現(xiàn)代的人工照明可以提供非常復(fù)雜并且無法預(yù)測的色溫，如果不試拍幾張，實際上沒有任何方法知道特定的光源看起來如何。正如我在本書前面討論過的，可以設(shè)置自定義白平衡(參見相機手冊，了解具體的操作說明)，方法是在場景中放一個白色卡片，然后使用自定義白平衡特性對相機進行設(shè)置。即使如此，通常夜間的光線也是多個光源混合形成的，如果對其中的一個設(shè)置白平衡，那么可能會錯誤地記錄其他光源的光線。我有點喜歡夜間復(fù)雜的光線，并且我通常會使用自動白平衡設(shè)置，除非我需要獲得非常準確的色彩。
如果手中的相機支持Raw格式并且擁有可以打開并編輯此類照片的軟件，那么這對夜間拍攝很有用，因為可以在拍攝后調(diào)整照片的色溫和總體的色調(diào)(包括白平衡)，或者選擇其他的白平衡預(yù)設(shè)值。我在白天時通常拍攝Raw和高質(zhì)量JPEG格式的照片，但是在夜間我?guī)缀蹩偸桥臄zRaw格式的照片，原因就在于此。Raw格式的另一個優(yōu)勢在于拍攝夜景時可以調(diào)整多級曝光(實際上是在改變ISO速度)，這非常有用，因為在夜間進行測光是一天中最難的工作。在AdobePhotoshop Raw界面中，還可以分別調(diào)整陰影和亮度控制項，這讓對比度的控制更容易，而夜間本身就具有高對比度特性。
對室外的夜景進行測光可能很棘手，因為通常面前是大塊很暗的區(qū)域和很小的明亮區(qū)域。例如，如果拍攝時代廣場，就會發(fā)現(xiàn)要面對大量的車燈光線、霓虹燈光線、照亮的建筑物和大塊的黑暗區(qū)域。通常我會先進行矩陣測光，在畫面中包括中等亮度的光線，如霓虹燈標牌，但是不會包括任何直射的光線，如車的前燈或暴露出來的街燈燈泡，然后試拍幾張，看看測光讀數(shù)是否正確。在LCD上有時無法判斷得到的效果如何，但是在很多夜景中，LCD上顯示的畫面是您最佳的指導(dǎo)。直方圖(第8章已介紹)很有用，可以顯示出照片中是否出現(xiàn)了過度的高光，但是在有車前燈和街燈的情況下，無論照片的總體曝光多么出色，都可能會得到一些發(fā)白的高光區(qū)域。
對于夜間的車流和較亮場景而言，最大的曝光危險在于讓太多的光線進人相機(這非常奇怪)，因為這會讓較亮的區(qū)域曝光過度，不會顯示任何細節(jié)，而正是在這些明亮的區(qū)域中才能找到最有趣的色彩。關(guān)于測光并曝光這些場景的一件好事是:實際上不必完全準確地使用測光讀數(shù)進行拍攝，我們需要的曝光是能夠出色地捕捉到
各種色彩，同時又不會讓高光區(qū)域發(fā)白。通常可以不必注意較暗的區(qū)域，可在拍攝期間或在以后的編輯期間將這些區(qū)域去掉。
關(guān)于此照片：在這張Westport市政廳附近旅館的照片中，人行道街燈造
成的暈光很明顯，使用24-120尼克爾鏡頭拍攝。
如果對夜景進行構(gòu)圖時包括了任何明亮的點光源，如街燈或其他點光源，通常會遇到像眩光一樣的現(xiàn)象，這稱為暈光，此時顯得光線是從實際光源的邊緣發(fā)散出去的(如圖9-6所示)并會得到一種“發(fā)光”的感覺。暈光是由于強烈的光源在傳感器上散射造成的，這會讓發(fā)光區(qū)域變大。在夜景攝影中，我實際上很喜歡明亮光線那種“發(fā)光”的效果，除非這會讓人很分心，否則我不會去掉它。要想防止這種現(xiàn)象的發(fā)生也很簡單，例如可將街燈藏在街道標示牌的后面。在20世紀70年代，每個人的口袋中都裝滿了實現(xiàn)創(chuàng)意效果的濾光鏡，當時“星光”濾光鏡非常流行，它會讓小型的點光源變成多點的星形，所以購買一個星光效果的鏡頭濾光鏡也是可以考慮的一種創(chuàng)意實現(xiàn)選項。可以購買能安裝到鏡頭前面的擰入式濾光鏡，或者是可放入通用卡口的矩形濾光鏡，如Cokin系統(tǒng)。光線照到鏡頭光闌時通常會實現(xiàn)星光效果。
