那些永遠(yuǎn)都是濕漉漉的拐角、那些浪跡的藝人以及那些依舊彌漫著上個世紀(jì)二十年代氣息的古老咖啡館和羊角面包，讓人渾然不知今夕是何年……
蒙馬特高地
登上巴黎的任何制高點(diǎn)環(huán)顧市區(qū)，在東南方的山坡上的一幢雪白色的教堂就會映入眼屏。這就是圣心大教堂（也叫白教堂），據(jù)說，圣心大教堂是為頌揚(yáng)17世紀(jì)的一位修女而建，整體建筑采用一種特別的白色石頭，一遇雨水，石頭會分泌一種白色物質(zhì)，令建筑通體潔白，圣潔無比。
而教堂所在的山坡便是蒙馬特高地了，這是一個到處充滿了傳說的地方。蒙馬特高地曾是一片布滿葡萄園、磨坊風(fēng)車的鄉(xiāng)間小村落，1860年才被當(dāng)時負(fù)責(zé)巴黎城市改造的塞納大省省長、巴黎警察局長喬治•歐仁•奧斯曼男爵（Baron George Eugène Haussmann）劃歸巴黎市，從此它就成為了巴黎的一個區(qū)。
早在上個世紀(jì)初，蒙馬特便成了藝術(shù)的起源地。而被稱為拜占庭的圣心大教堂則更早地佇立在高地的半山腰如風(fēng)車一般轉(zhuǎn)動著滄桑的年輪。
當(dāng)時，許多畫家聚集在蒙馬特，他們整日在畫室作畫，或在小酒館集會，探討藝術(shù)的真諦，并對學(xué)院派繪畫發(fā)出了挑戰(zhàn)，提出了新的藝術(shù)觀點(diǎn)。于是，以莫奈、凡高、塞尚、修拉、馬蒂斯為代表的印象派、后期印象派、野獸派先后誕生了，以后又誕生了以畢加索、勃拉克為代表的立體主義、超現(xiàn)實(shí)主義。蒙馬特因此成了藝術(shù)家們成長的搖籃和世界藝術(shù)史上一塊閃爍光芒的圣地。
畫家村
從圣心堂的西側(cè)石版步道大約走個15分鐘，就會來到熱鬧非凡的畫家村，山路階梯兩旁繪了壁畫，有涂鴉的，也有抽象的，令平淡的小山城增添不少藝術(shù)色彩。
這是個魅力十足的村子，只要一踏入，就被她吸引的不愿離去。足球場大的小廣場上點(diǎn)綴著古樸的小樓，大都是三四層高。大半的面積被咖啡館所占據(jù)，擺著些干干凈凈的小桌小椅。
其間慢慢走著，一面觀察畫家背后滿滿掛起的作品，一面欣賞他們臉上的自信滿足：帥氣熱情的年輕畫家，滿頭銀發(fā)的老年畫家，身上都很有些藝術(shù)家的風(fēng)度和氣質(zhì)，他們大都悠閑地吸著煙或聊著天，等著主顧找來。
現(xiàn)在的畫家村依然聚集了從各地來的藝術(shù)家，未成名的、想成名的，他們在一把把小圓傘下替人作畫，懷抱著對繪畫的崇高理想。
幾個太陽傘架起，一張畫板、滿地畫具，一枝畫筆，滿紙自信，畫筆是他們的生命，在紙上，他們揮灑著觀光客的期盼，也揮灑出自己的心情。他們似乎不在乎畫出來的東西是丑是美，因?yàn)楫嫯嫳旧砭褪切腋５氖虑椤?br> 或許，由于經(jīng)濟(jì)原因，他們無法踏進(jìn)藝術(shù)院校神圣的殿堂，也無法進(jìn)入上流畫家的行列。但對藝術(shù)的熱愛和追求，卻又使他們不愿離開巴黎，便不約而同地聚集到了這里。有的竟然在這里呆了十幾年，他們以賣畫為生，聊以養(yǎng)家生存；亦可經(jīng)常在一起切磋技藝，提高創(chuàng)作水平。
廣場上隨處可見咖啡館，巴黎人喜歡喝咖啡，更喜歡泡咖啡館，坐在露天的陽傘下，品著香濃美味的咖啡，欣賞著廣場上的肖像藝術(shù)家們招呼旅游客們，任自己沉浸在這種親善又自然的人文氣氛中。
“高地”永恒
百年前，巴黎蒙馬特高地和蒙巴納斯高地以及左岸的塞納河畔是當(dāng)時世界的藝術(shù)之都，吸引了無數(shù)世界著名的藝術(shù)家和作家紛至沓來。
這片高地曾經(jīng)匯聚了太多的藝術(shù)家，教堂后不遠(yuǎn)的LAPIN AGILE酒館的墻上有著畫家安德烈•吉爾最著名的持酒瓶的蹦蹦兔，在過去的年代里畢加索，馬特里洛等人常常在這里徹夜的逗留；沿RUE RAVIGNAN往下走，是畢加索，布拉克•凡•鄧肯等人創(chuàng)造出“立體派”的地方，在這里畢加索完成了立體派的創(chuàng)始作品《阿維農(nóng)的少女》；RUE LEPIC54號的破舊房子則是梵高離開荷蘭來到巴黎后的第一個落腳處……
今天，蒙馬特高地和蒙巴納斯高地的盛宴還仿佛延續(xù)著昨日的精彩瞬間。紅磨坊招貼的依舊是上個世紀(jì)20年代著名舞女基基的肖像，花神咖啡館還在用1942年的馬提尼克咖啡壺煮咖啡，洗衣船畫室因曾經(jīng)是畢加索的故居而每天人聲鼎沸。
傍晚的時候走在這些布滿名人遺跡的小巷中，常有時光倒轉(zhuǎn)的幻覺，遠(yuǎn)處夕陽照射的城市有著異樣的沉靜，總讓我疑心時間一直停滯在某個年代，仿佛那些在記憶中熟悉的名人就在這一刻與自己無言的擦肩……
這就是蒙馬特，精神的記憶和追隨使這片“高地”永恒。
