多少mm, 那么你至少要記住兩個數(shù)字
第一個，就是廣角端是多少mm? 例如，28mm
第二個，就是，相機是多少倍變焦？例如，5倍變焦
那么，這個相機的變焦范圍就是 28－140mm (28×5=140)
這下，你就隨時可以知道，當你需要多少毫米的時候，應該變焦多少倍？
拍攝焦距＝廣角端焦距×變焦倍數(shù)
比如， 當你需要50mm的時候，你就進行兩倍變焦多一點
提問！
當你需要拍美女半身像的時候，應該用多少倍變焦？
當然是用85除28＝ 3倍變焦！
當然 這些換算都是粗略數(shù)字，心里估一下就可以了，用不著做得太精確哈！
待續(xù)

市面的DC種類太多了，你需要什么樣的DC?
個人認為，一臺DC的焦段大概在28－135mm左右就足夠了，
在長焦端，200mm是極限
不要追求變焦范圍太大的DC，因為長焦DC的畫質(zhì)普遍不高
廣角端最好有28mm, 拍風景和人文都很方便
實在沒有28mm的話，35mm也勉強夠用
在機身方面，一定要買帶可翻轉(zhuǎn)的顯示屏的
這是DC的優(yōu)勢之一，可讓你更輕松地取景，尤其是在拍花鳥魚蟲的時候
也可以讓你在陌生人的眼皮子底下拍他/她而不被察覺
在功能方面，要仔細看廠家的說明資料
有沒有手動功能并不重要，有最好
有一樣功能是必不可少的，就是曝光補償（用法稍后再說）
還要看清楚微距功能，最近對焦距離是多少，距離越小越好，比如1cm, 甚至零距離
一般來說，5cm和10cm是比較普遍的
有些DC還帶防抖功能的，此功能可有可無
推薦的品牌: 佳能、富士、尼康、奧林巴斯、松下、科達，別的牌子就算了
待續(xù)

DC的拍攝操作
使用DC, 大部分情況下用P檔足矣！如果相機出現(xiàn)抖動標志（不同相機抖動標志不一樣），
就要用三角架，或者用閃光燈
先介紹幾個基本概念
快門，就是相機允許光線進入的時間
光圈，就是鏡頭進光孔的大小
注意：
光圈數(shù)值越小，光孔開得越大，簡稱大光圈
光圈數(shù)值越大，光孔開得越小，簡稱小光圈
例如， 光圈數(shù)值F2.8和F8對比， F2.8是大光圈， F8是小光圈
快門和光圈決定了單位時間內(nèi)進入相機的光線的量
如果這個量正好合適，那么照片曝光正確
如果量少了，那么照片曝光不足
如果量多了，那么照片曝光過度
如果用A檔，那么光圈越小，畫面會越銳利 （不過差別不大）
但是光圈越小，單位時間內(nèi)進光越少，所以光線不好的時候容易模糊，還是用大光圈的好
P檔和A檔都可以使用曝光補償
M檔和S檔基本沒用，可以徹底拋棄它們
曝光補償起什么作用？
當你用P檔時，相機給你的曝光量大部分時候是你想要的
但是，有時候，你需要畫面比相機所給的更亮一些，就加一點補償
有時候，你需要畫面比相機所給的更暗一些，就減一點補償
如何加減補償？ 看說明書！
還有什么時候應加減補償？
請登陸GOOGLE, 搜索“白加黑減”這四個字，然后“Enter”!
你會看到詳細的闡述，我就不多說了，免得大家犯暈
另外要注意的是，如果要拍攝風景，最好調(diào)出相機的“風景模式”，
或者“無窮遠”模式
構(gòu)圖后按快門就行了
如果拍近處的小東西，用P檔，調(diào)出微距模式，也就是那朵小花的標志，
這樣就可以湊近了拍了
拍微距時要注意，鏡頭應調(diào)到最廣角端，離主體越近越好
但是不能超過相機的近攝極限，否則無法合焦
注意： DC只有在拍微距時，才能實現(xiàn)明顯的背景虛化
還要注意： 微距攝影時，極易因手抖造成主體模糊
如果沒有三角架，應多拍幾張，確保萬無一失
以上為簡單闡述，只需要照做就行了
待續(xù)