提示：
即使使用了三腳架，長時間的曝光也需耍您輕輕按下快門釋放按鈕廠按下釋放快門。并且不讓相機抖動的一種方法是用相機的自拍器。另一種方法是用電子快門線或快門線)市場上的快門線種類很多，包括有線和無線的，但是這些產(chǎn)品都是針對特定相機型號制作的，所以購買前應(yīng)該閱讀一下相機手冊。
9.1.8 關(guān)于銳度
您可能已經(jīng)知道，我非常贊成您使用三腳架，并且我認為要想認真拍攝夜景，就應(yīng)該購買非常好的三腳架。很多夜景照片都是在意外的情況下拍攝的，如夜間在城鎮(zhèn)中散步，或者在所住的街區(qū)中散步，看看節(jié)日的燈光。雖然可能帶著便攜式相機，但是不一定始終帶著三腳架。同樣，在旅行時也不一定總是隨身帶著三腳架(至
少夜間出去看夜景時不一定始終帶著)。我并沒有責備您的意思。
無論采取哪種方法提高銳度，拍攝時不要忘記，也可用有創(chuàng)意的方法模糊夜景。我有一些在午夜拍攝的時代廣場照片，其中展示了有些柔和的失焦夜景，其效果比其他一些照片的效果要好。
9.2 夜間的拍攝對象
關(guān)于此照片：在安全人員讓我離開屋頂之前，我只能拍攝這張照片，使
用尼克爾18-70鏡頭拍攝。
如果從不在白天兩次拍攝相同的對象，而是只在黑天和較暗的位置拍照，就會找到大量可以拍攝的不同對象，并且可能會得到最有趣的照片。如果您正好居住在鄉(xiāng)村，可能不會找到很多明亮的霓虹燈和劇院標志，而在大城市這是很常見的景色，但是仍可在四周找到很有趣的拍攝對象。下面是拍攝夜間對象的一些提示。
9.2.1 車流
車流是非常經(jīng)典的夜間拍攝對象，很容易找到并且拍攝起來很有趣。需要的就是一個較暗的位置但是有一定的車經(jīng)過，一個穩(wěn)定的三腳架和一個很好的拍攝位置。我喜歡較高的拍攝位置，如天橋或屋頂，因為這樣可以從上向下查看車流經(jīng)過畫面后形成的光線圖案，而不是在眼睛的高度查看。為了獲得圖9-7中所示的向下拍攝效果，我將車停在一個購物商場停車樓的頂層，并拍攝向高速路駛?cè)サ钠?。我只能拍攝一張照片，因為安全保衛(wèi)人員讓我離開屋頂了。由于曝光時間長達半分鐘，所以我很幸運他們沒有更早地發(fā)現(xiàn)我。
拍攝汽車前燈和尾燈的圖案只需要讓快門打開較長的時間，從而記錄您認為有趣的光線痕跡。當然，如果拍攝雙向道路上的車流，可以同時獲得前燈和尾燈的光線痕跡，并且通常前燈會讓場景很亮。如果能夠找到一個好的拍攝位置，讓車流都向遠離您的方向駛?cè)?，就無需擔心畫面兩側(cè)會出現(xiàn)亮度不均衡的情況了。
進行曝光時，要將相機設(shè)置為手動曝光模式(如果相機有該模式)，然后將快門速度設(shè)置為B門。此時您按下并按住快門釋放按鈕后會讓J決門一直打開，直到您松開按鈕為止。為此使用鎖定快門線非常有用，這樣就可以讓快門打開所需的任意時間。如果相機沒有手動曝光或B門模式，那么只能使用相機提供的最長快門速度，但是通常也能得到不錯的效果。
曝光時間并不是最關(guān)鍵的，并且我通常設(shè)置小光圈(從f/22或f/29開始)，從而獲得很好的景深，然后讓快門一直打開，直至捕捉到出色的車流照片。每次曝光后都在LCD上查看，就會知道是需要將光圈設(shè)大一點，還是用更快的快門速度。實際上最好在車流進人場景前就打開快門并保持一直打開，直到車流完全通過畫面為止；否則照片中可能會有很多只顯示了一部分的光帶。