相機的曝光模式
相機一般有幾個曝光選擇
A檔（或AV檔）: 由你決定光圈大小，相機根據(jù)光圈大小決定快門速度 這是膠片相機最常用的檔
S（或TV）檔： 由你決定快門速度，相機根據(jù)快門速度決定光圈大小 除非經(jīng)常要拍快速運動，否則極少使用
M檔：光圈大小和快門速度全部由你決定
P檔： 光圈大小和快門速度全部由相機決定，你只管對焦構(gòu)圖并按快門
既然A檔是最常用的，它有什么意義呢？為什么不把一切交給相機呢？
剛才說了，DC與膠片相機的最主要區(qū)別在于：
膠片相機用膠片感光
數(shù)碼相機用感光器感光
用膠片機的時候，可用A檔調(diào)整光圈控制背景的虛化程度
光圈越大，光孔開得越大，那么背景就越虛
但是， 注意，但是！
相機的成像效果與感光器大小有密切關系
DC的感光器比膠片的尺寸小得多，所以成像可調(diào)整的余地也就小很多
如果用膠片機或感光器尺寸較大的數(shù)碼單反，應該多用A檔
而用DC就不要向往什么手動功能了，也不要企圖拍出什么背景虛化的大美女了
大部分時候，尤其是光線充足的戶外，就用P檔拍吧
注意: P檔是程序檔，并不是全自動檔！
全自動檔要堅決拋棄！
P檔和全自動檔有什么區(qū)別呢？
P檔的可控功能比全自動檔多一些
具體多了什么功能，請看說明書
總之不要用全自動檔就是了

關于數(shù)碼變焦和感光度（ISO）
數(shù)碼變焦是超級無敵變－態(tài)－下－流－無－恥的功能
幾乎所有DC都宣揚它有多少多少倍數(shù)碼變焦
這完全是誤導菜鳥消費者
第一，不論任何相機用數(shù)碼變焦拍到的畫面質(zhì)量都很差
第二，就算你真有必要把景物拉得這么近，用PS完全可以達到數(shù)碼變焦拍到的效果，甚至可能更好
第三，在進行正常光學變焦的的時候，你很可能不小心誤用數(shù)碼變焦，拍了也沒注意到
回家看到那慘不忍睹的畫面，已經(jīng)無可挽回
SO, 在你買回數(shù)碼相機的時候，第一件事就是進入設置菜單， 數(shù)碼變焦給關掉?。?！
關于感光度
一般的DC感光度范圍在50－800之間
買回數(shù)碼相機的第二件事，就是把“自動ISO”給取消，把感光度數(shù)值設為最低
ISO越低，畫質(zhì)越細膩， ISO越高，拍攝時越不怕手抖,但是顆粒越粗
最好不要使用超過100，如果使用100拍出來的還是模糊，最好用三角架。
如果沒有三角架，可使用200，但是回家后就要花些時間PS了，而且效果有限
只有在非拍不可，畫質(zhì)并不重要的時候，才使用200以上的ISO
待續(xù)

關于象素
現(xiàn)在小DC的象素越來越高，多少才夠？是不是越高越好？
雖然象素越高畫面越大，但是小DC的感光器太小了
同樣面積的感光器，象素越高，畫質(zhì)越差
雖然差別不是那么明顯
但是至少說明了一點，為了追求高象素而多花錢是完全沒必要的
多少象素才夠？
400萬－600萬就夠了
比如佳能G5, 尼康5400等
越是小巧的DC，越不能買高象素的
如果你非要買高象素DC，那么可以考慮DC中的霸王： SONY R1
它是目前世界上最強大的DC，感光器的大小數(shù)倍于其它任何DC, 一千萬象素，
畫質(zhì)更是遠超所有DC
水貨價約6千元

關于DC的背景虛化能力
不少用DC的朋友都想拍背景虛化的人像
不過我勸DC用家打消這個念頭
注意： 感光器越大，光圈越大，焦距越長，主體離鏡頭越近，背景離主體越遠，虛化能力就越強
我已經(jīng)說過，除了SONY R1以外，所有DC的感光器都很小
所以第一個條件就沒有了
第一個條件達不到， 第二個條件也就起不了太大作用，所以只有靠第三、四、五
除了微距拍攝外，焦距小于200mm的，幾乎不能虛化
超過200mm的，也只有在拍大頭照的時候，虛化的效果還湊合
拍半身照的時候，背景虛而不柔，效果與大感光器的相機相比，還是差得很遠
所以，用DC拍照的時候，除非用大變焦拍， 幾乎全部畫面都是清晰的
但是，這樣也就好處，就是對焦不準的時候，也不會造成主體嚴重模糊
SO, 世上沒有完美的相機
應該揚長避短
既然DC的缺陷是難以虛化，咱就利用這個特點，多拍些全面清晰的照片
要知道，并不是任何情況都應該虛化背景
很多時候，需要用背景交代現(xiàn)場環(huán)境
大師拍片子，尤其是西方的大師，很少虛化背景的～
他們之所以成為大師，就是因為他們善于利用背景烘托氣氛，突出主體，而不是一味把它虛化
實在想玩虛化的，就調(diào)出微距模式，拍些小東西吧
因為拍攝的目標離鏡頭極近，往往只有1到幾厘米，只要順利對上焦，背景就會非常模糊的
如果一定要玩真正的背景虛化，請看下一部分《單反篇》

單反篇
DC用了一段時間后， 你對攝影的認識有所提高，也漸漸對DC不滿足了
這時可能會有老鳥建議你換單反
那么，單反和DC區(qū)別在哪兒？它能完成哪些DC不能完成的任務？
在以下情況下，你需要用，或者說可以用單反
一，你需要沖洗出比較大的照片
二， 你希望提高徒手拍攝的成功率
三，你需要更高的畫質(zhì)
四，你想要增強對拍攝效果的控制，比如，控制背景虛化程度
五，你喜歡抓拍，想要更快的快門反應速度
六，你討厭頻繁充電
七，你不介意讓你的行囊增加200-1000克左右的重量
八，這點最重要….
它就是….
….
….
吸引MM崇拜的目光！、
拿個小機機？MM睬你都不睬~

關于數(shù)碼單反DSLR
什么是單反？我就不做專業(yè)解釋了
通俗地說，你只需要記住，單反就是可以換鏡頭的，拍攝時會“啪”一聲響的相機
數(shù)碼單反DSLR除了不需要用膠片以及可以隨時回放以外，操作上與膠片單反FSLR沒有太大區(qū)別
從DC起步的朋友剛用DSLR時，往往覺得沒有液晶屏取景很不習慣
但是一旦習慣了，你就會感覺液晶取景很不爽的 ^_^
DSLR可以使用FSLR的大部分鏡頭，但是大部分DSLR的鏡頭焦距與標準焦距有差別
一般來說，鏡頭上標的焦距，要乘1.5（佳能的相機乘1.6），才是它在DSLR上的實際標準焦距
比如， 100-300mm的鏡頭，裝在尼康，賓得等DSLR上，實際焦距為150-450mm
如裝在佳能DSLR上，實際焦距為160-480mm
由此可見，單反鏡頭裝到DSLR上，焦距就變長了

數(shù)碼單反的優(yōu)勢
對比DC, 數(shù)碼單反的最大優(yōu)勢是可以換鏡頭
其次是，感光器比DC的大得多
大感光器的好處在于：
一，更容易虛化背景
二，畫質(zhì)更細膩
三，徒手拍攝成功率更高（不易模糊）
盡管已經(jīng)比DC的大很多， 大部分數(shù)碼單反的感光器仍然比膠片小
所以，膠片機的鏡頭裝到數(shù)碼單反上，成像的范圍也變小了
具體表現(xiàn)為，鏡頭焦距×1.5（佳能相機要×1.6）
比如，50mm的標頭，裝在尼康的數(shù)碼單反上，實際焦距變成了75mm
裝在佳能數(shù)碼單反上，實際焦距變成了80mm
這樣 一些鏡頭的用途就有所改變了
喜歡廣角的朋友最郁悶了 明明是廣角鏡頭，變成了小廣角
這樣他們就不得不花大價錢買超廣角鏡頭，這樣才能勉強用上廣角….
那喜歡超廣角的怎么辦？只好花更大價錢買超超廣角的專門為數(shù)碼單反做的鏡頭…..
但是 數(shù)碼單反的便捷是不容置疑的
各廠家都為數(shù)碼單反推出了帶廣角的數(shù)碼專用頭，基本上能滿足所有拍攝需要
推薦一些適合初學者的數(shù)碼單反：
尼康：
D50, 六百萬象素。 D70S， 六百萬象素，外形和手感比D50專業(yè)一些，其它差不多
佳能：
350D, 800萬象素。 30D， 800萬象素，畫質(zhì)和350D差不多，但是功能和做工都強得多
這兩家比較，佳能的畫質(zhì)比尼康的細膩些，但是尼康的機身看起來專業(yè)些，鏡頭也比佳能的實惠些
別的廠家的我不太熟悉 就不多說了
賓得，柯美，奧林巴斯的數(shù)碼單反也都不錯

膠片單反
如果你想用便宜又好的標準或廣角頭，那么你最好還是用膠片單反吧，因為鏡頭裝在膠片單反上，焦距不會改變
用膠片單反必須具備以下條件
一，你要有大量業(yè)余時間。膠片必須要送沖、取片、掃描、PS糾色，去除劃痕等等， 非常麻煩，如果你喜歡便捷，不要玩膠片
二，你必須生活在大城市，至少要在省會城市。小地方少有專業(yè)的沖洗店，沖洗效果難以保證。
三，你必須有一定的攝影技術，能夠確信快門按下去以后，最終效果能與自己估計的差不多
用膠片機，必須消除兩個心理障礙
一，膠片機操作復雜，拍完看不到效果，心里沒底
其 實，大部分膠片單反自動化很高，只要你清楚自己想要的效果，稍微設定一兩個參數(shù)，端起相機拍就是了，非常簡單。只要不是拍光線特別復雜的場景， 最終效果不會有什么大問題。越是專業(yè)的相機和鏡頭，成功率越高。所以， 那些端著粗大黑長的大家伙的攝影師們，沒啥了不起的。只要你消除了心理障礙，端起相機，你也能拍得一樣好。
二，用膠片費錢
費錢不費錢就看你會不會省錢了
一個膠卷大概十塊錢，單沖五塊錢，那么每三十六張照片的成本是15塊
而同檔次的膠片單反機身比數(shù)碼單反便宜得太多了
只要你是認真拍片，不是隨便亂按快門
用膠片也許五六年都花不了一臺數(shù)碼單反的錢
一臺數(shù)碼單反能用五六年嗎？
兩三年就淘汰了
膠片單反可是用上個幾十年都沒問題的
咱還沒算鏡頭呢
在膠片機上要得到50mm的視角和f1.4的光圈，你只需花兩千多塊，二手的才一千塊
要在數(shù)碼單反上得到同樣的視角和光圈，你要花一萬多塊！二手也要八九千塊！
這差額能買多少膠卷了？
膠片單反的最大好處，我個人認為，是可以放心購買二手產(chǎn)品
因為膠片機的電子系統(tǒng)比較簡單，出毛病的機會也較少
有些膠片機甚至是全機械的，不用電的
這些相機，只要購買的時候操作沒問題，就可以放心購買
就算買回家壞了，隨便找個小店就能修，費用也很低
數(shù)碼單反就不一樣了 它的電路太復雜， 感光器很嬌貴
如果原主人用得不是那么小心，把感光起弄臟了 那對成像可是有很大影響的
數(shù)碼單反一旦出毛病，修理費可是動輒上千的（二手的大都過了保修期）
所以我認為，膠片相機一定要買二手，至少比新相機便宜三分之一，甚至便宜一半以上
使用沒有任何影響
而數(shù)碼單反，盡量買新的 （你看，為了便捷，可是要花費高昂代價的）
而鏡頭呢，盡量買二手的吧，只要沒有劃痕，灰塵不大，就可以拿下
一些小灰粒對成像沒有任何影響的，價格比新的便宜多了…
買二手器材可以到無忌，蜂鳥等網(wǎng)站
也可以去大型二手市場（這點大城市的朋友就幸運多了，因為市場比較大，選擇也比較多）
不要誤以為，二手商販的價格一定比網(wǎng)上賣家的高
只要你識貨，會侃價，一樣能買到便宜的，稱心如意的二手貨
說不定等你玩兒夠了，倒手賣出去，一分錢都不賠，呵呵
但是如果你買的是新器材，賣出去很大可能是要虧一些錢了

關于安全速度
在介紹鏡頭的選配之前，先介紹一下光圈和快門，這樣你才能知道自己需要什么樣的鏡頭
相機拍攝的簡單原理是這樣
快門是相機讓光線進入的時間
光圈是相機讓光線進入的通道的大小
所以當你拍攝時，相機會進行測光
測光的結(jié)果決定了在當時的光照條件下， 應該把通道開多大，開多長時間，才能使底片得到足夠的曝光
如果現(xiàn)場光線不夠亮，通道先天不夠大，那么就需要開比較長的時間，才能得到足夠曝光
如果通道開的時間過長，就會因手的抖動造成畫面模糊
除了專業(yè)攝影師，恐怕誰都不喜歡用三角架
在前面介紹DC的時候我沒有說這個問題，因為DC都有手抖提示
當看到手抖提示的時候，說明快門速度已經(jīng)太慢，容易造成模糊，這時就應該使用三角架了
但是，單反相機是沒有手抖提示的
鏡頭焦距越長，光圈越小，速度越慢，片子就越容易模糊
那么，什么時候可以放心地徒手拍攝？什么時候需要用三角架？
我們需要了解安全快門速度與鏡頭焦距的關系
安全快門計算是通過鏡頭焦距的倒數(shù)（或者倒數(shù)的最接近值）來表示的
300mm的焦距對應的安全快門是1/300秒
也就是說，假如你是個正常人（因病手抖得特厲害的除外）
在你使用300mm鏡頭的時候，快門速度必須要高于（或等于）1/300秒，片子才不會糊。
同理，當你使用125mm的時候，快門速度必須高于或等于1/125秒，片子才不會糊
那么 使用50mm的時候呢？是不是1/50秒？
應該是高于或等于1/60秒，因為大部分相機都沒有1/50這一擋快門的
所以應該取50的最接近值60
同理，28mm的安全快門是 1/30秒
24mm的安全快門也是1/30秒
要知道，現(xiàn)場光線越強，光圈越大，膠片（或感光器）的感光度越高，速度就越塊
鏡頭焦距越短，對速度的要求也越低
如果達不到安全速度 就用三角架吧
同樣的光線下，長焦鏡頭比廣角鏡頭更需要三角架
大光圈的鏡頭是很昂貴的 長焦和廣角的大光圈鏡頭更是昂貴
所以，如果你不喜歡用三角架 又想提高拍攝的成功率，那就準備花大量的銀子吧！

你需要什么樣的鏡頭？
一般來說，鏡頭是大光圈的貴，兩頭（廣角和長焦）貴，中間便宜
性價比最高的鏡頭，就是50mm標頭
因為在50mm這個標準焦距上，最容易做出大光圈
它體現(xiàn)了最大光圈和最低價格的完美結(jié)合
所以，我認為單反用家，尤其是膠片單反用家，一定要擁有一只50mm定焦標頭
因為你總有用到大光圈的時候
一只F1.4的標頭價格在兩千出頭，二手價一千塊，聽起來不便宜是不是？
再了解一下別的同樣大光圈的鏡頭
F1.4的35mm鏡頭和28mm鏡頭，價格都在一萬以上！
而長焦鏡頭根本做不到F1.4的大光圈，更是昂貴得很，最高可達幾萬元！
如果買F1.8的標頭，光圈比1.4才小半級而已，新貨才幾百塊！
所以你說，標頭是不是很實惠？
對于喜歡戶外旅行的色友，尤其是數(shù)碼單反用家，我建議只用一個鏡頭
還是買個變焦鏡頭吧
定焦鏡頭雖然畫質(zhì)更高，光圈更大，但是在野外換頭是非常不便的
尤其在起風沙的時候，換一次頭，對感光器的的損害很大的
千萬不要被那些財大氣粗的暴發(fā)戶色友給忽悠了
他們往往鄙視小光圈的便宜變焦頭，說什么“便宜買死人”
其實 決定畫質(zhì)的最重要因素是光線和空氣純凈度
鏡頭的素質(zhì)是其次的
為什么在西方國家，很多人都用一次性的傻瓜相機？
難道人家買不起好相機？
因為人家的天夠藍！空氣夠干凈！
再傻瓜的相機，也能拍出漂亮的片子
旅游景區(qū)空氣質(zhì)量大多不錯，如果你在用光方面再有一些功夫的話
完全不用追求高素質(zhì)的鏡頭
你帶著一堆專業(yè)器材，走路的力氣都沒有了，還玩?zhèn)€P呀
我在西藏看到的猛驢，大都只用一個小機機～
雖然大師都用好器材，但是人家用爛器材也一樣出好片～
扯遠了～
對于使用膠片單反的驢友
尼康的，我建議 F80機身加24－120 VR鏡頭
佳能的，建議 EOS30加28－135 IS 鏡頭
這倆鏡頭都涵蓋了廣角到中長焦，還帶防抖功能，提高了手持拍攝的成功率
這兩套相機二手價格都在四千多塊，非常實惠了 而且重量適中
這已經(jīng)是半專業(yè)的器材，這價格在數(shù)碼上只能買個最初級的機身而已
如果買騰龍和適馬的鏡頭，更是便宜得多，不過只有尼康和佳能有防抖～
膠卷用科達的200負片即可，大概11塊一卷
沒必要使用昂貴而成功率低的反轉(zhuǎn)片
對于使用數(shù)碼單反的驢友， 焦距要乘1.5的倍數(shù)，
所以上面說的兩個鏡頭就沒有廣角了，不建議使用
尼康的，建議D50水貨新機加二手適馬18－125，價格約五千出頭
適馬鏡頭畫質(zhì)沒問題，但是做工不太好，容易出問題
尼康自己家有個18－200 VR的更好，但是價格高達六千多，就不推薦了
佳能的，建議350D新機加二手適馬18－125，價格約六千出頭
也可以考慮17－85 IS，實際焦距相當于28－135，很實用
但是價格較高 且17－85二手貨很少，新貨接近五千塊
我推薦18－125這個焦段是覺得它夠用了
適馬和騰龍也有18－200這個焦段的鏡頭，也可以考慮的 但是價格不便宜
總結(jié)一下，旅行在外，帶一個涵蓋廣角和中焦的變焦頭，加一個標頭就足夠了
輕便，實用
這些大變焦的旅游頭之所以便宜，
是因為它光圈小，而且在全開光圈時畫質(zhì)很軟，不夠銳利
使用小光圈的時候，成像質(zhì)量比專業(yè)頭是差不了多少的
所以，拍風景盡量使用F11，這是大多數(shù)鏡頭的最佳光圈
但是，使用小光圈的時候，快門速度就會慢下來，模糊的可能性就提高了
所以一定要確保速度安全才好
如果速度不夠安全，還是把光圈開大吧
軟，總比模糊強
如果既需要高畫質(zhì)和銳利，又不想模糊，怎么辦？
那就犧牲你的體力，帶上三角架吧
總之玩攝影，經(jīng)常會面臨這類取舍的問題
稍微FB一些的配置：
如果不是去特別艱苦的地方徒步，那么可以考慮多帶一個鏡頭，讓焦距的覆蓋面更廣一些
要知道，在風景攝影中，廣角、中焦、長焦一個都不能少
用尼康和佳能膠片單反的，都可帶上24-85mm, 70-300mm
用尼康數(shù)碼單反的，可用18-70mm, 70-300mm
用佳能數(shù)碼單反的，可用18-55mm, 70-300mm
這些鏡頭重量體積都不大
強烈建議，不論用哪家的器材，一定帶上50mm標頭
它既便宜又輕巧，重量和體積幾乎可以忽略，但是在光線不足的時候可以派上大用場
所有鏡頭建議買二手，都很便宜
但是，在換鏡頭的時候一定要小心，在風沙猛烈的時候不要換頭
如果你象我一樣，想追求大光圈和更高的畫質(zhì)，并且不想花太多錢，
那么我不得不向你推薦定焦鏡頭了
我個人的配置是兩臺膠片機身加三個手動對焦鏡頭 24mm F2.8, 50mm F1.4, 135mm F2.8
分別是廣角，標頭，長焦（屬于長焦里最短的，但是我覺得夠用了）
全部是二手貨
從專業(yè)程度上說，這已經(jīng)算是“中產(chǎn)階級”的配置，非常接近專業(yè)水平了
但是三個鏡頭加起來，價格還不到四千塊
那些大光圈的變焦鏡頭我就不推薦了，價格動輒上萬
專業(yè)程度還比不上我這套呢（定焦無弱旅，嘿嘿）
用手動頭還是自動頭？
在快速抓拍的時候，當然是自動頭成功率高
使用手動頭難度大一些，但是更有樂趣
而且據(jù)說成像比自動頭好一點 （本人沒有比較過，不敢下結(jié)論）
我選擇手動頭，是因為攝影對我就是玩兒，不求必拍到，只求好玩兒
而且，手動頭在二手市場有大量的貨，價格也較低